Выравнивание стен по маякам: необходимые инструменты и этапы работ

 

Запрос небезопасен и был отвергнут.Более подробно с причинами возникновения подобной ошибки можно ознакомиться в нашем разделе помощи.
Если это Ваш сайт, пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки по адресу support@sweb.ru или по телефонам в Санкт-Петербурге (812) 334-12-22, Москве (495) 663-16-12 и по номеру бесплатной горячей линии по России 8 (800) 100-16-15.

192
votes

+

Голос за!

Голос против!

Совсем недавно оштукатуривание стен и потолка считалось одним из наиболее длительных и трудоемких ремонтных процессов. Поверхность приходилось неоднократно шпатлевать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно выполнить подобные работы на больших площадях за несколько дней. Процесс существенно упростился благодаря применению стеновых маяков и правил. Технология выравнивания стен по маячковым профилям описана в статье.

Штукатурка стен по маякам: преимущества метода
Особенности разных штукатурных смесей
Выбор маячков для оштукатуривания стены
Штукатурка разных поверхностей
Технология штукатурки стен своими руками по маякам
Необходимые материалы и инструменты
Подготовка стен
Выставление маяков: основные способы
Замес рабочего раствора
Нанесение штукатурного раствора
Формирование углов и откосов
Финишное выравнивание стены

Штукатурка стен по маякам: преимущества метода

Добиться ровной, гладкой поверхности можно, применяя два принципиально отличных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую. Последний вариант – это обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка обходится почти в дважды дешевле мокрой штукатурки, но имеет некоторые недостатки: не выдерживает облицовку плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

Монолитная штукатурка выполняется путем нанесения рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. К числу основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания можно отнести:

имеет надежную сцепку с разными основаниями;
устойчивость к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.

Нанесение мокрой штукатурки – трудоемкий процесс, но при знании технологии и порядка выполнения работ, можно сделать качественное основание для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости возможно в одном случае – выровнять стены по маячковым профелям.

Особенности разных штукатурных смесей

Штукатурка выполняется самодельным раствором или покупной смесью. Второй вариант практически полностью вытеснил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.

Зависимо от назначения и составляющих компонентов выделяют четыре основных типа рабочего раствора:

Известковая подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный период эксплуатации и невысокая цена компонентов.
Глиняная. Используется при штукатурке домовых печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь надо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
Цементная штукатурка большей частью состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается зависимо слоя штукатурки, который надо нанести. После высыхания образуется прочное основание, пригодное для разных типов материалов.
Гипсовая штукатурка является пластичным, экологически чистым раствором. Дополнительные преимущества материала:
хорошая морозоустойчивость и переносимость влаги;
обработанное основание «дышит»;
широкий выбор готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
высокая скорость застывания раствора;
удобство использования.

Выбор маячков для оштукатуривания стены

Штукатурные маячки – узкие профили с отверстиями, изготовленные из металла или пластика. Установленные маяки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков – 3 м, ширина – 6 или 10 мм.

Зависимо от материала изготовления маячковые профиля классифицируют на несколько видов.

Деревянные маяки сегодня встречаются достаточно редко. Их основные достоинства: маленькая стоимость и многократность применения.

Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и удобству применения. Однако такой вид профилей имеет существенные недостатки:

невозможность повторного использования;
стальные оцинкованные маячки из-за незначительного повреждения при монтаже могут со временем поржаветь, а ржавчина начнет выступать на стенах.

При отделке стен кроме Т-образного профиля устанавливают L-образные направляющие, изготовленные из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.

Пластиковые маяки, как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профиля имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными ровными полосками из гипсокартона. Перед установкой самодельные маячки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона фиксируются с помощью клея или «насаживаются» на кучки обрызга.

Наводные маяки используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Этот способ выполнения под силу высококлассным профессионалам, так как штукатурка стен по гипсовым маякам – требует определенных навыков от исполнителя. На стене размещаются небольшие участки из штукатурки с плоскими вершинами, которые должны соответствовать конечной поверхности.

В результате использования наводных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.

Штукатурка разных поверхностей

Для бетонных поверхностей лучше выбрать штукатурку стен маяками руками цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента. Чем больше в составе раствора цемента, тем дольше прослужит штукатурка.

На бетонной стене предварительно надо сделать насечки или оббить штукатурной сеткой – это существенно повысит сцепляемость гладкого бетона и рабочего раствора.

Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Компоненты бетона вступают в реакцию с гипсом и штукатурка быстро начинает отпадать.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их допустимо покрывать любым типом смеси. Но для выравнивания приходится использовать большое количество штукатурки, поэтому чтобы сэкономить средства предпочтение лучше отдать цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см надо  накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности в обязательном порядке оштукатуриваются с применением армирующей сетки. В раствор надо добавлять глину – она выполнит роль пластификатора. Альтернативный вариант – пластичная гипсово-известковая смесь. С глиной важно не переборщить, потому что ее чрезмерное количество повышает риск образования трещин.

Стены из газо- и пеноблоков считаются наиболее проблемными, так как отличаются очень низкой адгезией. Чтобы штукатурка держалась долго, придется набивать сетку и использовать смеси со специальными добавками.

Для отделки поверхности, выложенной гипсоблоками, подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси не совместимы с гипсовым основанием. При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.

Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Необходимые материалы и инструменты

Для нанесения штукатруки надо подготовить инструментарий и расходный инвентарь:

покупная сухая смесь;
профили маячковые;
перфоратор/дрель;
насадка «миксер» для замеса раствора;
саморезы, дюбеля;
строительный уровень, отвес;
ножницы для резки металла или болгарка;
молоток, правило, отвертка крестовая, рулетка;
широкий шпатель;
акриловая грунтовка;
валик, ванночка;
защитные перчатки.

Перед закупкой или замесом штукатурки необходимо выполнить расчет расхода материала. Наиболее простой вариант – расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м.кв. слоем раствора в 5 см, понадобится 1 м. куб. раствора.

Подготовка стен

Важный этап при штукатурке стен правилом без маяков или с маяками – грамотная подготовка основания. Работы проводятся в несколько этапов:

Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определить неровности, все места отклонений отметить маркером.
Нанести разметку под крепление маячковых профилей. Крайние маяки разместить с двух сторон стены, выдерживая расстояние до углов/откосов – порядка 30 см. На стене начертить вертикальную линию. Если в наличие есть правила длиною 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см. Оставшийся отрезок стены разделить на равные части, длиною не более 160 см.
Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступить 15-18 см и начертить линию, перпендикулярную вертикальным разметкам. В точках пересечения подготовить отверстия, забить дюбеля, вставить саморезы. Протянуть шнур через установленные дюбеля. От полученной разметки отмерять 245 см (при высоте потолков 2 м 75 см), просверлить отверстия и забить дюбеля.

Разметка для крепления маяков готова. Следующий шаг – подготовка поверхности для оштукатуривания.

Нанести грутовочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепку материалов и снизит степень впитываемости влажности. Для ровного основания подойдет Бетоконтакт, а для пористых стен надо использовать грунтовку глубокого проникновения.
Дождаться полного высыхания грунтовки. В верхние и нижние отверстия вставить саморезы и отрегулировать их выпирание, чтоб шляпки находились на единой вертикальной линии. С помощью отвеса проверить ровность их размещения.
Надо проконтролировать, чтоб маяки после монтажа не выпирали. Для этого следует протянуть диагональный веревку, проведя ее через шляпки саморезов. «Примерять» маячковый профиль – он должен свободно помещаться. Протянуть наискось второй шнур, проверить его ровность и выровнять остальные дюбеля-саморезы по угловым.

Выставление маяков: основные способы

Устанавливать маяки можно непосредственно на раствор или специальный крепеж.

Способ 1. Перед тем как выставить маяки для штукатурки стен надо замесить раствор с содержанием большого количества цемента. Чтобы повысить скорость застывания в состав желательно добавить гипс.

Набросать раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маячкового профиля. Приложить маяк и вдавить его в штукатурку, проведя вдоль правилом. Как правильно установить маяки для штукатурки стен видно на фото.

Способ 2. Когда уровень маяков выставлен и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, надо просверлить отверстия через каждые 30-35 см для дюбель-гвоздей. Вкрутить шляпки саморезов, выставляя их на одном уровне друг с другом.

После этого установить крепежи под маячки и окончательно закрепить профиля. Толщину наносимого слоя отрегулировать путем вывинчивания-завинчивания саморезов, на которые установлены маяки.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео

Замес рабочего раствора

В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и насыпать сухой готовый состав. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Чтобы добиться однородной массы размешивание надо выполнять строительным миксером. Некоторые для этой цели используют мощную дрель со специальной насадкой. При подготовке гипсового раствора замес надо выполнять дважды с интервалом около 2-х минут.

Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций – излишек одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

Плотность раствора определяется толщиною наносимого слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то подготавливается густой замес, который не соскальзывает со шпателя.

Нанесение штукатурного раствора

Прежде чем нанести раствор на стену надо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. Если необходимо, то немного увлажнить стену, и потом приступать к нанесению штукатурки.

Порядок нанесения штукатурки:

Набрать смесь на широкий шпатель.
Ковшом раствор набросать на стену в промежутках между маяками. Штукатурной смесью надо заполнить весь объем.
Излишки раствора снять правилом в направлении сверху вниз. Чтобы не убрать слишком много штукатруки, надо держать инструмент строго перпендикулярно установленным маякам. Повторить манипуляцию несколько раз, пока поверхность не станет идеально ровной.
Через несколько часов, когда рабочий раствор схватится, маячковые профиля надо убрать. Если для дальнейшей отделки будет использоваться плитка, то профиля можно оставить.

Формирование углов и откосов

Внутренние углы стен можно формировать угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой в диаметре 60-100 мм.

Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением вовнутрь – оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной рейки, приложенной к раме, или специального маячка для откосов. Для выравнивания поверхности углы прокатывают трубой.

Финишное выравнивание стены

Заключительный этап – затирка штукатурки. Лучше выполнить эту работу до полного застывания раствора. Для затирки необходимо подготовить смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Финишное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

Немного увлажнить обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно затирать стену по квадратам около 1 кв.м.
Жидкий раствор нанести на гладилку, а потом размазать его по стене тонким слоем.
Разгладить квадрат, держа гладилку под углом 45°.
Процесс надо продолжать до тех пор, пока не перестанет скапливаться штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси надо постоянно убирать.
Последующий квадрат разглаживается внахлест к предыдущему. Затирку лучше выполнять без перерывов.

Важно! Под укладку плитку затирку не надо делать. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.

Не стоит расстраиваться, если выполнить идеальную штукатурку с первого раза не получится. Все приходит с практикой. Зато при самостоятельном выравнивании стен удастся сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурщикам и получить опыт, который точно пригодится впоследствии.

Штукатурка стен по маякам: видео

 

Подготовка к проведению оштукатуривания стен

Предварительный этап включает в себя целый ряд мероприятий. Но начинают всегда с готовности инструментов.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство их них показано на рисунке ниже.

Набор инструментов для выполнения штукатурных работ

Набор инструментов для выполнения штукатурных работ

1 – правило, основной инструмент для выполнения разравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальным будет размер 1500 мм.

2 – строительный уровень, необходимый для проведения разметки, выставления маяков и осуществления контроля за качеством выполнения работ.

3 – шпатель. Может применяться целый набор шпателей с различной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, применяемый на всех этапах работы.

4 – гладилка. По своей функциональности мало уступает шпателям, плюс к этому позволяет проводить чистовое выглаживание поверхности по свеженанесенному раствору.

5 – штукатурные лопатки и мастерки. Удобны при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (набрызге) штукатурки на стену. Также являются многофункциональными инструментами.

6 – сокол. Удобный инструмент для набора сразу большого количества раствора из емкости для замешивания, для снятия излишков при ручной работе над поверхностью со шпателя или гладилки.

7 – топорик. Позволяет сбивать выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 – совок. Никакой хороший мастер не стает убирать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента – шпателя или кельмы. Для этого лучше иметь под рукой совок. Кроме того, им удобно набирать из бумажной тары необходимое количество сухой строительной смеси.

9 – терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки ее до максимально гладкого состояния после того, как раствор схватился.

10 – полутерок. Бывает удобен для первичного распределения наброшенной горками на стены штукатурной смеси, снятия излишков, а также для предварительного выглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 – угловой шпатель. Служит для точного выведения оштукатуренных углов. Может предназначаться для внешних или для внутренних углов.

12 – штукатурная кельма. Универсальный инструмент, способный, при наличии навыков работы, выполнять функции шпателя или гладилки.

Кроме того, что показано на картинке выше, для работы потребуются и другие инструменты.

Лазерный построитель плоскостей чрезвычайно облегчит работу

Лазерный построитель плоскостей чрезвычайно облегчит работу

Чрезвычайно удобным инструментом является лазерный уровень, а если быть точнее, то лазерный построитель плоскостей. Он позволит быстро и точно провести разметку вертикальных и горизонтальных линий, задать плоскость, по которой будут выравниваться маяки.

Понятно, что такой инструмент есть далеко не у всех, но можно поискать возможность аренды. Если нет, то придется использовать другие, более привычные приспособления – обо всем этом будет рассказано ниже.

Если нет лазерного уровня – никак не обойтись без обычного отвеса

Если нет лазерного уровня – никак не обойтись без обычного отвеса

К таким нехитрым приспособлениям относится обычный отвес, который гарантированно даст вертикальную линию, от которой можно будет «плясать» дальше при выставлении маяков.

Отвес вполне можно изготовить и самостоятельно привязав груз к тонкому прочному шнуру. Правда, рекомендуется при этом выбирать груз центрованный, (например, тяжелую гайку), иначе, при несимметричной форме, груз будет долго вращаться и давать небольшую, но все же ошибку.

Строительный угольник понадобится для ревизии кривизны стены

Строительный угольник понадобится для ревизии кривизны стены

Для точного промера величины перепада стен, а также для контроля перпендикулярности стен необходим строительный угольник.

Нехитрый комплект для нанесения грунтовки на стены

Нехитрый комплект для нанесения грунтовки на стены

Оштукатуривание стен обязательно предваряется их качественным грунтованием. Значит, требуется комплект и для этих целей: малярная ванночка, из которой удобно набирать грунтовку, валик – для нанесения грунта на больших площадях, и кисть – для обработки труднодоступных мест.

Сразу продумывается вопрос, как и в чем будет замешиваться штукатурный раствор

Сразу продумывается вопрос, как и в чем будет замешиваться штукатурный раствор

Потребуется инструмент и принадлежности для замешивания раствора. Сюда можно отнести строительный миксер или электродрель с соответствующей насадкой, емкость для разведения штукатурки, иногда необходимо продумать и наличие определенного объема чистой воды.
Для работы под потолком, на высоте, необходимо подготовить надежную стремянку или смонтировать козлы.
Некоторые операции могут потребовать сверления стены. Значит, необходим перфоратор или электродрель, способная справиться с этой задачей (в зависимости от материала стены).

Стальные оцинкованные профили, предназначенные именно для установки штукатурных маяков

Стальные оцинкованные профили, предназначенные именно для установки штукатурных маяков

Для маячков чаще всего применяют специальные оцинкованные профили, высотой 6 или 10 мм. Стандартная длина поступающих в продажу профилей – 3 или 4 метра, то есть нужно иметь инструмент для их нарезки в нужный размер – например, шлифмашинку с отрезным кругом по металлу или ножницы по металлу.

Использование саморезов очень часто облегает задачу точного выставления маяков

Использование саморезов очень часто облегает задачу точного выставления маяков

Для  точного вставления маяков удобно применять саморезы с пластиковыми дюбель-пробками. Длина саморезов будет зависеть от величины перепадов уровня стены, но чаще всего бывает достаточно 50÷70 мм. Диаметр дюбеля особого значения не имеет – может быть и 6 и 8 мм, так как никакой несущей нагрузки они испытывать не будут.

Для закручивания дюбелей потребуется отвертка (шуруповерт), и желательно – с длинным жалом.

Какую штукатурную смесь использовать?

При проведении ремонтов в квартире или доме в наше время подавляющее количество мастеров использует готовые штукатурные составы, выпускаемые в виде сухих строительных смесей. Такой подход видится оптимальным – штукатурка уже включает максимально адаптированные друг к другу ингредиенты в необходимой пропорции, и остается только правильно произвести ее замешивание, в соответствии с инструкцией.

Выбор подобных смесей – чрезвычайно велик: выпускаются составы на цементной, гипсовой, известковой или смешанной основе, для наружных или внутренних работ, штукатурки универсального применения или предназначенные для специфических условий эксплуатации (для помещений с повышенной влажностью, для цокольной части фасада, специально для стен из газосиликатных блоков и для иных особенностей). Это обязательно уточняется при приобретении материала.

Нет нужды особо расписывать многочисленные типы и марки – лучше приведен небольшую таблицу, в которой сведены несколько наиболее популярных среди профессиональных отделочников штукатурных составов.

Название штукатурной смесиИллюстрацияКраткое описание особенностей штукатуркиПримерный уровень цен (за мешок)
«Weber-Vetonit TT40»штк1Универсальная штукатурка на цементной основе.
Влаго- и морозостойкость позволяют использовать для внешних и внутренних работ в любых помещениях.
Расход – 17 кг/м² при слое 10 мм.
Толщина нанесения – от 5 до 40 мм.
Время «жизни» раствора – до 2 часов.
Фасовка – мешки по 25 кг.
Не подходит для слабых или гипсовых, полимерных, композитных или деревянных оснований
290 руб.
«Кнауф Грюнбанд»штк2Штукатурка на цементно-известковой основе с дополнительными термоизоляционными качествами. Обычно применяется для подготовки поверхностей стен к дальнейшей отделке декоративными штукатурками.
Морозоустойчивая, трещиностойкая. Хорошо ложиться на «проблемные» стены, в том числе на газосиликатные.
Расход – 12 кг/м² при слое 10 мм.
Фасовка – бумажные мешки по 25 кг.
250 руб.
«Кнауф Ротбанд» белаяштк3Одна из самых популярных среди отделочников смесей.
Штукатурка на гипсовой основе, выравнивающая, с толщиной нанесения за один намет от 5 до 50 мм (допустим и более толстый слой – после застывания первично нанесенного).
Для внутренних работ, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью, если предполагается дальнейшая отделка водонепроницаемым материалом.
Экономичный расход – порядка 8,5 кг/м² при слое 10 мм.
Фасовка – мешки по 30 кг.
400 руб.
«Ceresit CT 24»штк4Состав на цементной основе, отлично подходящий для оштукатуривания газосиликатных стен и их тонкослойного выравнивания.
Для внешних и внутренних работ. Атмосферостойкая, морозоустойчивая.
Слой нанесения – от 3 до 30 мм.
Расход – 14 кг/м² при слое 10 мм.
Фасовка – мешки по 25 кг.
400 руб.
«Волма холст»штк5Штукатурка на основе гипсового связующего с легким наполнением.
Отличное решение для внутренней отделки в помещениях с нормальным уровнем влажности. Хорошо ложится на любую основу, в том числе – газосиликатную поверхность, ГВЛ или ОСП.
Высокая пластичность, легкость нанесения, распределения и выравнивания. При качественном выравнивании создает поверхность, которая может даже не потребовать дальнейшего шпатлевания.
Толщина слоя – от 5 до 30 мм.
Расход – 9÷10 кг/м² при слое 10 мм.
Фасовка – мешки по 30 кг.
290 руб.
«Unis Теплон»штк6Штукатурка на гипсовой основе для внутренней отделки. Имеет выраженный термоизоляционный эффект.
Высокая пластичность, отличная адгезия с большинством строительных материалов (кроме дерева и композитов на его основе).
Способность к глянцеванию – при качественном оштукатуривании можно обойтись без шпатлевки.
Толщина нанесения без применения штукатурной сетки – от 5 до 50 мм.
Срок «жизни» приготовленного раствора – до 50 мин., полное схватывание – 180 мин.
Расход — 8÷9 кг/м² при слое 10 мм.
Фасовка – мешки по 30 кг.
330 руб.
«Старатели»штк7Гипсовая штукатурка для внутренних работ, для помещений с нормальной влажностью. Хорошо подходит для каркасных домов.
Пластичность и мелкофракционный заполнитель позволяют обходиться без дополнительного шпатлевания.
Быстрая схватываемость – через 20 мин. после затворения водой, что удобно для фиксации маячковых профилей или формирования растворных маяков, но требует немалой сноровки при выполнении оштукатуривания.
Толщина слоя – от 5 до 50 мм, а на локальных участках (местах крупных дефектов, выбоин, впадин и т.п.) – до 100 мм.
Расход — 8÷9 кг/м² при слое 10 мм.
Фасовка – мешки по 30 кг.
330 руб.
Рекомендуем:  Ремонт и отделка стен в квартире своими руками: объясняем во всех подробностях

Опытные мастера иногда прибегают и к самостоятельному приготовлению оптимальных штукатурных составов, в максимальной степени подходящих к специфике стен или условий эксплуатации. Начинающему мастеру браться за такой процесс – вряд ли целесообразно, так как велика вероятность неудачи. Тем не менее, на страницах нашего портала есть информация и по этому вопросу.

всм10Как приготовить штукатурный раствор?

«Рецептура» раствора выбирается исходя из имеющихся возможностей, чтобы получить эффект экономии, но с обязательным учетом особенностей эксплуатации оштукатуренной стены. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации «Раствор для штукатурки стен своими руками».

Подготовка стены к оштукатуриванию

Чтобы стена была выровнена качественно, штукатурка устойчиво держалась на ней, не отслаиваясь и не покрываясь трещинами, а финишная отделка служила долго и не потребовала через год-другой кардинального обновления, поверхности должны быть самым тщательным образом подготовлены. Если стена старая, то нередко подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоёмких. Но это вовсе не повод игнорировать его или упрощать по своему разумению – без всесторонней подготовки ожидаемого результата не добиться.

Подготовительный этап включает следующие обязательные операции:

Очистка поверхности стены от всех старых покрытий – известки, краски, обоев, керамической плитки, проявляющей хоть малейшие признаки нестабильности штукатурки.
Проведение тщательного осмотра поверхностей стен, выявление дефектов, которые могут сказаться на качестве будущей штукатурки и отделки. Прежде всего это касается трещин и щелей, областей эрозии стенового материала или осыпающегося раствора между элементами кладки.
При выявлении подобных недостатков – проводится ремонт стены.
Одновременно срубаются все явно выступающие бугры или наплывы, которые помешают дальнейшему оштукатуриванию стены.
Нередко на стене выявляются признаки поражения ее плесенью или другими «представителями» микрофлоры. Значит, предстоит провести «лечение» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
Поверхность должна быть максимально качественно очищена от грязи и пыли.
Завершающей операцией подготовительного этапа должна стать полная, по всей площади стены, ее обработка грунтовочным составом, как минимум – в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стены.

Только после полного просыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже этапу выравнивания стены штукатуркой

всм11Тяжелый, но необходимый процесс – подготовка стены к отделке

В настоящей публикации все шаги подготовительного этапа лишь перечислены. Но это – не по причине недооценки, а, наоборот, вследствие необходимости освещения такого вопроса со всеми подробностями. А для этого – перейдите по рекомендуемой ссылке к статье нашего портала «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Что нужно знать

Что нужно знатьВыравнивание стен по маякам — это процесс довольно трудоёмкий и требует от человека наличия некоторых знаний и даже опыта. Но нет особых причин отказываться от выполнения такой работы самостоятельно, так как довольно легко понять, как выровнять стену по маякам, в чём принцип всего процесса.

Во многих квартирах, несмотря на, казалось бы, правильно выполненные отделочные и подготовительные работы, стены обладают сильными завалами и большим количеством недостатков, которые проявляются в виде определённых неровностей. Устранить их можно, если нанести на стены слой штукатурки с применением специальных маяков для выравнивания стен.

Как выбрать штукатурную смесь

Выбор отделочных материаловПри выборе отделочных материалов, нужно стараться останавливать особое внимание на одном производителе. Это поможет избежать несовместимости материалов и развития впоследствии разных дефектов и трудностей.

На российском рынке строительных материалов можно найти штукатурные смеси на основе цемента и гипса. Гипсовые штукатурные материалы пользуются большим спросом, так как помогают наносить штукатурный слой до пяти сантиметров, не вызывая при этом образования трещин.

Смесь из гипса не подвергается процессу усадки, обладает высоким показателем пластичности. Из-за высокой адгезии и небольшого веса строительная смесь из гипса представляет собой наилучший материал для проведения работ по выравниванию потолка. В отличие от цементного состава, гипсовый обладает свойством теплоизоляции и звукоизоляции, а также способностью «дышать».

Гипсовая смесь считается лучшим материалом для выравнивания бетонных гладких оснований без армирующей сетки.

Лучшей строительной смесью на основе гипса считается материал, производимый немецкой фирмой Knauf. Но цена за такие смеси заставляет пользователей искать более бюджетные материалы от российских производителей.

Сухие смеси для выравнивания стенСухие смеси считаются более предпочтительными, чем уже готовые, так как дают мастеру возможность подобрать нужную консистенцию самостоятельно. К российским затиркам можно отнести: сухие смеси фирмы Старатели, материал от компании Т. Д. Строймонтаж МС, готовые смеси Русеан, а также смеси мансуровские Акционерного общества МКУ.

Ещё не так давно на современном рынке возникли недорогие затирки европейского качества от молодой строительной компании под названием Крепс.

Правила выбора маячков

Маячки — это металлические планки особой формы и длиной до трёх метров, которые фиксируются на поверхности деформированных стенок и служат главным ориентиром для создания ровного слоя штукатурки. Их можно закрепить на изменяемой поверхности с помощью:

саморезов;
дюбель гвоздей;
специальных элементов крепёжного типа;
смеси для штукатурки.

Возможная замена

При этом нет необходимости применять при штукатурной работе маяки, приобретённые в строительном магазине. Их можно легко заменить на следующие материалы:

ровные металлические планки;
металлопрофиль квадратного сечения;
трубы;
удлинённые саморезы со шляпками.

Возможная заменаИногда можно заменять созданные в производственных условиях маяки простой штукатуркой, которая наносится на поверхность стены в определённом участке и в небольшом количестве (в качестве островков).

Сначала выполняющий работу определяет более выступающую точку поверхности и в этом месте наносит небольшое количество штукатурной смеси. От полученного ориентира в строго вертикальном направлении откладывают ещё несколько таких точек. Высоту маяка, то есть общее расстояние от его верха до стены, можно определить по отвесу.

Выравнивание стен по маякам требует от человека особой аккуратности и повышенной внимательности, кроме того, такой процесс обязательно выполняется под строгим контролем от опытного строителя. Также очень важно обратить внимание на способность применяемого приспособления не поддаваться отрицательному воздействию влаги, которая выделяется из раствора. Это значит, что материал для маячков, созданный своими руками, не может быть деревянным либо железным, поддающимся коррозии.

Маяки для выравнивания стен своими рукамиНадёжным качеством обладают готовые маячки из оцинкованного железа либо алюминия. Но пластик не может сыграть роль ориентира при выравнивании стен маяками. Он непрочен и недостаточно твёрд, чтобы продолжать удерживать форму и выдерживать общее давление инструмента и смеси. Наилучшим выходом из такого положения станет покупка готовых маячков на основе алюминия либо оцинкованного железа.

Такие виды маяков очень удобны при работе, так как с помощью перфорации они способны установиться на поверхность не только благодаря штукатурке, но и с помощью разных крепежей.

Подготовка стен к выравниванию

Прежде чем начинать работу, необходимо определить степень ее сложности. Чаще всего, в квартирах наблюдаются завалы стен, когда один из краев или центр оказывается на несколько миллиметров ниже остальных поверхностей.

С такими проблемами бороться несложно, достаточно вывести проблемную часть на общий уровень. Намного сложнее выровнять стену с множественными дефектами: выпуклостями, впадинами, выбоинами, трещинами.

Чтобы провести выравнивание стен по маякам, поверхности сначала нужно подготовить. Этапов несколько:

Простучать всю поверхность с помощью зубила, определить пустоты и рыхлые, неустойчивые места. Трещины расширить и немного углубить, нестабильную штукатурку сбить. Проще всего штукатурить новые стены из кирпича, блоков или бетона.Удалить старую краску, плесень и грибок счистить и обработать участки антисептиком.Заделать раствором все крупные трещины и сколы. Дождаться высыхания смеси.Пропылесосить стены или тщательно обмести их влажным веником – поверхность должна максимально очиститься от пыли и мусора.Нанести на стены грунтовку, лучше выбрать материал типа «Бетон-контакт». Такая грунтовка окрашивает стены в розовый цвет, что помогает заметить пробелы и плохо обработанные места. Грунт необходим как связующее вещество для верхнего слоя старого покрытия; для создания барьера для воды, содержащейся в штукатурке; в качестве антисептического вещества, препятствующего образованию грибка и влажности.Тщательно просушить стены.

Совет! Для подготовки неоштукатуренных стен лучше использовать специальные грунтовки для определенного материала (кирпич, газосиликатные блоки, бетонные плиты, дерево и прочее).

Виды штукатурных маяков

Деревянные рейки, используемые для маячной штукатурки, еще встречаются на стройке. Их главные преимущества – многократность использования и минимальная стоимость.

Металлический маяк после извлечения из стены повторно поставить невозможно из-за сильного деформирования профиля. Зато работа с ним позволяет выполнить отделку быстро и качественно.

Современные маяки — перфорированные оцинкованные стальные рейки высотой от 6 до 10 мм и стандартной длиной 3 метра. Кроме Т-образного профиля при отделке часто используют L-образные направляющие. Их изготавливают из алюминия и ставят на внешние углы.

Ориентировочная стоимость Т-образного маячка высотой 6 мм – 35 рублей. Направляющий профиль 8 мм можно купить за 40 рублей, а за 10-ти миллиметровые маяки продавцы просят – 45-47 руб. Цена углового 3-х метрового профиля находится в районе 35 рублей.

Рассматривая технологию штукатурных работ, следует сказать несколько слов про современные крепления для маяков. Для новичка они намного удобнее монтажа на раствор.

Существует несколько видов такого крепежа. Первый представляет собой пластиковую пластину, один конец у которой неподвижен, а другом есть вырез для установки заглушки.

Выставив саморез с пластинкой на нужную высоту, маяк одной стороной вводят в ее неподвижный выступ, а с другой вставляют фиксатор.

Более простые виды крепежа получили название «ушастик». Это стальные пластинки с отверстием под саморез и двумя боковыми выступами. После установки на стене, эти выступы-«ушки» загибают на боковых сторонах маяка.

Практика показывает, что штукатурить стены по маякам с такими креплениями любят не только домашние мастера, но и опытные отделочники. Их использование упрощает процесс монтажа направляющих и позволяет сэкономить время, не ожидая затвердевания растворной основы.

Часто у новичков после завершения штукатурки возникает вопрос, убирать ли маяки из стен? Казалось бы, можно навсегда «похоронить» их там и не заниматься выравниванием борозд, которые остаются в штукатурке после извлечения профилей.

Однако, здесь есть высокий риск того, что металл со временем начнет ржаветь и эту ржавчину ничем не удастся вывести. При движении стального правила по поверхности маячка защитный слой цинка в некоторых местах разрушается. Так появляются очаги коррозии, которая может испортить внешний вид стены. Поэтому лучше удалить направляющие после завершения работы до момента полного схватывания раствора.

2

Что используют как направляющие – от дедовских до ультрасовременных приспособлений

Чтобы качественно выровнять стену своими руками, нужно не только владеть техникой оштукатуривания, но и подобрать необходимые приспособления, что служили бы маяками. Технология выравнивания стен по маякам появилась достаточно давно. Устанавливать вертикальные направляющие при оштукатуривании стен придумали несколько поколений назад, но тогда не было такого разнообразия технологий и приспособлений, что применяются сейчас для обозначения ориентира вертикальной плоскости.

В качестве первых маяков использовались деревянные рейки, что было актуально буквально до начала этого столетия. Но пиломатериалы, особенно после намокания при контакте с раствором, редко бывают идеально ровными, поэтому поверхность, выведенная по таким направляющим, имеет соответствующий рельеф. К тому же толщина деревянных реек, которые можно применять как маяки, не бывает меньше 20 мм, что не дает возможность оштукатурить стену тонким слоем раствора.

Стало гораздо лучше, когда появились первые металлические штукатурные маячки. С их помощью стало возможно формировать вертикальную плоскость высокого качества. Эти изделия из оцинкованной стали напоминают в торце букву «Т», где выступ служит направляющим приспособлением при оштукатуривании, а симметричные поля предназначены для прочной фиксации маячка штукатурным раствором. Эти изделия, что выпускаются длиной 3 и 4 метра, удобны в работе, и имеют достаточную жесткость, чтобы не деформироваться даже при работе с тяжелыми цементно-песчаными растворами.

Буквально недавно стали практиковать еще один способ обозначения вертикальной стеновой плоскости. Для этого используют прочную стальную леску, что натягивается между закрепляющимися сверху и снизу специальными платформами, оснащенными эксцентричными регулировочными болтами. С помощью последних можно очень точно выставить положение натянутых лесок в пространстве, обозначив идеальную вертикальную плоскость. Минус такой технологии в недостаточной прочности стальных нитей – нет возможности работать тяжелыми растворами, предусматривающими сильный нажим правилом на маяки при формировании поверхности. По лескам удобно выравнивать стены легкими гипсовыми смесями.

Нанесение штукатурной смеси

Когда раствор под маяками затвердеет, можно приступать к нанесению штукатурки на стену.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Варианты художественной росписи стен и потолков

Первый слой является черновым и наносится ниже уровня маяков с отступлением от края стены на 20 сантиметров.
После нанесения слоя его необходимо выравнивать движениями сверху вниз с помощью правила, упирая его на установленные маяки.

Если слой штукатурки планируется наносить толщиной от 10 миллиметров, либо для отделки стены использовать тяжелые материалы, перед выставлением маячков нужно установить армирующую сетку.

После того, как нанесенный на стены черновой слой штукатурки высохнет, можно наносить еще один слой для окончательного выравнивания.

Замешанный раствор наносится между рейками и разравнивается правилом

Если вы использовали неоцинкованные рейки или слой цинка в процессе работы был поврежден, установленные маячки необходимо убрать после полного высыхания штукатурного слоя. Это связано с тем, что металл от влаги может заржаветь и в дальнейшем испортить декоративное покрытие стены.

Оставшиеся незаштукатуренными места и выемки из-под маяков заделываются по уровню уже нанесенного слоя.
Уголки между потолком, полом и стеной выводятся с помощью специальной кельмы.

Кельма для внутренних углов

В конечном итоге у вас получится ровная поверхность стены, которую можно довести до идеала с помощью шлифовки, грунтовки и шпатлевки в зависимости от того, какое декоративное покрытие будет использовано в дальнейших работах.

Выравнивание стен по маякам

Выравнивание по маякам Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы работы были выполнены идеально ровно с допуском в 1 мм/кв.м.

Стоимость работ

Цена на штукатурные работы составляет от 600 руб. за кв. м. Давайте подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если не нанимать рабочих.

В первую очередь, необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны далее. На все эти принадлежности хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите уже после выравнивания одной стены площадью 15 кв. м.

Если требуется выровнять стены площадью 90 кв. м., то экономия составит как минимум 30000 рублей! Весь инструмент у вас останется навсегда, а если он уже есть, то грех им не воспользоваться. Если мы штукатурим стены сами, то точно будем уверены в их качестве.

Выбираем смесь для штукатурки

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам.

Можно наносить толстые слои до 5 см, без появления трещин.В отличие от цементных, гипсовые смеси не подвержены усадке.Гипс обладает высокой пластичностью.Благодаря высокой адгезии к основанию и маленькому весу, можно выравнивать и потолки.Гипс имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также позволяет стенам «дышать».Возможность штукатурить гладкие бетонные основания без армирующей сетки.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф — Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Маячковые профили

Металлические маячки

Металлические маячки – это узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним “правилом”, мы убираем излишки раствора. Стандартная длина маячков – 300 см, глубина – 3, 6 и 10 мм. Закрепление металлических маячков на стене производится с помощью шурупов и перфоратора.

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искусственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки. Изготовление гипсовых маячков происходит следующим образом:

на стену где будет производиться штукатурка, устанавливают дюбель-шурупы;с помощью обычного или лазерного уровня, шурупы выставляют на нужную высоту;на шляпки шурупов накладывают металлический профиль или ровный деревянный брусок;придерживая профиль рукой, под него помещают гипсовый раствор;удалив излишки гипса, профиль снимают.

Полученная в результате гипсовая полоска и будет маяком, такие полоски делаются по всей стене. Более подробно как сделать маяки из гипса, показано на видео:

Пластиковые маячки

Кроме металлических и гипсовых, существуют ещё пластиковые маячки. Они во многом похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. Крепят пластиковые маячки к стене так же как и металлические при помощи шурупов. Недостатком данного вида маяков считается их хрупкость, при сильных ударах правилом.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Инструменты для штукатурки стен

штукатурная смесь;маячки 3-6-10 мм;перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;дюбели необходимых размеров;шурупы по дереву с редким шагом;крестовая отвертка;уровень пузырьковый – 2 метра;ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;молоток;отвес;алюминиевое правило – 2 метра и 2,5-метровое правило для установки маяков;широкий шпатель – 15 см.;стальное гладило;ведро;акриловая грунтовка;грунтовка для обработки бетонных и гладких стен;широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;рулетка;перчатки для защиты рук.

Список внушительный, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основные затраты – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого. Также не следует экономить на таком инструменте как “правило”, – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с его помощью производят выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Правилом удобно проверять ровность поверхности.

Расстановка маяков

Далее следует самая ответственная часть: установка маяков для выравнивания стен. В качестве маяков лучше всего использовать маячковые профиля, которые легко достать в любом строительном магазине.

Пробовать и пытаться соорудить маяки при помощи цементно-песчаного раствора или гипса не стоит. Создать достаточно ровную и в уровне полосу из них не получится, а впоследствии место стыка маяков и основного раствора будет подвержено отслоению.

vyravnivanie_mayaki

Установку маяков начинайте от углов и с расстоянием между ними меньшим, чем длина правила на 10 см. Для того чтобы соблюсти верный уровень установки, лучше всего использовать шурупы, которые закручиваются в стену по самую шляпку по линии расположения маячкового профиля. На верхний шуруп навешивается отвес, остальные выкручиваются по положения, когда их шляпки будут вровень с ниткой отвеса. Не забывайте, что следует выровнять в одном уровне шурупы по всем линиям установки профилей, а также вывести прямой угол между плоскостью по шляпкам шурупов и поверхностью соседних стен в комнате. Далее устанавливаются и закрепляются сами профиля.

По краям линий и в нескольких местах в середине наложите небольшое количество раствора. Маячковый профиль приложите по линии, чтобы они своим основание легли на шляпки шурупов и углубились немного в бугорки раствора. Когда раствор высохнет, можно будет приступать непосредственно к оштукатуриванию.

Инструменты и материалы

Итак, для выравнивания стен по маякам понадобятся следующие материалы и инструменты.

Инструменты:

лопатка штукатурная (мастерок);
правило (необходимо помнить, что чем длиннее правило, тем меньше маячков надо будет ставить и тем ровнее будет стена. Но короткое правило тоже должно быть, чтобы выполнять работы на узкой поверхности (cvтреть фото ниже));
уровень и угол строительный;
миксер;
емкость для замешивания раствора.

на коротких промежутках стен удобно работать коротким правилом

Материалы:

маячковые профиля;
грунтовка (типа – бетон контакт);
широкая кисть (для нанесения грунтовки);
гипсовая или цементно-песчанная штукатурка;
сетка малярная из стекловолокна или металлическая (какая для чего, выясним позже);
шпатель и финишная шпатлевка.

Будем считать , что материалы и инструменты в наличии – можно приступать к работе.

Выравнивание по маякам

Для улучшения выравнивания стены штукатурят по маякам. Маяк – это элемент разметки стены, применяющийся для выравнивания отделочного материала. В этом качестве можно использовать:

шнуры или рейки, предварительно закрепив их клеем; выступы из цемента или гипса; маячный профиль; пластмассовую установку для маяка.

Штукатурный маяк можно установить практически на любую поверхность. Затраты, которые вы понесете при его установке, полностью оправдают себя более быстрым процессом выравнивания.

Какие существуют технологии оштукатуривания с маячками

Штукатурка стен по маякам может производить ручным или машинным способом:

При ручном способе состав замешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены при помощи шпателя или мастерка.
При машинном способе возможны 2 варианта приготовления смеси: миксером вручную или в штукатурной машине.

Выбор способа зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением подается через шланг на стену. Затем в обоих способах смесь разравнивается правилом.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству проводимых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили делать работу не самостоятельно, а нанимать рабочих. Качество работ разделено на 3 части: для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

При простой штукатурке допустимы отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не больше 15 мм на всю высоту помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены при потолках 2,5 м — 7,5 мм. Допустимы плавные неровности, на каждые 4 кв. м. — не более 3 штук. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение составляет 3 мм на 1 м.
СНИП для улучшенной штукатурки требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали – не более 2 мм на 1 м, но не больше 10 мм на всю высоту помещения. Допустимо наличие плавных неровностей – не более 2 шт. на 4 кв. м. глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 2 мм.
Наиболее строгие требования в СНИП указаны для высококачественной штукатурки. Отклонения по вертикали должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту комнаты. Максимально разрешено наличие 2 неровностей на 4 кв. м. глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допустимо отклонение не более 1 мм.

Рекомендуем:  Как обшить гипсокартоном стены: пошаговая инструкция

Как производится выравнивание стены штукатуркой

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И самым ответственным, пожалуй, в этом процессе становится этап установки системы маяков. Именно от него и зависит качество всего выравнивания поверхности. Поэтому эта тема и становится ключевой для настоящей публикации.

Как правильно и точно установить на стене маяки для дальнейшего оштукатуривания

Надо сказать сразу: способов выставления системы маяков – немало, и у каждого опытного мастера уже сложился свой подход к этому вопросу. Безусловно, каждый из них считает, что его метод – самый лучший и точный. Навязывать то или иное мнение – не будем, просто предложим к рассмотрению несколько методик, вполне доступных для самостоятельного выполнения.

Как уже говорилось, оптимальным инструментом для подобных целей является лазерный построитель плоскостей. Однако, учитывая то, что это пока не столь часто встречающийся прибор в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера, будут показаны способы, как можно, без потери точности, обойтись и без него.

Несколько слов о расстановке маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с имеющимся правилом. Так, например, если у начинающего штукатура имеется правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом, по неопытности, можно страшно намучатся), то оптимальным шагом маяков видится расстояние в 1000÷1200 мм.

Крайние на стене слева и справа маяки должны расположиться на расстоянии от углов примерно в 200 мм. Если на стене имеются дверные или оконные проемы, то они тоже с обеих сторон должны вертикально обрамляться маяками, которые располагают на расстоянии 100÷150 мм от края проема.

Примерный шаг установки маяков, их положение относительно углов, оконных и дверных проемов

Примерный шаг установки маяков, их положение относительно углов, оконных и дверных проемов

Таким образом, рекомендуемый шаг установки вертикальных маячковых профилей – это не догма, так как он в ряде случаев может быть и уплотнен. Например, от угла до края дверного проема расстояние составляет 3100 мм. Если вычесть 200 мм от угла и, допустим, 100 мм от двери, останется не закрытым участок длиной 2800 мм. Установка одного маяка разделит его на два участка шириной 1400 мм, что все же многовато для успешного оштукатуривания, особенно без наработанного опыта. Значит, оптимальным видится установка двух маяков с шагом примерно 1400 / 3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков и по горизонтальным линиям – правда, она потребует особых навыков работы с правилом, так как и распределение штукатурной смеси будет вестись параллельно им. Этому подходу тоже будет уделено внимание ниже.

А начнем – с одного из наиболее удобных способов установки маяков.

Простой и точный способ установки маяков с использованием лазерного построителя плоскостей

Любая установка маяков предполагает выведение их в одну плоскость. А эта плоскость задается двумя линиями. Первая – это линия задающая толщину штукатурного слоя. Вторая – строгая вертикальная линия.

Достоинство лазерного построителя в том, что он сразу задает обе линии, то есть выстраивает плоскость, после чего установить маяки становится несложно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
май1Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой.
Первым делом, после проведения всех подготовительных работ, ее необходимо разметить – определить линии, по которым будут устанавливаться маячковые профили.
май2От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм.
На стене делается отметка карандашом.
май3Далее, по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом в 1200 мм (ставятся карандашные отметки).
Возможно, потребуется и уплотнение шага (об этих случаях говорилось выше), но вот увеличивать его не стоит.
Последний на стене маяк должен встать от угла тоже на расстояние 200 мм.
май4Устанавливается лазерный уровень, и через поставленную риску на стене лучом отбивается вертикальная линия – это ось будущего маяка.
В принципе, эту операцию несложно проделать и с помощью обычного строительного уровня, длинной линейки (правила) и карандаша.
май5По намеченной линии сверлится ряд отверстий под дюбель-пробки.
Большие – не требуются, обычно вполне достаточно диаметра 6 мм и глубины под 40 мм пробку.
Нижнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня пола.
май6А дальше по линии – с шагом около 500 мм.
Верхнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня потолка.
май7Если сверло хорошее, а на перфоратор (дрель) установить ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени.
Такое сверление выполняют по всем вертикальным линиям маяков.
май8Далее, берутся пластиковые дюбель-пробки…
май9…и аккуратно молотком завиваются в просверленные отверстия…
май10…во все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
май11Следующим шагом необходимо задать вспомогательную плоскость, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на примыкающей стене отмеряется расстояние, например, в 100 мм.
май12Ставится хорошо заметная вертикальная риска. Можно дополнительно обвести ее, чтобы не потерять при дальнейшей разметке.
Точно такая же операция проводится и на другом конце стены.
май13Устанавливается лазерный построитель плоскостей.
май14Его лучи направляются вдоль стены, так, чтобы они пришлись ровно по нанесенным только что рискам, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость задана, и можно двигаться дальше.
май15Следующий шаг – это поиск самой выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем.
Проверку провести несложно – линейку, или, чтобы было точнее, угольник поочередно прикладывают к точкам, где были забиты дюбель-пробки. По следу, оставляемому на шкале лазерным лучом, снимают показания.
Их, если разброс большой, можно записывать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги.
Та точка, на которой будут показаны минимальные значения, и является самой высокой. Ее желательно сразу выделить, каким-то образом пометить – от нее и будем «плясать» дальше.
май16Для дальнейших действий потребуются саморезы и шуруповерт (отвёртка) с длинным жалом. Если величины перепада небольшие, то длины саморезов в 51 мм будет вполне достаточно.
май17В дюбель-пробку, ближайшую к наиболее выступающей точке, вворачивается саморез.
май18То, насколько он выступает от поверхности стены, и будет в конечном счёте задавать толщину минимального штукатурного слоя на стене.
Поясним: например, планируется слой штукатурки толщиной минимум в 10 мм (так оно обычно и бывает). К саморезу будет плотно прижиматься маячковый профиль высотой 6 мм. Значит, чтобы задать общую толщину в 10 мм, саморез должен выступать над уровнем стены на 4 мм.
Это расстояние в данном случае придется выставить с помощью угольника или линейки. Замер проводится по торцу шляпки самореза.
Такая возня будет только с первой точкой – дальше пойдет намного веселее.
май19Фигурная отвертка упирается в шлицы выставленного самореза, а на ее жале, в области пересечения с лазерным лучом, наклеивается поясок из малярного скотча.
май20Теперь осталось хорошо заточенным карандашиком наметить окружность, точно совпадающую со следом лазерного луча.
май21Дальше – все вообще просто.
В каждую из дюбель-пробок вкручивается саморез…
май22…и вкручивание ведется до тех пор, пока нанесенная на жале отвертки окружность не совпадет со следом от луча лазерного построителя.
Торец шляпки этого самореза встанет ровно в заданную плоскость.
При необходимости – проводят корректировку, слегка проворачивая саморез по или против часовой стрелки, чтобы добиться максимальной точности.
май23Эту операцию проводят по всем линиям маяков на всех точках, где были забиты дюбель-пробки.
Поверьте, это выполняется очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (торцы шляпок саморезов) установлены ровно в одной плоскости.
май24Следующим шагом промеряется высота будущих маяков.
май25По замеренному размеру нарезаются маячковые профили.
Это вполне можно сделать с помощью ножниц по металлу.
май26Профили нарезаны и расставлены по местам своей установки.
май27На стене, как раз по линиям маяков, проводилось сверление, а значит, на поверхности обязательно осталась пыль, которая может помешать хорошей адгезии раствора.
Поэтому, для большей надежности, имеет смысл еще раз пройтись грунтовкой именно по линиям маяков. В демонстрируемом примере мастер использует для этой операции пульверизатор – быстро и удобно.
Теперь надо дождаться высыхания грунтовки.
май28Далее, в соответствии с инструкцией производителя, готовится штукатурный раствор.
В идеале – это должен быть тот же, что будет использоваться и для общего выравнивания стен.
май29Раствор для крепления маячковых профилей может быть чуть гуще, схожий по консистенции, например, с творожной массой. Правда, при этом необходимо помнить, что срок жизни такого раствора может быть меньше, чем заявлено производителем.
Поэтому лучше всего, конечно, работать вдвоём – один выставляет маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
май30По вертикальной линии маяка начинают выкладывать горку раствора.
Ее высота должна быть несколько больше, чем уровень шляпок вкрученных саморезов.
май31Сами саморезы закрывать раствором не следует – проще будет осуществлять визуальный контроль за правильной установкой профилей.
май32После этого берется отрезанный маячковый профиль, и втапливается в нанесенную горку, ровно по линии саморезов.
май33Теперь необходимо убедиться, что профиль своей тыльной стороной надежно уперся в шляпки всех вкрученных саморезов, сверху донизу.
Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих опорных точек полностью исключает вероятность прогиба профиля.
май34Добившись требуемого положения профиля, необходимо «облагородить» и весь маяк.
С помощью шпателя аккуратно снимаются излишки раствора.
май35По обеим сторонам профиля формируются аккуратные склоны.
При этом важно контролировать, чтобы маячковый профиль не менял своего положения.
май36Убедившись в правильном положении профиля – в его упоре на шляпки саморезов, эти оставшиеся участки также полностью закрываются штукатурным раствором.
В конце работы над маяком обязательно очищают его выступающую вершину – по этой металлической направляющей будет впоследствии перемещаться правило, и там не должно быть никаких помех.
май37Закончив с одним маяком, переходят к следующему, где операция полностью повторяется.
май38И так далее, пока маяки не будут выстроены по всей стене, подлежащей выравниванию.
После того как раствор на маяках полностью застынет, можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.

Нет лазерного уровня – работаем с отвесами

Сам принцип работы во многом схож с тем, что описан выше. Коренное отличие лишь в том, что в отсутствие лазерного построителя придётся самостоятельно создавать базовую плоскость для промера перепадов уровня и точного выставления саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
мац1Стена, на которой необходимо установить маячковые профили.
мац2Вначале – все точно так же.
С помощью правила и обычного строительного уровня прочерчиваются вертикальные линии, по которым будут выставляться маячки.
Кроме того, есть смысл потратить немного времени, и наметить горизонтальные линии – по ним (в точках пересечения с вертикальными) будет выполняться сверление отверстий и забивание дюбель-пробок. Почему выгоднее расположить ряды саморезов точно по горизонтальным линиям – станет понятно из последующего изложения.
Разбежка между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов – такая же, как в предыдущем примере, то есть порядка 500 мм.
мац3С одной стороны стены, сверху, как можно ближе к поверхности потолка, и примерно на расстоянии 100 мм от угла сверлится отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штырь.
Можно применить и дюбель-пробку, в которую ввернуть длинную, примерно 150 мм шпильку.
На этот штырь подвешивается отвес, который должен не доходить до уровня пола буквально 15÷20 мм.
Точка подвеса на штыре располагается, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на иллюстрации.
мац4Когда отвес «успокоится», в нижней части стены, поближе к поверхности пола, вертикальная линия проецируется на стену, и в этой точке сверлится отверстие под второй штырь.
После забивания (вкручивания) штыря, добившись точного положения отвеса по вертикали, это положение фиксируют, сделав несколько оборотов шнура вокруг штыря.
Желательно, чтобы на растянутом между штырями шнуре создалась максимально возможное натяжение.
Все, одна вертикальная линия у нас зафиксирована в пространстве.
мац5Точно такая же операция проводится и с другой стороны стены.
Вот он – верхний штырь, с подвешенным отвесом на таком же удалении от поверхности стены…
мац6…а вот отвес после принятия вертикального положения зафиксирован на нижнем штыре.
Две вертикальные линии задали вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать приспособление, которое позволяло бы проецировать поверхность этой плоскости в любой точке стены.
мац7Решение очень простое – между натянутыми линиями отвеса протягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узелки могли скользить, то есть перемещаться по вертикальным шнурам. Вот показан бегунок с одной стороны.
мац8Он легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев.
мац9А вот он же – с противоположной стороны.
То, что шнуры отвесов немного изогнутся к центру – совершенно нестрашно. На положение заданной вертикальной плоскости это никак не отражается.

Дальше – все очень просто, по сути, точно так же, как и в предыдущем примере. Нить бегунка в данном случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного построителя. Единственное отличие – этот бегунок придется вручную периодически переставлять с места на место. Вот почему выгоднее размещать отверстия под саморезы на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

Вначале так же проводится промер положения нити бегунка от стены на всех ее участках, чтобы определить самую высокую точку.
Затем в этой точке вкручивается саморез, выставляется уровень его шляпки от стены, и можно точно так же сделать отметку на жале отвёртки по положению нити бегунка.
Потом, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбель-пробок, вкручиваются саморезы, так, чтобы отметка на отвертке совпала с нитью бегунка.
Ну а дальнейшая установка профилей – всё без изменений.

Растворные маяки

Нельзя не согласиться с тем, что использование металлических профилей для устройства штукатурных маяков является очень удобным. Однако, необходимо при этом иметь в виду, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после того как она застынет, эти профили подлежать обязательному извлечению.

Металлические профили после застывания штукатурки должны извлекаться из ее толщи

Металлические профили после застывания штукатурки должны извлекаться из ее толщи

Это объясняется несколькими причинами:

Во-первых, даже оцинкованный профиль, из-за микроскопических повреждений защитного покрытия, может начать ржаветь, и это проявится появлением на отделке полосы характерного цвета.
Во-вторых, металл и штукатурный раствор имеют совершенно различные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. При перепадах температур или влажности они реагируют по-разному, и по линии замурованных маяков из-за этого могут пойти трещины.
В-третьих, место установки маяков, после завершения отделки, быстро забудется. И в том случае, когда, к примеру, при сверлении отверстия для навески полочки сверло попадет на металлический маяк, вполне вероятно образование заметной трещины, а иногда даже выворачивается целый фрагмент штукатурки по линии профиля.

В принципе, ничего сложного в извлечении маяков нет – они поддеваются, вынимаются из оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» попросту заделываются раствором, и основой для работы правилом становится в этом случае уже застывшая, набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера-отделочники, чтобы избежать подобной операции, предпочитают формировать направляющие-маяки прямо из штукатурного раствора. Такая практика, правда, нередко подвергается критике: работать правилом по таким растворным направляющим намного сложнее, выражаются сомнения в точности получаемой плоскости, просто по причине абразивного истирания маяков при разравнивании штукатурки.

Однако, подобный подход все же имеет право на существование, а некоторые штукатуры даже полагают его самым совершенным. Кроме того, нельзя снимать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маячковых профилей нет в наличии, и отсутствует возможность их срочно приобрести.

Узнайте, как штукатурить стены без маяков своими руками, изучив принципы выполнения и несколько наглядных пошаговых примеров, в специальной статье на нашем портале.

Процесс создания растворных маяков будет показан на примере. Сразу уместно будет сказать, что выставление плоскости маяков будет проводиться в данном случае по лазерному построителю.

На длинном правиле строго параллельно его краю заранее нанесена контрольная линия. Принцип ее нанесения показан на схеме:

Принцип нанесения контрольной линии на правило

Принцип нанесения контрольной линии на правило

1 – условно показано место, которое в ходе промеров оказалось самой выступающим участком стены.

2 – правило, приложенное к самому высокому месту стены.

3 – линия, оставляемая лучом лазерного построителя.

4 – контрольная линия, нанесенная со смещением на минимальную толщину штукатурки

Например, при промере оказалось, что в самой выступающей точке расстояние от нее до заданной построителем вспомогательной плоскости составило 82 мм. Предполагается нанесение штукатурки слоем не менее 10 мм. Значит, контрольная линия прочерчивается на расстоянии 72 мм от края правила, строго параллельно ему.

После того, как правило готово к работе, переходим к процессу формирования растворных маяков. Предполагается, что стена уже полностью прогрунтована, и на ней выполнена разметка вертикальных линий, по которым будут устанавливаться маяки. Для работы применяется штукатурный раствор, изготовленный из сухой строительной смеси «Кнауф МП-75».

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
мят1Для формирования растворных маяков консистенция подготовленной штукатурной смеси должна быть пластичной, до достаточно плотной. В сравнении, наверное, ближе всего подойдет плотное «тяжелое» тесто.
Тем не менее, состав должен быть полностью однороден, никаких твёрдых, не растворившихся комков сухой смеси не допускается.
мят2Правило, тщательное очищенной от остатков раствора, устанавливается на торец, как показано на иллюстрации.
мят3Удобно, если для этого есть специальная подставка, которую, в принципе, несложно смонтировать из обрезков пиломатериалов.
На крайний случай, можно правило в таком положении фиксировать, подпирая с обеих сторон двумя кирпичами.
мят4Работу лучше всего выполнять двумя кельмами (или шпателями).
Одна из них выполняет роль сокола – на нее набирается из емкости необходимое количество раствора…
мят5…а второй кельмой этот раствор будет порционно забираться с первой и наносится на торец правила.
мят6На торце правила создается аккуратная горка из пластичного, но не сползающего раствора.
мят7Высота этого валика из раствора должна быть больше максимальной толщины штукатурки в самой низкой точке по линии установки маяка.
Так продолжают выкладывать, пока раствором не будет закрыт весь торец правила.
Затем правило аккуратно поступательно вверх снимают с подставки и переносят к месту установки маяка.
мят8Правило переворачивается вертикально, промазанным торцом к поверхности стены – при качественно приготовленном растворе, он не должен сползать вниз.
Затем правило начинают прижимать по ранее нанесенной на стене вертикальной линии маяка.
мят9При прижатии раствор будет несколько выступать  с обеих сторон.
мят10Чрезвычайно важно добиться того, чтобы правило стояло перпендикулярно плоскости стены.
В противном случае рабочая плоскость создаваемого маяка может быть слегка перекошенной, выступающий край станет быстрее истираться при разравнивании штукатурного раствора, и общая плоскость стены не выровняется идеально – может образоваться перелом.
мят11Контроль перпендикулярности можно осуществлять любым для мастера инструментом, имеющим гарантированный прямой угол.
В данном случае таким шаблоном послужила кельма.
мят12Одновременно с этим необходимо добиться совмещения нанесенной контрольной линии с вертикальной линией, оставляемой лазерным построителем.
мят13При необходимости, правило слегка подбивается усилием руки, до полного совмещения линий.
мят14После того, как правилу придано правильное положение, узким шпателем начинают снимать излишки раствора.
мят15Раствор снимают вровень с боковой поверхностью установленного правила.
мят16Такую же операцию проводят и другой стороны правила.
мят17Следующий ответственный шаг – правило нужно очень аккуратно отделить правило от растворного маяка. Поступают следующим образом.
Снизу под правило заводят отрезок обычной хлопчатобумажной нитки, толщиной примерно в 0,5 мм.
Чтобы правило не валилось от стены в ходе подрезки, его край подпирают небольшим деревянным клинышком, как показано на иллюстрации.
мят18Нитку аккуратно заводят на промазанный торец правила, слегка натягивают.
мят19Удерживая нитку в таком подтянутом положении, ее перемещают вверх поступательным движением.
Никакие «ерзания» влево — вправо не допускаются – так можно испортить всю работу.
Нитка плавно перемещается по торцу правила, как бы отрезая его от нанесенного раствора.
мят20И так – до самого верха установленного правила, пока нитка не соскользнет с него.
мят21Затем аккуратно, поступательным движением от стены, правило снимается.
Его следует сразу же очистить от остатков раствора.
мят22А на стене остается вот такой аккуратный маяк по высоте правила, шириной в 20 мм.
Его оставляют в покое до полного застывания раствора.
мят23После того как маяк полностью застынет, необходимо слегка подшлифовать его рабочую плоскость.
Для этого берётся брусок длиной порядка 500 мм с натянутой на нем наждачной бумагой зернистостью примерно Р120÷160.
Для шлифовки не делают сильного нажима, и достаточно всего одного ÷ двух движений вверх-вниз.
Абразивная бумага просто снимет небольшие неровности, не нарушая общей плоскости выставленных маяков.
После этого маяк можно считать готовым к дальнейшей работе.
мят24Еще один нюанс, на котором заостряют внимание активные сторонники подобного метода.
Установка маяков не связана с операциями сверления стены, а это, в свою очередь, означает, что маяки можно расположить прямо по линии внешних углов, без отступа, а также прямо по границе оконных или дверных проемов.
Такое расположение значительно облегчает дальнейшую работу над этими проблемными участками.

Струнные маяки

Не так давно появилась и начала завоевывать популярность технология установки струнных маяков. У нее имеется целый ряд неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести простоту и скорость выставления, возможность вертикальной и горизонтальной установки, удобство проведения оштукатуривания, а также невысокую стоимость комплектующих, которые можно использовать многократно.

Для установки одного маяка, причем – произвольной длины, необходимы две крепежных площадки-швеллера, в которых остановлен натяжной и регулировочный болт. В качестве струны выступает упругая сталистая проволока высокого качества, диаметром 1,5 мм.

Более подробно работа с такими системами показана в таблице ниже:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
мап1Для установки маяков на двух стенах необходимо четыре комплекта – по одному на каждую струну.
мап2В каждом комплекте – по две вот таких платформы-швеллера.
В отверстия полок швеллера вставлен болт с гайкой. На самой платформе имеется четыре отверстия для крепления ее к стене.
На головке болта просверлено маленькое сквозное отверстие для зацепления проволоки. За счет того, что отверстие расположено эксцентрично, вращая болт, можно изменять положение струны относительно поверхности стены.
Диапазон, в котором может «работать» болт – от 2 до 15 мм. То есть имеется возможность задавать, при необходимости, очень тонкий слой штукатурки.
мап3Если необходим слой большей толщины, то под платформу при ее креплении к стене можно подставить подкладку, вырезанную, например, из куска фанеры.
мап4Демонстрация работы будет производиться в помещении прямоугольной формы, с длинной и короткой стеной. Принято решение – на длинной стороне разместить два маяка горизонтально, на короткой – тоже два, но вертикально.
мап5Производится разметка – намечаются линии, по которым будут растягиваться струны.
При этом учитывается, безусловно, длина имеющегося правила.
мап6Платформы–швеллеры крепятся к стене.
Это стараются делать максимально близко к углу, но так, чтобы болт при натяжении проволоки не упирался в соседнюю стену, в пол или потолок.
мап7Платформа крепится к стене саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены.
Нагрузка при натяжении струны будет немалая, так что крепление должно быть надёжным, но в то же время допускающим возможность легкого демонтажа платформы.
В рассматриваемом примере стена – газобетонная, и в ней отлично держатся длинные черные саморезы.
мап8Зеркально снизу по этой же линии устанавливается парная платформа.
мап9Аналогичные действия проводятся и при креплении платформ для горизонтального струнного маяка, сначала с одной стороны стены…
мап10…а затем – с противоположной.
мап11После того как все платформы зафиксированы на стене, можно приступать с установке струн.
Для начала из бухты отматывается необходимое количество проволоки. Она имеет выраженную пружинистость, так что ни в коем случае не освобождайте бухту полностью.
мап12На конце проволоки изгибается крючок.
Для этого удобно применять отверстие в головке болта.
мап13Сначала крючок изгибается примерно наполовину…
мап14…затем переставляется с другой стороны болта, снизу…
мап15…и догибается до конца.
мап16Начинают ставить струну на место.
Для этого на одной стороне стены крючком зацепляют за болт, уже установленный в платформе.
мап17Затем проволоку растягивают до противоположной платформы и обрезают по месту, учитывая, что необходим небольшой запас для формирования крючка.
мап18После изгиба крючка, его цепляют за отверстие головки болта.
мап19Сам болт вставляется в отверстия швеллера…
мап20…и с противоположной стороны наживляется гайка.
мап21Подобные операции поочерёдно проводятся и с вертикальными маяками.
мап22Следующим шагом проводят натяжение всех струн.
Для этого, придерживая головку болта одним ключом, вторым закручивают гайку.
Хорошо натянутая проволока будет даже выдавать себя звуком – она резонирует, как басовая струна гитары.
Такую операцию повторяют на всех маяках.
мап23Далее, идет выставление плоскостей.
В данном случае мастер использует длинное правило с пузырьковым уровнем. Однако, способ вставления может быть любой из рассмотренных выше – с помощью лазерного построителя или даже с применением обычных отвесов.
Удобство в том, что регулировать приходится только две крайних точки маяка – все остальное делает натяжение струны.
А положение струны относительно стены меняется вращением головки болта (но только так, чтобы не ослаблялось натяжение проволоки).
мап24После того как плоскости выставлены, готовится раствор – струны необходимо жестко зафиксировать в горке штукатурки.
мап25По всей длине струны наносится раствор, сверху и снизу (слева и справа при вертикальном маяке).
мап26Должна получаться примерно такая картина.
мап27Не стоит переживать за то, что при накладывании раствора струна пока еще вибрирует. Проволока натянута, и обязательно сама вернется в нужное положение, а после схватывания раствора будет надежно зафиксирована.
При укладке горок штукатурки поверхность проволоки стараются максимально очищать от ляпов раствора.
мап28Точно так же «запечатываются» раствором и вертикальные струны.
мап29После того как раствор застыл, шпателем аккуратно подчищаются загрязнения сверху проволоки.
Получаются металлические «рельсы», по которым будет отлично скользить правило.
Установка струнных маяков может считаться законченной.
мап30Начинают оштукатуривание поверхности стены.
Наносится кельмой или набрасывается мастерком раствор.
мап31Затем проводится разравнивание по маякам с помощью правила.
В данном случае показана техника разравнивания по горизонтальным маякам.
мап32Так направляющая струнного маяка выглядит после разглаживания штукатурного раствора.
мап33Работа продолжается в том же порядке, причем есть возможность сразу обрабатывать участки над дверными или оконными проемами.
мап34Стена оштукатурена почти полностью – вплоть до маячковых платформ.
мап35Теперь маяки можно демонтировать – они уже сыграли свою роль.
Выкручивается крепёж, удерживающий платформу на стене.
мап36Затем из раствора аккуратно извлекается и сама проволока.
мап37На поверхности оштукатуренной стены остается вот такая бороздка.
Она настолько мала, что ее можно на этом этапе даже не заделывать – если планируется финишное выравнивание стены шпатлёвкой, то этот дефект легко скроется.
мап38После того как раствор схватится, необходимо доработать незакрытые области.
Производится нанесение раствора…
мап39…и его разравнивание, причем, маяком служит уже вся обработанная поверхность стены.
мап40Те же действия производятся с противоположной стороны, и в итоге – стена готова.
мап41На стене с вертикальными маяками отличается только направление работы.
Раствор наносится…
мап42…распределяется и разравнивается правилом…
мап43…по всей поверхности стены, не считая узких полос сверху и снизу, где пока еще стоят платформы.
мап44После этого платформы снимаются…
мап45.. проволока аккуратно выдёргивается из раствора.
мап46Когда раствор хорошо схватится, проводится оштукатуривание оставшихся участков.
мап47Так как помещение прямоугольное, то маяки можно смело переставлять на противоположные стены, что очень облегчает задачу.
Если же работы закончены, то проволоку сматывают в бухты, на которые желательно повесить ярлычки с подписью, на какую длину стены рассчитан данный маяк.
2017-02-26_204645Комплекты максимально очищаются от загрязнений раствором и убираются на хранение.
При хорошем уходе такой комплект струнных маяков вполне способен эксплуатироваться в течение 7÷10 лет.
Рекомендуем:  Характеристики гипсоволокнистого листа (ГВЛ), применение в строительстве

Итак, подведем итоги. В публикации основной акцент делался именно на обеспечение ровности стены, то есть на грамотное и точное вставление системы маяков. Вопросам нанесения и разравнивания штукатурки уделено меньше внимания, хотя бы по той причине, что техника оштукатуривания хорошо описана в других статьях нашего портала.

всм15Сложно ли самостоятельно оштукатурить стену?

При кажущейся простоте этой операции, она новичку может и не даться с первого раза. Рекомендуем для начала ознакомиться с некоторыми публикациями-инструкциями. Общие сведения и основные приемы освещает статья «Штукатурка стен своими руками». А еще одна публикация познакомит с особенностями штукатурки стен из газобетонных блоков.

Кроме того, весьма непросто текстуально описать выверенные движения настоящего профессионала-отделочника при выполнении штукатурных работ. Наверное, на это лучше посмотреть:

Видео: мастер-класс по оштукатуриванию стены

Подготовка поверхности к работе

Чтобы хорошо и качественно выровнять стены с помощью оштукатуривания, нужно полностью устранить старый слой штукатурки до самого основания. Если же вы не хотите этого делать, то следует провести более тщательный осмотр поверхности обрабатываемой стены с целью выявления главных дефектов либо участков, где есть неровности и отваливается штукатурка. На таких участках в обязательном порядке удаляется старое покрытие.

Подготовка стенДля начала нужно внимательно осмотреть всю поверхность стены. Если заметны глубокие впадины, то их обязательно смазывают слоем штукатурки. Все впадины должны быть равны с главной поверхностью, перепады высот могут колебаться лишь в пределах от 5 до 12 миллиметров. Небольшие выступы нужно стесать топором. При этом доверять глазам не нужно, для этого лучше воспользоваться простыми нитками либо профессиональным лазерным уровнем.

С двух сторон в стены возле потолка вкручивают шурупы и привязывают к ним навесы, которые доходят до поверхности пола. Между ними нужно натянуть горизонтальную нитку, на концах которой будут находиться скользящие узелки. Её нужно перемещать сверху вниз по стене, отмечая при этом проблемные участки карандашом.

Предварительная подготовка

Подготовка предварительнаяПосле того как подготовка разметки стен закончена, нужно тщательно очистить их от грязи и лишней пыли с помощью пылесоса либо веника. После этого стену обрабатывают специальной грунтовкой, которая защитит поверхность от чрезмерной влажности. Кроме того, грунтовка защитит стену от попадания на неё грибка и распространения плесени. Подбор грунтовки будет зависеть от того, какой материал применялся при строительстве стенки.

В некоторых случаях под оштукатуривание нужно использовать армирующую сетку, особенно в ванной комнате либо на кухне, так как там будет наклеиваться специальная керамическая плитка. Такое требование также возникает, если слой штукатурки больше, чем 10 миллиметров. Армирующая сетка крепится специальными дюбелями либо прямо на раствор.

Крепление маяков

Крепление маяковНе только маяки отличаются друг от друга, а также разнятся и методы их крепления. Металлические материалы могут быть закреплены двумя методами. Первый метод включает в себя крепление маяков с помощью дюбеля, а второй с помощью специального раствора. Для установки маяков с дюбелями пользователю придётся воспользоваться саморезами. Для выравнивания верёвкой уровня и сверления отверстий применяют специальный перфоратор. Очень важно учитывать количество маячных реек.

Процесс крепления металлических маяков проходит по особому принципу:

Вначале проводится вертикальная разметка в виде линий, которые проводятся на расстояние 80−100 сантиметров друг от друга. При этом первая нанесённая линия должна проходить на общем расстоянии около двадцати сантиметров от края стены. Чтобы установить её как можно ровнее, следует воспользоваться навесом либо строительным уровнем.
По установленным крайним линиям просверливают несколько отверстий на общем расстоянии 30 сантиметров друг от друга и с глубиной до 8 миллиметров. В такие отверстия вбиваются дюбели, которые совпадают с ними по ширине. Можно применить устаревший способ, который включает в себя вбивание чопиков в отверстия. После вкручиваются саморезы, но не до конца, что в будущем поможет правильно отрегулировать уровень. Поверхность шляпок саморезов выравнивается, а сверху на неё надеваются маячные крепления, на которые и устанавливаются маяки.
После закрепления двух вертикальных саморезов по краям стенки, нужно разместить между ними верёвку, которая укажет пользователю на все заметные выступы. Таким же способом устанавливаются другие маяки, которые регулируются дополнительными саморезами. По окончании установки всех маяков, можно начать отделку стены штукатуркой. Такой метод особен тем, что помогает быстро и легко отрегулировать общую толщину штукатурки.

Чтобы закрепить металлические маяки нужно воспользоваться специальным строительным уровнемЧтобы закрепить металлические маяки с помощью раствора, нужно воспользоваться песком, цементом, гипсом, маячными рейками, а также специальным строительным уровнем. Для нанесения разметки можно применять правило или подходящую по размеру рейку. Такими инструментами можно быстро и просто проверить общую кривизну поверхности. После следует перемешать густой цементно-песчаный раствор и прибавить в него гипс, чтобы сократить время высыхания смеси.

Такая смесь наносится небольшими порциями по длине всех линий разметки. Именно на неё и крепятся маяки. Крепление маяков проходит после проверки стены строительным уровнем. Для полного крепления после выравнивания всех стены наносят ещё один слой раствора. Средние линии заполняются по такому же принципу. Теоретически такая работа совсем несложная, но на практике выполнять её довольно трудно без определённого навыка и опыта.

Устранение маяков

Чтобы убрать цементные маяки, следует придерживаться следующему порядку:

От потолка и стенки отступают расстояние в тридцать сантиметров и вбивают в полученном месте гвоздь, шляпка которого находится от стены на расстоянии равным толщине слоя штукатурки. На гвоздь крепится навес и спускается, на высоте 10 см от пола. Второй гвоздь забивается примерно в двадцати сантиметров от пола на участке нахождения шнура.
Так же поступают и с маяком на второй стороне. После вбивания всех четырёх гвоздей, следует натянуть верёвки между ними, так чтобы они не касались стены. Если всё-таки есть некоторые точки соприкосновения, то гвоздь следует слегка вытащить и установить в новое положение, используя для это навесы. Серединные маяки будут установлены точно так же.
После нужно создать раствор и нанести его на сами гвозди, так чтобы он полностью скрыл их шляпки. После застывания раствора, ножом нужно удалить всё лишнее. Когда маячки будут полностью готовы, на них нужно положить правило, а пространство под ними заполнить специальной смесью. После того как начнётся застывание, правило устраняется. В результате получится полностью ровная поверхность из раствора в виде полос, по которым и будет проходить оштукатуривание стенки.

Заключение

Провести оштукатуривание стен по маякам своими руками под силу каждому, кто хоть раз сталкивался с цементным или гипсовым раствором. Учитывая все нюансы, можно избежать проблем и крупных недостатков. Мелкие погрешности легко исправить с помощью того же раствора и правила. Помочь начинающему штукатуру может видео с поэтапным описанием всего процесса.

Шумоизоляция стен своими руками Как облицевать стены своими руками Варианты обоев для кухни с фото Затирка швов керамической плитки

Выравнивание стен по маякам

Перед началом установки направляющих нужно определить точки стены, которые максимально выступают за ее поверхность. Они покажут нам, насколько толстый слой штукатурки придется положить для выравнивания.

Если стена сильно «завалена» или имеет «пузо», то такие выступы видны невооруженным глазом. Если же неровности находятся в пределах 1-2 см, то выравнивание стен по маякам делают классическим строительным способом: натягивают по два шнура параллельно полу и потолку, вертикально и по диагонали.

Такой линейный «конверт» дает четкое представление о размерах и расположении впадин и выступов, которые должна закрыть штукатурка.

Дистанцию от шнура до стены выбирают произвольно, но так, чтобы шнур нигде не касался ее поверхности (минимальное расстояние 10-15 мм).

Определив неровности, приступают к установке первых двух маяков. Они должны стоять по углам стены с отступом в 15-20 см. Для крепления используют раствор, который наносится на стену небольшими «шлепками» по вертикальной линии. Для ускорения схватывания в него добавляют 10%!с(MISSING)троительного гипса (алебастра).

После этого маяк нижним концом прикладывают к головке дюбеля, установленного с учетом толщины будущей штукатурки. Аккуратно вжимая строительным уровнем маячок в раствор, контролируют вертикальность его установки. После этого аналогичным образом ставят вторую угловую направляющую.

Промежуточные маяки выставляют по шнурам, натянутым между угловыми профилями. Технология здесь точно такая: конец маяка упирают в головку нижнего дюбеля и уровнем вертикально осаживают его в растворе.

Расстояние между направляющими профилями должно быть таким, чтобы на них полностью ложилось правило, которым будет разравниваться раствор.

Установка маяков для штукатурки требует аккуратности и занимает достаточно много времени. Позже эта задержка полностью компенсируется высокой скоростью работы.

1

Когда выравнивают стены оштукатуриванием?

Альтернативным штукатурке современным способом выравнивания стен является создание поверхности из листовых материалов, среди которых наиболее применяемый – гипсокартон. Им обшивают предварительно созданный каркас из профилей или монтируют ГКЛ непосредственно на стену с помощью специального клеевого состава. Технология удобна, позволяет быстро создавать отвечающие требованиям отделочные поверхности. Однако есть у выравнивания стен с помощью ГКЛ несколько минусов, которые рождают у многих потребителей недоверие к этой технологии черновой отделки:

недостаточная прочность фальшстены, обшитой гипсокартоном;значительное скрадывание полезного пространства при монтаже ГКЛ на обрешетку;дороговизна этого метода выравнивания стен.

Беря во внимание недостатки обшивки стен листовым материалом, многие потребители предпочитают оштукатуривание базовой стеновой поверхности как при ремонтах старых помещений, так и при отделке новостроек. Чтобы отделочная поверхность отвечала современным требованиям, используют технологию выравнивания стен по маякам, что позволяет получить капитальную и при этом вертикальную и ровную стену.

Маяки используются, чтобы достичь идеальной ровности стены при оштукатуривании

Маяки используются, чтобы достичь идеальной ровности стены при оштукатуривании

Для оштукатуривания жилых помещений применяют современные фасованные смеси на гипсовой и цементной основе. Первые применяют в комнатах с нормальной влажностью, вторые – в ванных, кухнях и санузлах. В этих помещениях часто в качестве финишной облицовки используется керамогранитная или керамическая плитка, требующая в качестве основы влагостойкую штукатурку на основе цемента, имеющую высокое сродство с плиточным клеем.

Часто штукатурят стены по маякам в технических и подсобных помещениях, причем не только изнутри, но и снаружи. В таких ситуациях в целях экономии часто используют раствор самостоятельного изготовления на основе цемента и песка в качестве наполнителя. Применение направляющих позволяет получить качественную поверхность даже при использовании цементно-песчаных или известковых смесей, приготовленных своими руками. Однако качество оштукатуренной стены при выравнивании стен по маякам зависит не только от типа применяемого раствора и умения им пользоваться, но и от того, что применяется в качестве направляющих.

Рекомендуем

Штробить стены под проводкуУголки для стенМаяки для штукатурки стен

Что такое маяки, их преимущества и недостатки

Маяками для выравнивания стен называются длинные планки из металла либо другого материала, устанавливающиеся на поверхность стены специальными креплениями либо на штукатурную смесь. Если вы задумались о том, как выровнять стены проще всего,  этот способ вам точно подойдет.

Маячки для выравнивания стен, продающиеся в строительных магазинах, можно заменить самостоятельно изготовленными маяками либо другими строительными материалами, подходящими для поставленной цели. Например, это могут быть:

ровные металлические планки;
металлические трубы;
прямоугольные либо квадратные профили;
маяки, изготовленные из цементной или штукатурной смеси;
саморезы со шляпками.

Принцип использования штукатурных маячков

При самостоятельном изготовлении маяков необходимо помнить о том, что при высокой влажности помещения металл может заржаветь, а слишком тонкие конструкции – деформироваться. Установка маячков из цемента или штукатурки требует определенных навыков и занимает больше времени.

Проще всего купить готовые маяки в специализированном магазине. Они наиболее удобны в работе, так как имеют перфорацию – отверстия для крепления на стену. Такие маячки бывают двух видов:

алюминиевые;
оцинкованные.

Второй тип маяков более долговечен, и если вы оставите его под слоем штукатурки, можно не бояться покрытия металла ржавчиной. Однако такие изделия могут деформироваться не только при работе с ними, но и во время перевозки.

При выборе маяка в магазине следует обратить внимание на его толщину и жесткость. Лучше всего ориентироваться на известных производителей.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Гипсовая штукатурка: выравниваем стены правильно

Также маячки различаются размерами:

по длине они могут варьироваться от 2,7 до 3 метров;
по ширине – от 20 до 22 миллиметров;
по высоте – от 6 до 10 миллиметров.

Готовые маячки для оштукатуривания заводского производства

Чем больше маячок по размерам, тем больше штукатурки понадобится.

Штукатурка фасадов

Штукатурка наружных стен (фасадов) по маякам по технологии почти такая же, как и внутри помещений. Главное тут — соблюдать температурный режим. Температура на улице должна быть выше нуля.

Для фасадов обычно используют смесь на основе цемента и песка. Для большей долговечности на фасад можно прикрепить металлическую сетку и штукатурить по ней. Особенно важно использовать сетку, если стены дома сделаны из силикатного кирпича.

Мы с вами подробно рассмотрели, как правильно штукатурить стены с помощью маяков. Теперь вы без проблем сможете произвести эти работы и своими руками. Не расстраивайтесь, если у вас не получится это дело с первого раза, все проходит с опытом, и вы обязательно научитесь делать стены идеально ровными. Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьей про нанесение декоративной штукатурки.

Предварительные работы

Черновая работа по подготовке стены завершена. Тщательно обметите стену сухим веником от пыли и грязи или воспользуйтесь для этого пылесосом. Далее обработайте всю поверхность стены грунтовкой. Она защитит стену от излишнего впитывания влаги из раствора штукатурки и предотвратит образования плесени и грибка. Грунтовка подбирается в зависимости от материала, из которого сложена стена.

В некоторых случаях следует использовать армирующую сетку под оштукатуривание. Такая необходимость обычно появляется во время ремонта стен в ванной или на кухне, где впоследствии будет укладываться керамическая плитка, или когда усредненный слой штукатурки по всей стене превышает 10 мм. Армирующую сетку можно либо прихватить с помощью дюбелей, либо закрепить небольшим слоем раствора (сетка из стекловолокна, полиэтиленовые сетки).

Непосредственно процесс выравнивания стены

Заполняем расстояние между маячками раствором, ниже уровня маячков (черновой слой) и ждем до полного его высыхания.

накидываем раствор на стены.Первым слоем заполняем нижний уровень под маячками.

Если при выявлении кривизны стены вы поняли, что слой раствора будет довольно толстым, необходимо перед выставлением маячков армировать стену металлической сеткой.

для нанесения толстого слоя штукатурки лучше армировать металлической сеткойДля толстого слоя штукатурки используем армировку мет. сеткой

Малярную сетку из стекловолокна применяем в том случае, если вы выравниваете стену гипсовым составом, и его слой по толщине не превышает 10 — 12 миллиметров. Если кривизна стены не большая и слой накладываемого раствора не будет толстым, можно обойтись и без чернового слоя, а сразу выравнивать раствор правилом по маячкам.

при нанесении слоя до 10 мм можно выранивать правилом и теркой сразу.

После полного высыхания чернового слоя начинать чистовое выравнивание.

чистовое выравнивание второго слоя

Как выровнять стену по маякам

Помните, что время высыхания штукатурки на стене зависит от многих факторов: толщины наносимого слоя, температуры в комнате, свойствами наносимого раствора. Зачастую, продолжать работу можно уже через сорок минут после установки маячков. Штукатурный слой необходимо наносить снизу-вверх и подтягивать его при помощи правила. В случае если раствор попал на маячок, удалите его теркой или острым ребром правила. Старайтесь распределить смесь по стене как можно равномернее, для этого двигайтесь инструментом еще и вправо-влево. Через пятнадцать минут после нанесения первого слоя, смочите поверхность и обработайте стену повторно.

Внимание! После полного высыхания штукатурки на стене, чтобы избежать ржавления маячков их понадобится извлечь. Для этого аккуратно подцепите их отверткой и вытяните. Следы потребуется заделать шпатлевкой и притереть. Также необходимо обработать шпаклевкой следы возле пола, потолка и окна.

После проделанной работы, вы получите ровную стену. Однако без последующей обработки она подойдет только для отделки плиткой, и то для этого ее необходимо будет прогрунтовать. Поэтому рекомендуем провести шлифовку поверхности и с помощью шпаклевки окончательно выровнять. После такой обработки, уже можно будет поклеить обои или покрасить стену.

Выбор маячков по размерам

штукатурка стен по маякамДля формирования плоскости при штукатурных работах  применяется специальный оцинкованный  маячковый профиль. Наиболее часто встречаются 2 типоразмера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует более качественного закрепления и большего опыта в работе. Маячок высотой 10 мм более прочен на изгиб, что позволяет крепить его реже. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Штукатурка стен по маякам — видео

Источники: http://remboo.ru/steny/shtukaturka-sten-po-mayakam.html, http://samoremont.com/steni/podgotovit/shtukaturka/73-vyravnivanie-sten-shtukaturkoj-po-mayakam, http://home-ideas.ru/2015/09/shtukaturka-sten-po-mayakam-svoimi-rukami

Похожие статьи:

Нет похожих статей

Источники:
  • http://chas-remonta.com/otdelka/vyravnivanie-sten-po-mayakam.html
  • http://strport.ru/steny/shtukaturka-sten-po-mayakam-svoimi-rukami
  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/vyravnivanie-sten-po-mayakam-svoimi-rukami.html
  • https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/pravila-vyravnivaniya-sten-po-mayachkam.html
  • https://bouw.ru/article/viravnivanie-sten-po-mayakam-svoimi-rukami
  • https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/vyravnivanie-sten-po-mayakam-uchimsya-vystavlyat-mayaki-pod-shtukaturku-svoimi-rukami.html
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/steny/vyravnivanie-sten-po-mayakam.html
  • https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/vyravnivanie-sten-po-mayakam.html
  • https://remboo.ru/steny/shtukaturka-sten-po-mayakam.html
  • https://vopros-remont.ru/steny/shtukaturka-i-vyravnivanie-sten-po-mayakam-svoimi-rukami/
  • https://rems-info.ru/vyravnivanie-sten-po-majakam.html
  • https://2proraba.com/steny/shtukaturka/vyravnivanie-sten-po-mayakam.html
  • https://otdelkasten.com/shtukaturka-sten/shtukaturka-sten-po-majakam
  • http://remontonly.ru/vyravnivanie-sten-po-mayakam-svoimi-rukami.html

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector