Как класть кафель на пол: этапы работ, как правильно класть кафель

Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ, для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.

Как класть кафель на пол

Как класть кафель на пол

Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п. Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как класть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.

Но прежде чем браться за вопросы укладки плитки, было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.

Содержание статьи

  • 1 Как выбрать плитку для пола
  • 2 Как укладывают кафель на бетонный пол
    • 2.1 Подготовка поверхности пола к укладке кафеля
    • 2.2 Разметка пола под укладку керамической плитки
    • 2.3 Укладка кафельной плитки на пол
    • 2.4 Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол
    • 2.5 Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки
    • 2.6 Резка плитки
    • 2.7 Заделка швов
    • 2.8 Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу

Как выбрать плитку для пола

Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.

Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:

Пиктограммы на упаковках керамической плитки

Пиктограммы на упаковках керамической плитки

1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.

2 – Нога на наклонной плоскости – символ противоскользящих качеств плитки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент трения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.

3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.

4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.

5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п.

6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась, приобретать ее для укладки на полу нельзя.

7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.

8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:

Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7) Область применения
I Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу.
II Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше.
III Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях.
IV Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла
V Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п.

9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.

10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».

11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.

12 – Некоторые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).

Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм, значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.

О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и аэропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.

Какие еще моменты нельзя упускать из виду:

  • Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%!)(MISSING) коэффициентом водопоглощения.
  • Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
  • Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.
При приобретении нескольких упаковок керамической плитки, обязательно сверяйте номера партий

При приобретении нескольких упаковок керамической плитки, обязательно сверяйте номера партий

Это необходимо по двум причинам:

— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.

Разные партии могут различаться и калибровкой - линейными размерами плитки

Разные партии могут различаться и калибровкой — линейными размерами плитки

— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же керамика остается керамикой, и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.

  • Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак —это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
  • Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 %!б(MISSING)ольше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.
При диагональной укладке плитки расход материала может быть несколько больше

При диагональной укладке плитки расход материала может быть несколько больше

Кстати, если планируется укладка кафельной плитки по диагонали, то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%! (MISSING)При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.

Как укладывают кафель на бетонный пол

Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:

  • Подготовка поверхности к укладке.
  • Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
  • Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
  • Затирка швов и завершающие работы.

Подготовка поверхности пола к укладке кафеля

Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?

Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.

  • Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2—3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии, конечно, оно стабильно.
  • Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
  • На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
  • Все выступы в обязательном порядке срубаются —  если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
  • После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег, необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
  • Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.

Хорошим ремонтным составом может стать плиточный клей на цементной основе, однако такой подход будет разумен лишь при небольших дефектах – на обширных или глубоких участках весьма недешевого клея уйдет слишком много.

Заделка выбоин и щелей на бетонном основании

Заделка выбоин и щелей на бетонном основании

  • Все выбоины, вмятины, разделанные щели и трещины необходимо заполнить ремонтным раствором и выровнять с общей поверхностью пола. Смысл не в идеальном заглаживании, а в максимально плотном заполнении пустот.
  • После того как ремонтный состав просохнет, производится полное грунтование поверхности пола специальным составом, который и упрочнит поверхность, и обеспечит отличную адгезию.
Грунт глубокого проникновения для обработки бетонной поверхности перед укладкой плитки

Грунт глубокого проникновения для обработки бетонной поверхности перед укладкой плитки

Грунтов в продаже много, и всегда есть возможность приобрести оптимальный по цене и качеству. Отличной репутацией, например, пользуются «Сerezit СN94», «Бетоноконтакт», «Плитонит – грунт-суперконтакт».

Нанесение грунтовки на поверхность пола

Нанесение грунтовки на поверхность пола

Нанесение грунта лучше провести в два слоя, с обязательным высыханием первого. После того как грунт окончательно впитается и высохнет, поверхность пола можно будет считать полностью готовой к укладке кафельной плитки.

Любой мастер, занимающийся ремонтом, подтвердит, что очень часто случается ситуация, когда при ремонте, казалось бы, небольшого участка старой стяжки, начинается «лавинообразный процесс» — отслоение распространяется все дальше и дальше. Выход в этом случае один – снимать все старое покрытие полностью, до плиты перекрытия. Работка, конечно, не самая приятная, но без нее не обойтись – плитка на нестабильном полу долго не пролежит.

Довольно часто это становится неизбежным - удаление старой стяжки

Довольно часто это становится неизбежным — удаление старой стяжки

После того как старое покрытие будет удалено, необходимо залить новую стяжку, толщиной не менее 30 мм. (как это правильно сделать – можно прочитать в соответствующей публикации нашего портала).

Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.

Разметка пола под укладку керамической плитки

Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер

Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.

Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.

Отбивка на полу опорных линий

Отбивка на полу опорных линий

Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.

Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного «египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.

Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше.

Рекомендуем:  Отделка стен ламинатом. Как крепить ламинат на стену?

Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит труда произвести параллельный перенос в любую сторону.

Варианты расположения опорных линий и стартовых рядов укладки

Варианты расположения опорных линий и стартовых рядов укладки

Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).

А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сместить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».

Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.

Не стоит пренебрегать первоначальной "сухой" выкладкой плитки - это позволит оценить варианты ее расположения

Не стоит пренебрегать первоначальной «сухой» выкладкой плитки — это позволит оценить варианты ее расположения

Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:

Несколько схем размещения кафельной плитки на полу

Несколько схем размещения кафельной плитки на полу

1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.

2 – кладка ведется от центра с таким расчетом, чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.

3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным, а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно, чем №2.

4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.

Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.

Заранее продумывается последовательность укладки кафеля по зонам

Заранее продумывается последовательность укладки кафеля по зонам

«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно. Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.

"заполнение" пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке - ступненчато

«Заполнение» пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке — ступненчато

К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку» или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов».

Укладка кафельной плитки на пол

  • Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.

— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые, с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.

— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного клея, соответствующая емкость для этих же целей.

— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.

— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.

— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).

— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.

Всегда должен быть под рукой запас калибровочных крестиков одной ширины и, при необходимости, клинышков для подравнивания плитки по высоте

Всегда должен быть под рукой запас калибровочных крестиков одной ширины и, при необходимости, клинышков для подравнивания плитки по высоте

— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.

  • Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей», для системы «теплых полов» и т.п.

Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.

После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.

Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества.

  • Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.

Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.

Поэтому, прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.

  • Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.
Нанесение клея на тыльную поверхность плитки

Нанесение клея на тыльную поверхность плитки

 С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).

Другой вариант - предварительное промазывание клеем поверхности пола

Другой вариант — предварительное промазывание клеем поверхности пола

Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.

  • Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
  • Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.
Иногда приходится приложить усилие с помощью резинового молотка

Иногда приходится приложить усилие с помощью резинового молотка

При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п.

Обязательно контролируется каждая уложенная плитка

Обязательно контролируется каждая уложенная плитка

  • Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем, с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
  • Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.

Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол

  • Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект входят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).
Зажим и клин системы выравнивания пола

Зажим и клин системы выравнивания пола

— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.

Установлены стойки-зажимы...

Установлены стойки-зажимы…

-Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.

 ... затем укладывается очередная плитка ...

… затем укладывается очередная плитка …

-Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.

... до упора и полной фиксации вставляются клинья.

… до упора и полной фиксации вставляются клинья.

— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.

По высыханию клея зажимы сбиваются легкими боковыми ударами резинового молотка

По высыханию клея зажимы сбиваются легкими боковыми ударами резинового молотка

— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.

— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.

Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки

Резка плитки

Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.

  • Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится, и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
  • При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
  • Резать керамическую плитку можно несколькими способами:

1. Удобнее всего — с помощью плиткореза, настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по поверхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.

Самый удобный инструмент - плиткорез

Самый удобный инструмент — плиткорез

При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.

2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.

Простой, но достаточно надежный ручной плиткорез

Простой, но достаточно надежный ручной плиткорез

Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза. Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.

Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).

При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов, они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.

3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.  Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.

Плитку можно,точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом

Плитку можно точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом

Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.

Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.

4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.

Могут прийти на помощь и обычные клещи

Могут прийти на помощь и обычные клещи

При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.

В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.

Доработка неровных срезов с помощью наждака

Доработка неровных срезов с помощью наждака

Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того, что было описано выше.

При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может треснуть и не по намеченной линии, а значит, велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.

Заделка швов

После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.

  • Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
  • Готовится раствор для фугования – затирка. Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.

1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н. класс СG2 по стандарту EN 13888).

Цементная затирка для щвов

Цементная затирка для швов

Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.

Для разведения затирочной массы целесообразно применить латексный заполнитель

Для разведения затирочной массы целесообразно применить латексный заполнитель

2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.

Эпоксидные затирки всем хороши, но весьма дороги

Эпоксидные затирки всем хороши, но весьма дороги

Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.

Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того, продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п.

Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.

  • Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.
Техника нанесения затирочной массы в швы
Рекомендуем:  Ремонт паркета своими руками: виды ремонта, пошаговая инструкция по выполнению работ

Техника нанесения затирочной массы в швы

  • После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).

Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует тщательно промывать как можно чаще, с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.

Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.

С уборкой оставшегося цементного налета на поверхности медлить не стоит

С уборкой оставшегося цементного налета на поверхности медлить не стоит

После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен.

Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу

Однако, если облицовка проводилась в помещении с повышенной влажностью или с интенсивными нагрузками на поверхность, то рекомендуется провести еще одну несложную операцию – промазать швы гидрофобизатором.

Заполненные швы полезно дополнительно обработать гидрофобизатором

Заполненные швы полезно дополнительно обработать гидрофобизатором

Это делается, очень просто – состав обильно наносится на швы тонкой кисточкой. Такая обработка придаст составу фуги водоотталкивающие свойства, что значительно увеличит срок службы керамического покрытия, не даст скапливаться сырости в этих местах, облегчит проведение уборок.

Когда гидрофобизатор впитается и подсохнет, можно наводить окончательный порядок. Нужно хорошенько промыть пол чистой водой – и можно считать, что весь многоступенчатый процесс укладки кафеля на пол – позади!

Как правильно положить плитку на пол

Как правильно положить плитку на пол

Плитка остается до сих пор одним из самых оптимальных вариантов облицовки пола в помещениях с повышенным уровнем влажности и грязи. На кухне, в ванной или прихожей это вариант остается одним из самых распространенных. Укладка плитки относится к трудоемким процессам, но все этапы работы под силу выполнить человеку, не имевшему опыта такого рода работ. Как класть плитку на пол, разберемся в статье.

Выбор материалов

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться с выбором материалов. Самое главное — плитка. Сейчас она представлена в широком ассортименте и найдется подходящий вариант на любой притязательный вкус и под любой интерьер.

Однако помимо внешних данных нужно обращать внимание и на другие характеристики.Как правильно положить плитку на пол Главный недостаток плитки в его скользкости. Особенно этот фактор влияет на выбор материалов при наличии детей. Но не стоит отказываться от этого варианта. Сейчас есть плитки с антискользящим покрытием, которые исключают возможность травм. Особенно это актуально при выборе материала в ванной комнате.

При покупке старайтесь закупать материал одной партии. Несмотря даже на то, что производитель один и тот же, есть риск взять плитку, немного отличающуюся по оттенку.

В упаковке этого заметно не будет, но после того как ее выложить это будет бросаться в глаза. Закупайте материал чуть больше чем необходимо, на тот случай если он повредится в процессе работы или при неправильной нарезке. Еще один пункт при выборе — наличие сертификатов у продавца. Если таковых не имеется то, скорее всего вам пытаются продать подделку. С таким магазином связываться не стоит.

Для разных помещений разные требования при выборе материала. Так, для ванной критерий износостойкости не так важен. Намного важнее его влагоустойчивость и невосприимчивость к химии. В ванну лучше брать плитку с шершавой поверхностью, ее сложнее чистить, но для ванны это не проблема.

А вот для кухни наоборот. Очистка пола в кухни происходит раз в день уж точно. Поэтому лучше выбрать глянцевый вариант, а около мойки расстелить резиновый коврик. Для кухни также важен показатель прочности, при падении тяжелой сковороды и других предметов плитка должна выдержать удар.Как правильно положить плитку на полВ прихожей большая проходимость, поэтому класс износостойкости надо выбирать самый лучший. Самый высокий класс — 4. Не экономьте на этом, и иначе облицовка быстро потеряет свой внешний вид.Как правильно положить плитку на пол

Помимо плитки вам понадобятся клей и затирка. К их выбору также нужно отнестись со всей ответственностью. Затирку старайтесь выбрать в тон к цвету плитки. Можно купить и контрастную, но не перестарайтесь с цветом, на темной основе светлая затирка может создать эффект неровности.

Клей нужно подбирать специальный для керамической плитки. В магазинах можно найти сухие и готовые смеси. С сухой придется повозиться, так как для ее замешивания понадобится время и инструмент. Но готовая будет стоить гораздо дороже.Как правильно положить плитку на пол

Подготовка пола перед укладкой плитки

Как правильно класть плитку на пол? Основание пола перед облицовкой нужно подготовить. Если уложить материал на неровную поверхность с изъянами, то в итоге вы получите непрезентабельный внешний вид. Так что лучше не пренебрегать подготовкой. Материал основания может быть разным, поэтому и процесс подготовки отличается.

Цементная стяжка

Плитку чаще укладывают в квартирах, поэтому бетонное основание встречается наиболее часто. Если вы уже выполнили стяжку, то перед любыми работами нужно прождать не менее одного месяца. Только за такой период раствор полностью затвердеет.Как правильно положить плитку на полЕсли стяжка уже старая, то нужно проверить ее на прочность. Аккуратно простучите поверхность молотком. Звук должен быть звонким, в таком случае покрытие прочное. При этом материал не должен сыпаться. В том случае если основание не прочное нужно залить новый пол предварительно удалив старое покрытие. Можно залить и сверху, но тогда пол станет еще выше.

Основание должно быть не только прочным, но и ровным. Проверьте ровность с помощью правила. Отклонения не должны превышать 4 мм. Во время проверки сразу отмечайте дефектные места, чтобы потом их не искать. Дефекты покрытия можно ликвидировать. Выступы можно убрать железным шпателем аккуратно срезая их. А трещины заделываются цементным раствором.

Предварительно трещину расширяют, чтобы смесь проникла как можно глубже и уже тогда заделывают раствором.

Если плитка планируется в ванной, то не лишним будет и установка гидроизоляционного слоя. Под плитку чаще используют различные пропитки. В самом конце поверхность грунтуется для лучше адгезии материалов.

Деревянные перекрытия

Плитку на деревянную основу кладут реже, но все же, и такой вариант возможен. Дерево достаточно проблемный материал, в связи с изменением температуры оно имеет свойство рассыхаться или наоборот набухать. Из-за этого плиточное покрытие впоследствии может деформироваться: отклеиваться или трескаться. Поэтому состояние деревянных полов нужно подвергнуть тщательному осмотру.

Конструкция должна выдержать вес плитки, поэтому основание не должно быть поражено гнилью. Т.е осмотреть нужно не только сами доски, но и лаги, а значит, пол придется вскрывать. Расстояние лаг тоже влияет на укладку кафеля. Если шаг между ними более 50 см, то такое основание не выдержит вес плитки. Если поверхность досок пролачена или покрашена, то слой нужно обязательно удалить. Можно использовать растворитель, который продается в любом строительном магазине или нагреть материал строительным феном и удалить скребком.

После ремонта настила из досок нужно залить пол стяжкой облегченной версии. Самый простой вариант — обычный цементный раствор толщина слоя, которого должна быть более 3 см. Перед этим на деревянную основу прикручивается на саморезы металлическая сетка.

Старая плитка

Иногда новый слой плитки укладывается на старый. В принципе это возможно, но нужно осмотреть старое покрытие на наличие изъянов. Осмотрите каждую плитку на наличие сколов. Их быть не должно. Молотком простучите каждый участок, для того чтобы проверить не отваливается ли материал.

Звук должен быть глухим, это говорит о том, что под плитой нет пустот, и тогда она может служить основанием для нового материала. Если все дефекты коснулись лишь нескольких плиток, то можно удалить отдельные элементы и выровнять поверхность цементной смесью.

Если дефектов слишком много, то плитку придется удалять полностью.

Если вы все же решили укладывать новую на старую, то поверхность нужно подготовить. Глянцевый слой должен быть убран, поэтому искусственным образом создается эффект шероховатости при помощи болгарки. Швы должны быть зачищены полностью. Затем поверхность основания тщательно очищается пылесосом и грунтуется.

Укладка кафельной плитки на пол своими руками

Необходимый инструмент

Перед работой нужно подготовить инструменты необходимые для укладки. Вам понадобятся:

  • Респиратор и очки для защиты от мусора в процессе работы;
  • Плиткорез. С таким инструментом процесс нарезки будет гораздо чище и проще, но на крайний случай разрезать можно и болгаркой;
  • Зубчатый шпатель для нанесения состава;
  • Резиновый шпатель для нанесения затирки швов;
  • Губка для очистки плитки в процессе работы;
  • Крестики для швов;
  • Рулетка и уровень;
  • Киянка для регулировки плитки.Как правильно положить плитку на пол

Разметка

В зависимости от выбранного типа кладки разметка наносится по-разному. В любом случае на этом этапе вы уже должны определиться со способом укладки. От способа укладки зависит и сложность работ. Самый простой — базовый метод: когда последующий ряд укладывается, так же как и предыдущий. Кирпичная кладка немногим сложнее. А вот диагональная выкладка или модульная под силу не каждому.

Устанавливать плитку можно двумя способами: от дальнего угла или от центра. От угла вести разметку гораздо проще. А вот укладка от центра используется в больших помещениях и отнимает куда больше времени. В таком случае ищется центральная точка, через которую чертится крест и по нему идет укладка. Таким образом, обрезные куски плитки окажутся по краям комнаты.

После нанесения разметки, нужно расположить всю плитку без клея и посмотреть все ли сходится. В противном случае нужно разметку произвести заново.

Укладка напольной плитки

Как положить плитку на пол? Для начала разводится смесь, если вы купили сухую или достается уже готовый состав. Главное не разводите сразу много клея, так как он очень быстро сохнет. Клей наносится на пол при помощи зубчатого шпателя и разравнивается.

Немного клея наносится и на плитку, тем же шпателем он распределяется равномерно по ее площади, после чего плитка приклеивается к основанию. Первую плитку тщательно проверьте уровнем, а остальные ровняйте по первой. Для того чтобы немного сместить плитку можно использовать киянку. Между плитками устанавливайте крестики. Не обязательно их утоплять в шве, можно просто их вставлять поперек, но тогда их понадобится гораздо больше.Как правильно положить плитку на пол

Затирка

После того как время необходимое на высыхание клея прошло, настает финишный этап — затирка. Доставайте крестики и резиновым шпателем наносите замазку. Старайтесь убирать состав с плитки сразу, но при этом, не касаясь швов. После того как они высохнут поверхность плитки моется и удаляется вся грязь. Как правильно положить плитку на пол

Комментарий мастера

Устройство полов состоит не только из облицовочных материалов, но и из чернового пола. Чтобы внешний вид облицовки радовал глаз важно подготовить основание до идеального состояния. Не жалейте денег и сил на это, в противном случае силы и средства затраченные на облицовку пройдут впустую.

Источник: guruotdelki.ru

Выбор материалов

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться с выбором материалов. Самое главное — плитка. Сейчас она представлена в широком ассортименте и найдется подходящий вариант на любой притязательный вкус и под любой интерьер.
Однако помимо внешних данных нужно обращать внимание и на другие характеристики. Главный недостаток плитки в его скользкости. Особенно этот фактор влияет на выбор материалов при наличии детей. Но не стоит отказываться от этого варианта. Сейчас есть плитки с антискользящим покрытием, которые исключают возможность травм. Особенно это актуально при выборе материала в ванной комнате.

При покупке старайтесь закупать материал одной партии. Несмотря даже на то, что производитель один и тот же, есть риск взять плитку, немного отличающуюся по оттенку.

В упаковке этого заметно не будет, но после того как ее выложить это будет бросаться в глаза. Закупайте материал чуть больше чем необходимо, на тот случай если он повредится в процессе работы или при неправильной нарезке. Еще один пункт при выборе — наличие сертификатов у продавца. Если таковых не имеется то, скорее всего вам пытаются продать подделку. С таким магазином связываться не стоит.

Для разных помещений разные требования при выборе материала. Так, для ванной критерий износостойкости не так важен. Намного важнее его влагоустойчивость и невосприимчивость к химии. В ванну лучше брать плитку с шершавой поверхностью, ее сложнее чистить, но для ванны это не проблема.

А вот для кухни наоборот. Очистка пола в кухни происходит раз в день уж точно. Поэтому лучше выбрать глянцевый вариант, а около мойки расстелить резиновый коврик. Для кухни также важен показатель прочности, при падении тяжелой сковороды и других предметов плитка должна выдержать удар.В прихожей большая проходимость, поэтому класс износостойкости надо выбирать самый лучший. Самый высокий класс — 4. Не экономьте на этом, и иначе облицовка быстро потеряет свой внешний вид.

Помимо плитки вам понадобятся клей и затирка. К их выбору также нужно отнестись со всей ответственностью. Затирку старайтесь выбрать в тон к цвету плитки. Можно купить и контрастную, но не перестарайтесь с цветом, на темной основе светлая затирка может создать эффект неровности.

Клей нужно подбирать специальный для керамической плитки. В магазинах можно найти сухие и готовые смеси. С сухой придется повозиться, так как для ее замешивания понадобится время и инструмент. Но готовая будет стоить гораздо дороже.

Подготовительные работы перед облицовкой пола

Подготовительные работы перед облицовкой пола

Подготовительные работы перед облицовкой пола

Перед облицовкой необходимо подготовить пол к укладке плитки. Если поверхность не ровная, то пол необходимо выровнять, следуя принятым в строительных работах технологиям. Незначительные погрешности исправить легко с помощью цементного раствора, а также строительного заполнителя из сухих строительных смесей.

Укладывать плитку нужно на чистую поверхность. Поэтому перед работой комнату нужно освободить от мебели и вещей полностью, пол необходимо тщательно пропылесосить, вымыть, отчистить от пятен жира, грязи и высушить. Помещение нужно проветрить и закрыть на время работы и сушки, исключив сквозняки.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

  1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
  2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
  3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
  4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
  5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Как класть плитку своими руками

Укладка плитки на пол своими руками

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Рекомендуем:  Обзор методов снятия лака с мебели

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

  • Рулетка, металлическая линейка и уголок;
  • Строительный карандаш для разметки;
  • Строительный уровень и правило;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
  • Плиткорез или электрический резак по плитке;
  • Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
  • Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
  • Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
  • Шпатель;
  • Зубчатый шпатель (6-8 мм);
  • Мастерок;
  • Резиновый шпатель для затирки швов;
  • Резиновая киянка;
  • Ведро с губкой и тряпкой;
  • Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %!н(MISSING)ым запасом вам понадобятся:

  • Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
  • Крестики желаемого размера;
  • Затирка желаемого цвета;
  • Грунтовка.

Смотрите также материал: Все о керамической плитке для пола на кухне.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

  • Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
  • Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

  • Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

Схема разметки пола

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Место укладки первой плитки

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Нанесение клея на плитку

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.

Выравнивание плитки киянкой

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Контроль высоты плиток

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Вставка крестиков

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Контроль ровности кладки напольной плитки

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

  • Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
  • Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
  • Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
  • Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
  • Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
  • Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
  • Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
  • На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
  • Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

Схема укладки рядов плитки

  • Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Укладка обрезанной плитки

Схема резки пристенной плитки

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Резка плитки на станке

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Замешивание затирки

Нанесение затирки

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Нанесение затирки

Обработка напольной плитки затиркой

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Удаление излишков затирки напольной плитки

Мытье плиточного пола от остатков затирки

Результат

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок.

Источник: kitchendecorium.ru

Подготовка пола перед укладкой плитки

Как правильно класть плитку на пол? Основание пола перед облицовкой нужно подготовить. Если уложить материал на неровную поверхность с изъянами, то в итоге вы получите непрезентабельный внешний вид. Так что лучше не пренебрегать подготовкой. Материал основания может быть разным, поэтому и процесс подготовки отличается.

Цементная стяжка

Плитку чаще укладывают в квартирах, поэтому бетонное основание встречается наиболее часто. Если вы уже выполнили стяжку, то перед любыми работами нужно прождать не менее одного месяца. Только за такой период раствор полностью затвердеет.Если стяжка уже старая, то нужно проверить ее на прочность. Аккуратно простучите поверхность молотком. Звук должен быть звонким, в таком случае покрытие прочное. При этом материал не должен сыпаться. В том случае если основание не прочное нужно залить новый пол предварительно удалив старое покрытие. Можно залить и сверху, но тогда пол станет еще выше.

Основание должно быть не только прочным, но и ровным. Проверьте ровность с помощью правила. Отклонения не должны превышать 4 мм. Во время проверки сразу отмечайте дефектные места, чтобы потом их не искать. Дефекты покрытия можно ликвидировать. Выступы можно убрать железным шпателем аккуратно срезая их. А трещины заделываются цементным раствором.

Предварительно трещину расширяют, чтобы смесь проникла как можно глубже и уже тогда заделывают раствором.

Если плитка планируется в ванной, то не лишним будет и установка гидроизоляционного слоя. Под плитку чаще используют различные пропитки. В самом конце поверхность грунтуется для лучше адгезии материалов.

Деревянные перекрытия

Плитку на деревянную основу кладут реже, но все же, и такой вариант возможен. Дерево достаточно проблемный материал, в связи с изменением температуры оно имеет свойство рассыхаться или наоборот набухать. Из-за этого плиточное покрытие впоследствии может деформироваться: отклеиваться или трескаться. Поэтому состояние деревянных полов нужно подвергнуть тщательному осмотру.

Конструкция должна выдержать вес плитки, поэтому основание не должно быть поражено гнилью. Т.е осмотреть нужно не только сами доски, но и лаги, а значит, пол придется вскрывать. Расстояние лаг тоже влияет на укладку кафеля. Если шаг между ними более 50 см, то такое основание не выдержит вес плитки. Если поверхность досок пролачена или покрашена, то слой нужно обязательно удалить. Можно использовать растворитель, который продается в любом строительном магазине или нагреть материал строительным феном и удалить скребком.

После ремонта настила из досок нужно залить пол стяжкой облегченной версии. Самый простой вариант — обычный цементный раствор толщина слоя, которого должна быть более 3 см. Перед этим на деревянную основу прикручивается на саморезы металлическая сетка.

Старая плитка

Иногда новый слой плитки укладывается на старый. В принципе это возможно, но нужно осмотреть старое покрытие на наличие изъянов. Осмотрите каждую плитку на наличие сколов. Их быть не должно. Молотком простучите каждый участок, для того чтобы проверить не отваливается ли материал.

Звук должен быть глухим, это говорит о том, что под плитой нет пустот, и тогда она может служить основанием для нового материала. Если все дефекты коснулись лишь нескольких плиток, то можно удалить отдельные элементы и выровнять поверхность цементной смесью.

Если дефектов слишком много, то плитку придется удалять полностью.

Если вы все же решили укладывать новую на старую, то поверхность нужно подготовить. Глянцевый слой должен быть убран, поэтому искусственным образом создается эффект шероховатости при помощи болгарки. Швы должны быть зачищены полностью. Затем поверхность основания тщательно очищается пылесосом и грунтуется.

Как не ошибиться при выборе напольной плитки?

Выбирая кафель для пола, следует учесть несколько моментов.

  1. Кафельная плитка должна быть гладкой, без наплывов глазури, сколов, трещин.
    Кафельная плитка должна быть гладкой, без наплывов глазури, сколов, трещин

    Кафельная плитка должна быть гладкой, без наплывов глазури, сколов, трещин

  2. Выбирая плитку, не поленитесь приложить друг к другу две-три плитки, чтобы убедиться, что между ними нет зазоров и они плотно прилегают друг к другу.
  3. Напольная плитка не должна скользить. Проверить на скольжение можно, смочив лицевую сторону водой. Поверхность должна быть шероховатой, с корундовым напылением или ребристой. Скользкая плитка не годится для напольного покрытия и подойдёт для стен.
  4. Покупать материал следует с запасом, во время укладки можно расколоть, повредить его. Для этого площадь, которая подлежит покрытию, следует замерить, а затем сопоставить с размером образца и правильно определить необходимое количество. Оставшуюся после ремонта часть покрытия можно хранить в доме на случай повреждения в ходе эксплуатации, для замены.
  5. Посчитать необходимое количество следует так: разделить площадь пола на площадь образца плитки, чтобы выяснить необходимое количество. Нужно добавить ещё процентов 10-15 на брак и запас.
  6. Обратите внимание на влагостойкость. Посмотрите технические характеристики, смочите. Обратная сторона не должна вбирать влагу.
  7. При выборе следует отдавать преимущество более тяжёлой, толстой плитке (от 8 до 13 см). Она должна быть устойчивой к ударам и выдерживать солидные физические нагрузки.
    При выборе следует отдавать преимущество более тяжёлой, толстой плитке

    При выборе следует отдавать преимущество более тяжёлой, толстой плитке

  8. По твёрдости плитка делится на 5 уровней. Напольному покрытию соответствуют уровни от 3 до 5.
  9. Обратите внимание, как плитка моется, реагирует на моющие абразивные вещества. При выборе дизайнеры советуют выбирать контрастирующую со стенами по цвету, напольную плитку.
  10. Самым надёжным материалом для плиточного покрытия является керамогранит. Он стоит дороже, но не создаёт проблем в процессе укладки и эксплуатации.
  11. Если кухня маленькая, лучше выбирать плитку поменьше размером (10 на 10). Большая плитка визуально уменьшает помещение. Легче всего укладывать квадратную классическую плитку. Если выберете фигурную, не забудьте о плинтусах, бордюрах, углах. Для таких мест есть специальные формы плиток.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео: 22 Укладка керамической плитки на пол

Видео: Укладка ПЛИТКИ на стену своими руками

Видео: Укладка керамической плитки Мастер класс

Источники:
  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/kak-klast-kafel-na-pol.html
  • https://derevyannie-doma.com/poleznoe/kak-pravil-no-klast-plitku-na-pol-svoimi-rukami.html
  • https://guruotdelki.ru/vnutrennyaya-otdelka/pol/kak-polozhit-plitku
  • https://pol-spec.ru/plitka-i-kafel/kak-ukladyvat-plitku-na-pol.html
  • http://sdelalremont.ru/poshagovaya-instrukciya-po-ukladke-plitki-na-pol.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: