Установка пластикового окна своими руками: рассмотрим монтаж пластикового окна пошагово

 

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам. Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности, и по шумоизоляции, и по подгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Установка пластикового окна своими руками

Установка пластикового окна своими руками

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких окон. Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Содержание статьи

1 Основные этапы установки пластикового окна2 Два основных способа крепления пластиковых окон3 Проведение замеров3.1 Замер оконного проема с четвертью3.2 Замер прямого проема, без четверти.4 Подготовка инструмента и расходных материалов5 Демонтаж старого окна6 Подготовка нового окна к монтажу6.1 Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна6.2 Видео: как снимается створка ПВХ-окна7 Установка и крепление окна в проеме8 Герметизация зазоров9 Установка подоконника и отлива10 Окончательная сборка окна10.1 Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Основные этапы установки пластикового окна

Монтаж металлопластикового окна должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема, его корректировка – если в этом будет необходимость.
Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
Самый важный этап – правильная установка окна в проем, его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом, обеспечение гидро- и пароизоляции.
Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

Во-первых, нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

Основные элементы ПВХ-окна

Основные элементы ПВХ-окна

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

Профили окна в разрезе

Профили окна в разрезе

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент придает требуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8)

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз. 10 – стартовый профиль, поз. 11 – ПВХ панель, поз. 12 —  наличник, также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, как устроено окно ПВХ, и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

Во-вторых, необходимо определиться с методом крепления окна в проеме. На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

Два способа крепления окна в проеме

Два способа крепления окна в проеме

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вставляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п.)

Недостатки:

Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема, так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет требует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать запотевание стекол.
Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме, эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).  Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Окно на анкерной пластине

Окно на анкерной пластине

Достоинства:

Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

Пластина легко и прочно вставляется в пазы рамного профиля

Пластина легко и прочно вставляется в пазы рамного профиля

Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток, в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов. А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему, то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего - бесплатная услуга

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема.

Два типа оконных проемов

Два типа оконных проемов

В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то, что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Необходимые зазоры при установке окна

Необходимые зазоры при установке окна

Значит, замер производится следующим образом:

Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают требуемую ширину окна.

Определение ширины окна для проема с четвертью

Определение ширины окна для проема с четвертью

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же, по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В, которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема. С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции - подстановочный профиль

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Определение высоты окна

Определение высоты окна

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл для этого снять подоконник вообще, так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

Длина подоконника – максимальная ширина проема (С) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема, без четверти.

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема - значительно проще

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а).

Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С. Его, как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
Высота окна определяется разностью высоты проема, монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема, возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

19321_buyukПерфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой8075d0dbf2a4d5b14673247e32f295fcШуруповерт с набором бит
19402907Сверло 10.2 мм по металлу25055-H6Набор отверток
STA533955Рулетка1-34733-010Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
1310650481Нож строительныйкарКарандаш для разметки
hammerМолоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-оконProfosyonel Ispatula-500x500Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
f6c8c92a-5cdf-11df-b3f7-705ab6768b65_ee08f5aa-3a43-11e3-a864-0080485daa0eНожовка для резки ПВХ677Ножовка по дереву
clzbhexljp llbkrwtzmbmmibgskjbhАнкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированныйf1646f79c675550bfa721773e1a7305cЗабивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
img_5396b34997cb2Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 ммpressajba2Саморезы 4×16 и 4×25
598481Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)post_image_vKgsBgMYV6Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего — фольгированная
ultima-lenta-paropronitsaemayaПаропроницаемая диффузная лента1175113065Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
08b3c2e1967bde1fc29c65e14fc5fe9eСиликоновый герметик – должно хватить маленького тюбика.14862Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I.  В первую очередь, разбираемся с количеством точек крепления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек крепления. Представлены три самых распространенных варианта — окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Схема расположения точек крепления

Схема расположения точек крепления

Во всех трех случаях фигурируют три основных величины, А, В и С.

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек крепления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек крепления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме.

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

Рекомендуем:  Откосы на окнах своими руками: пошаговая инструкция, как сделать откосы на окнах

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Материал несущей стеныТребуемое минимальное заглубление, мм
Бетон40
Кирпич полнотелый40
Кирпич щелевидный60
Блоки из пористого природного камня50
Легкие бетоны60

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

III. Далее, перейдем к уплотнительным и гидроизоляционным материалам.

Лента ПСУЛ приобретается с расчетом, чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом, чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти.
Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»—пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая, реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку, которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем. Работа эта – довольно грязная и трудоемкая, но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

МиниатюраОписание выполняемых операций
Снимок 1В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс — снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно «играет» или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
Снимок 2Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
фортЕсли сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
Снимок 4Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
Снимок 5Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
Снимок 6Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
Снимок 7Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
Снимок 16Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
Снимок 17Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
Снимок 8Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
Снимок 19После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
Снимок 9 1После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
Снимок 9 2Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
Снимок 20Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
Снимок 10Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
Снимок 13Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
Снимок 14Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
Снимок 15Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п. Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

Возможно, освободившийся проем потребует некоторой коррекции

Возможно, освободившийся проем потребует некоторой коррекции

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем грунтовки глубокого проникновения – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное - аккуратно поддеть штапик по центру

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

Извлекается стеклопакет. Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Пластиковые вкладыши под стеклопакет

Пластиковые вкладыши под стеклопакет

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой. Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

Этот штифт необходимо вытащить

Этот штифт необходимо вытащить

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме. Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек крепления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление отверстия в раме под анкер

Сверление отверстия в раме под анкер

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев.

Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

Один из видов подстановочного профиля

Один из видов подстановочного профиля

С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку, побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Монтаж кронштейнов для москитной сетки

Монтаж кронштейнов для москитной сетки

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема, и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема.

Лента ПСУЛ, наклеенная на раму

Лента ПСУЛ, наклеенная на раму

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом, чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля ...

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему.

... и фиксация ее саморезом

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме, на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем, обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по подготовке – не отличаются от тех, о которых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем. Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Установка рамы в проем

Установка рамы в проем

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Облегчит выставление рамы ее подвес по центру сверху

Облегчит выставление рамы ее подвес по центру сверху

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент длиной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Выверка положения рамы по горизонтали

Выверка положения рамы по горизонтали

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Очень удобные в работе пластиковые регулируемые клинья

Очень удобные в работе пластиковые регулируемые клинья

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до долей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п.

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме.

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100%!у(MISSING)верен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ профиле.

Сверление отверстия прямо через раму - дело достаточно опасное

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет, лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее, но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо ...

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди, то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

... с последующей затяжкой

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

Головки крепежа можно задекорировать заглушками

Головки крепежа можно задекорировать заглушками

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема. Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм, в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди.

Окно, установленное по методу "без распаковки"

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней, да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме, можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом, установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость.

Заполнение монтажных зазоров пеной

Заполнение монтажных зазоров пеной

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет. С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх. Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Иногда приходится прибегать и к заполнению снаружи

Иногда приходится прибегать и к заполнению снаружи

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно, что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная полиуретановая пена – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Закрытие заполненных просветов паропроницаемой диффузной мембраной

Закрытие заполненных просветов паропроницаемой диффузной мембраной

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

Общая схема утепления и изоляции

Общая схема утепления и изоляции

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Рекомендуем:  Правила утепление фундамента снаружи — стандартные и современные методы

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

Фиксация подоконника на самодельные кронштейны

Фиксация подоконника на самодельные кронштейны

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то тогда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран.

Общая схема правильного монтажа подоконника и отлива

Общая схема правильного монтажа подоконника и отлива

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных.

Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

Заполнение пеной проема под нагруженным подоконником

Заполнение пеной проема под нагруженным подоконником

Пространство под подоконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором, и выступит в роли клея.
Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

Заделка тонких щелей силиконовым герметиком

Заделка тонких щелей силиконовым герметиком

Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Примерная схема монтажа отлива

Примерная схема монтажа отлива

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее, чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл промазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же, как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

Установка штапиков на место

Установка штапиков на место

Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
Если есть необходимость, производится точная регулировка ПВХ-окна (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа откосов – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Компании, занимающиеся монтажом окон, часто не доводят дело до конца. И у заказчика остается голый оконный проем, который нуждается в отделке. Но бывает и так, что с целью экономии человек сам берется за монтаж подоконной доски. Тогда и возникает вопрос – как установить подоконник, чтобы он прочно держался и не промерзал. От правильности установки зависит также, будет ли на окнах конденсат, а значит, и плесень. Перед началом работ нужно внимательно прочесть представленное ниже руководство!

Из чего изготавливают подоконную доску

Материалы, из которых сегодня изготавливают подоконники, могут быть различными. Вид подоконной доски определяет способ ее монтажа.

Подоконники из древесины

Подоконники из древесины

Подоконники из древесины

Дерево, например, дуб, вишня, сосна, долгое время было самым привычным материалом, из которого делали подоконную доску. Деревянные подоконники не теряют своих ценителей и по сей день. Древесину предварительно просушивают и подвергают обработке антисептическим растворами и лаком.

Подоконники из древесины

Подоконники из древесины

Деревянные подоконники

Деревянные подоконники

Главным преимуществом деревянной подоконной доски является природное происхождение и благородный вид. Но такой материал дорог, а изделия из массива подвержены деформации. Чтобы сохранить подоконник, нужно беречь его от воздействия абразивов, воды и агрессивных химических реагентов, а также периодически обновлять покрытие.

Подоконники из древесины

Подоконники из древесины

Меньшей стоимостью и большей устойчивостью к внешним воздействиям обладают доски из клееного бруса, если они выполнены с соблюдением технологии.

ДСП и МДФ

В качестве более дешевой альтернативы дереву многие фирмы выпускают подоконные доски из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плит. Изделия сверху покрыты специальной пленкой. МДФ более прочный и влагостойкий материал в сравнении с ДСП. При нарушении целостности пленки попавшая на плиту из стружки вода может привести к набуханию и значительной деформации. МДФ дороже, но устойчивее.

Подоконники из древесных стружки или волокна очень просто мыть. Главное – не применять абразивы.

Изделия из камня

Подоконник из камня

Подоконник из камня

Ценители натуральных материалов зачастую предпочитают каменные подоконные доски. Чаще всего это гранит или мрамор. Изделия из камня красивые, каждый подоконник имеет неповторимый рисунок. Но это удовольствие не из дешевых.

К тому же на полированных поверхностях натурального камня легко оставить царапину. Каменные подоконники легко впитывают загрязнения, например, кофейные, винные или чайные пятна. Да и теплоизоляция у них слабая. В связи с высокой стоимостью и большим весом для установки каменного подоконника лучше пригласить профессионалов.

Мраморные подоконники

Мраморные подоконники

Альтернативой естественному каменному подоконнику является доска из искусственного камня на основе акрила. Такие изделия не уступают по прочности, термостойкости и красоте, но при этом дешевле и не царапаются.

Пластиковые подоконники

Пластиковые подоконники

Пластиковые подоконники

Изделия из ПВХ в строительстве с каждым годом пользуются все большей популярностью. Это касается и пластиковых подоконников, обладающих целым списком преимуществ.

Сверху подоконники покрывают ламинирующей пленкой, которая может иметь различные цвета и рисунки. Это позволяет выбрать изделие в соответствии с общей декоративной линией комнаты.
Пластик устойчив к действию влаги и не является питательной средой для микроорганизмов, включая плесневых грибков, что особенно ценится любителями комнатных растений.
​ Современные пластиковые подоконники благодаря особым ребрам жесткости хорошо переносят механические нагрузки.
​ Эти изделия легко мыть.
​ Не ухудшают своих качеств от воздействия прямых солнечных лучей.
​ Не боятся температурных перепадов.
​ Отлично удерживают тепло.
​ Легко монтируются самостоятельно.
Пластиковые подоконники под текстуру дерева

У подоконника из ПВХ есть и недостатки:

неприродное происхождение материала;
ламинирующая пленка, выполняющая декоративную роль, может отслоиться, и ее легко поцарапать;
высокие температуры, например, горячая кастрюля, могут привести к деформации подоконника.

Тем не менее, пластиковые подоконники чаще всего применяют для установки собственными силами.

Пластиковые подоконники

Пластиковые подоконники

1

Подоконники из ПВХ – в чем их преимущества?

Самые популярные материалы изготовления подоконников: древесина, пластик, камень. Но деревянные подоконники требуют постоянного ухода, например окраски, и хуже противостоят влаге. Имеют склонность к растрескиванию. Подоконники из камня самые долговечные и очень красивые, но цена их высока, да и установить их самому будет сложно. Поэтому для металлопластиковых конструкций предпочтительнее выбирать подоконники из пластика, из ПВХ, по причине схожести эксплуатационных характеристик. При этом они прочные, имеют малый вес, красивые. Ухаживать за ними легко.

Основные преимущества пластикового профиля:

эксплуатационный срок такой же, как и у пластиковых окон;пластик устойчив к влаге, химическому воздействию, поэтому не гниет, не теряет цвет;нанесение специального покрытия (в дорогих профилях) повышает его устойчивость к высоким температурам, механическим повреждениям;доступная цена;пластичность материала облегчает обработку своими руками и проведение монтажных работ;наличие в профиле поперечных камер снижает его вес, и является дополнительной теплоизоляцией.

Основной недостаток – невысокая прочность, но при правильной эксплуатации проблем обычно не возникает.

Установка подоконника на пластиковые окна – как сделать это быстро и правильно?

Рекомендуем

Как подтянуть пластиковые окна, чтобы не дуло – регулируем окна самиУстановка пластикового окна – пошаговая инструкция для самостоятельного примененияКак утеплить пластиковые окна на зиму своими руками – мы научим!

Процесс установки

Как правильно установить подоконник? Достаточно ответственно подойти к процедуре монтажа и следовать приведённым инструкциям. Вот поэтапная схема монтажа:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Штукатурка откосов окон своими руками

Размеры конструкции уже подогнаны по параметрам оконного проёма. Чтобы удостовериться в правильности расчетов, подоконник устанавливают на место. В случае если панель не подходит, нужно снять элемент и подчистить ножом торцевые и фронтальные стороны.
Обратите внимание, что подоконники не укладывают на бетонное или кирпичное основание. Поэтому монтаж панели предусматривает использование деревянных или пластиковых опор. Рекомендуемая ширина таких подложек  — не менее 50 миллиметров, длина меньше ширины панели. Толщина опор подбирается индивидуально, главное чтобы подоконник чётко входил в паз под окно. Стоит отметить, что опоры устанавливаются только на выровненную поверхность, чтобы исключить перекосы конструкции. Расстояние между такими подложками: 40-50 сантиметров. Проверить правильность установки опор можно обрезком подоконника: кусок должен плотно входить в паз между опорой и нижней частью окна.

установка на пластиковые опоры

Пустоты между опорами обычно устраняют. Для этого используют монтажную пену или минеральную вату. Во втором случае подложки должны прочно сцепляться с основанием оконного проёма, поэтому опоры фиксируют силиконовым клеем. Перед использованием этого материала поверхность рекомендуется обезжирить.
Приступаем к монтажу конструкции ПВХ. Перед началом работ нужно снять защитную плёнку со стороны окна и установить торцевые заглушки. Затем устанавливаем подоконник на место.

Обратите внимание, элемент должен входить в паз достаточно плотно, но при этом прилагать чрезмерные усилия не нужно. По бокам конструкции нужно оставить небольшой зазор (около 5 миллиметров), это мера предосторожности, которая поможет предотвратить деформацию подоконника. Для этого с боков устанавливают подложки соответствующей толщины. Эти маяки потом нужно снять, а зазоры заделать герметиком.

Выравниваем панель в горизонтальной плоскости лёгкими постукиваниями. Проверяем положение подоконника по уровню.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Окно в спальне: оформление и дизайн

проверка по уровню

Монтаж почти завершён. Теперь нужно запенить свободное пространство под окном. Учтите, что монтажная пена в процессе высыхания увеличивается в объёме, поэтому нужно устанавливать специальные распорки. Если этого не сделать, последует перекос конструкции и последующая замена. Распорки изготавливают из деревянных брусков, устанавливают одну в центре и две по бокам. Фиксаторы убирают после полного застывания пены (примерно сутки), излишки которой снимают ножом.

запенивание пространства под окном

Затем устанавливают откосы и заделывают оставшиеся зазоры. Для этого обычно используют герметик. Края подоконника, примыкающие к стенам, закрывают монтажным скотчем.
После завершения всех монтажных работ, с подоконника удаляют защитную плёнку.

Подготовка места установки ПВХ подоконника

 

Монтаж подоконника из пластикаМонтаж подоконника из пластика

С помощью ножовки, электрического лобзика, топора снимают старую конструкцию и раму окна. По краям деревянного изделия удаляется цементная стяжка. Очищают проем от отколовшегося строительного материала, утеплителя.

Специалисты устанавливают новое окно из ПВХ таки, чтобы между основанием проема окна и нижней частью рамы сохранилось расстояние не меньше 5 см. Оставленный проем послужит опорой для новой конструкции.

Если планируется установка подоконника ПВХ своими руками длиннее оконного проема, по бокам у основания проводят выборку пазов. Для этого нужен молоток и болгарка. Сначала делают распил стены, а затем молотком аккуратно выбивают строительный материал. Высота паза выполняется такой, чтобы новая панель вошла легко. Длина одного паза на больше 5 см.

Расстояние между основанием оконного проема и рамой запенивают монтажной пеной или закладывают утеплителем. После полного застывания пены срезают излишки столярным ножом. При установке пластиковой панели размером в оконный проем размечают места крепления кронштейнов на расстоянии не более 80 см.

Рекомендуем посмотреть статью, почему пластиковые окна запотевают.

Видео: Установка подоконника

Перед установкой изделия ПВХ необходимо еще раз очистить основание от мусора и пыли. Обязательно смачивают водой кирпич, чтобы обеспечить адгезию.

Преимущества и недостатки ПВХ-подоконников

Подоконники из ПВХ пользуются большой популярностью благодаря своей долговечности и влагостойкости

Популярность пластиковых изделий вызвана тем, что они обладают массой достоинств перед отделочными элементами, изготовленными из других материалов. К плюсам пластиковых подоконников относятся:

привлекательный внешний вид;лёгкость чистки от пыли и грязи;продолжительный срок службы;высокая прочность, ввиду наличия рёбер жёсткости;безвредность здоровью (ПВХ-подоконники производятся из экологически чистых и нетоксичных материалов);высокая влагостойкость.

К тому же, при фиксации изделия используется монтажная пена, которая препятствует проникновению сырости в помещение и как следствие, появлению в доме плесени.

Недостатки у пластиковых подоконников тоже имеются, но их очень мало. Так, ПВХ-плиты подвержены появлению царапин в случае небрежной эксплуатации. На них также нельзя ставить горячие предметы – это может привести к деформации поверхности и потере красивого вида отделочного элемента.

Демонтаж

Этот процесс не представляет собой ничего сложного и выполняется следующим образом. По торцам плиты и по всей длине откоса выдалбливается ниша с помощью перфоратора.

После этого нужно поддеть плиту монтировкой или подбить молотком. Освобожденный таким образом подоконник аккуратно вынимается из ниши.

Или возможен во такой щадящий вариант с распиливанием подоконника по середине:

к содержанию ↑

Содержание

Что необходимо знать о подоконной доске из пластика ТОП-5 преимуществ пластикового подоконника Как выбрать качественный материал Истина в размере – выбираем оптимальные параметры Процесс установки – поэтапное руководство Очередность работ – как избежать ошибок Подготовительный этап – создаем крепкую опору Закрепляем подоконник – секреты грамотного монтажа Советы профессионала – как получить идеальный результат Подоконник на лоджии – испанский метод установки Умелые ручки – два способа самостоятельного изготовления

ПВХ-панели для подоконников занимают лидирующее место по количеству продаж. И неспроста! Ведь их технические характеристики дают большое количество преимуществ при монтаже.

Панель подоконника

Панель имеет ребра жесткости

Монтаж пластикового подоконника своими руками имеет следующие преимущества:

Размер панели можно подогнать по месту. Если акриловые или каменные модели имеют строго заданный размер, то подоконники из ПВХ легко поддаются резке. Для этого подойдет электролобзик или пила для пластика. Материал характеризуется паро- и влагостойкостью (абсолютная непроницаемость). Он не будет напитываться влагой от возможного конденсата или капель дождя, как деревянный аналог. Дополнительное преимущество – конструкция не чувствительна к нарушениям вентиляции, которые часто встречаются в современных квартирах. Легкость монтажа. Установка подоконника своими руками – вполне посильная задача для новичка. Теплоизолирующие свойства. Благодаря особой структуре, панель дополнительно препятствует теплопотерям. Отсутствие пор, в которых обычно скапливаются грязь и вредные микроорганизмы.

Видео: Как установить подоконник своими руками

Прежде чем купить и установить подоконник из ПВХ, внимательно изучите его сертификат. На что следует обратить внимание:

на содержание ПВХ (его должно быть не менее 50%!,(MISSING) лучше – 60%!)(MISSING); на процент содержания мела (допустимо не более 5%!)(MISSING); толщина ребер жесткости должна быть не менее 1,2 см и не более 3,5 см; толщина самого панели – от 2 см.

Пластиковый подоконник под дерево

ПВХ-панель «под дерево»

Самые прочные панели выпускает Германия. Второе место делят занимает Россия.

Монтаж пластикового подоконника своими руками следует начинать с тщательного замера. Как выбрать оптимальные параметры? Ориентируясь на следующие условия:

Глубина. В среднем, этот показатель колеблется от 20 до 50 см. Закономерность тут одна: чем уже панель, тем она надежнее и крепче. И, тем больший вес способен выдержать при нажатии. Ширина. Перефразируя классика, даже у подоконника есть «уши». Так называются выступы по бокам окна. Они необходимы, во-первых, для фиксации откосов. Во-вторых, для компенсации температурного расширения, присущего пластику. А в-третьих для более законченного и эстетичного вида окна.

Замеры следует делать от бетонного основания.

Совет! Замеряя глубину, прибавьте 15 мм для захода под раму и 50 мм для вылета. Это оптимальные размеры подоконника.

Длина и ширина подоконника

Габариты подоконника

Правильное расположение:

установить не менее чем в 10 см от радиатора (батареи); вылет панели не должен перекрывать источник отопления более чем на ⅔; подоконная доска не должна находится под углом 90° к окну – необходим наклон внутрь помещения не менее 1°.

Правильная последовательность работ и соблюдение технических нюансов – гарантия качества подоконника. Процесс крепления к пластиковому окну не является сложным и не занимает много времени.

На каком этапе ремонта установка пластикового подоконника наиболее уместна? Правильный ответ – сразу после монтажа окон, перед отделкой внутренних откосов.

Если установить его позже, откосы придется частично или полностью переделывать. Ведь для монтажа понадобится выбирать пазы в откосах. Не рекомендуется снимать с пластиковой доски защитную пленку до окончания всех ремонтных работ.

Совет! При монтаже подоконника защитное покрытие нужно удалять не до конца. А лишь в тех местах, где панель заходит в пазы (возле рамы и по бокам). Если этого не сделать сразу, пленку будет сложно удалить полностью.

Паз для установки подоконника

Паз для монтажа в откосы

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна:

Если окно устанавливается своими руками, сформировать монтажный шов из пены под рамой. Шов более 8 см следует запенивать в несколько заходов с интервалом в 7 минут. А после застывания (спустя 20 минут) – установить сверху пароизоляционную ленту. Если монтаж окна осуществляют мастера, этот этап должны выполнить они. Как установить подоконник, если окно уже стоит? Выбрать пазы по бокам оконного проема (от 10 до 60 мм в зависимости от размера «ушей»). Если для этого необходима болгарка, стеклопакеты на время работ лучше закрыть картонными листами. Так как летящие искры могут повредить окна (расплавить пластик). Завернуть в подставочный профиль под рамой опорные саморезы 51 мм. Они должны быть расположены на расстоянии 17—19 мм от ее нижней кромки. Этот прием позволит увеличить максимальное давление, которое сможет выдержать конструкция. Если подоконное расстояние превышает 40 мм, его следует нарастить штукатуркой. Ведь при таком размере пена будет полимеризоваться не полностью. Что приведет к снижению ее опорных и теплоизоляционных характеристик. Далее необходимо тщательно очистить подоконник при помощи строительного пылесоса либо щетки. А также – прогрунтовать черновую поверхность. Дело здесь в особенностях монтажной пены. Для сцепления с поверхностью последняя должна быть влажной. Также грунтовка дополнительно увеличивает адгезию. Замерить поверхность и при необходимости подогнать пластиковую доску по размеру. Не следует размещать торец впритык к стене. Нужно оставить 1 см для температурного расширения. Заложить опорные точки с шагом 50–60 см. Для этого пластиковые клинья сложить «валетом» и перемотать изолентой либо малярным скотчем. Для надежности можно прихватить опорные точки саморезами, так как при монтаже необходимо следить за тем, чтобы не сдвинуть их с места.

Совет! Если во время грунтования часть жидкости попала на стекло, вытереть его нужно сразу. Так как при застывании состав образует пленку, которую трудно удалить.

Оконный профиль

Подставочный профиль – 16

Рекомендуем:  Идеальная температура теплого пола — как регулируется

Как поставить подоконник к пластиковому окну:

Проверить подоконное пространство на наличие пустот в монтажной пене. Если найдены пробелы в стене, запенить их для предотвращения промерзания окон. С усилием установить подоконник в профиль. Выровнять его по центру так, чтобы он имел 2–3 мм наклона от уровня внутрь комнаты на каждые 20 см глубины. Это необходимо для стекания влаги. Запенить пространство под окном. Сверху установить груз (например, 5-литровые бутылки) по всему периметру. Пена имеет свойство расширяться, выдавливая доску. Чтобы этого не произошло, необходим груз. Установить торцевые заглушки. Нанести слой герметика на все щели. После полного застывания пены (около 12 часов) снять груз.

Фиксация подоконника

Как предотвратить выдавливание пеной

Как установить подоконники на пластиковые окна – секреты мастерства:

Если подоконник перекрывает батарею, в нем необходимо выпилить отверстие по всей ширине. А после – заглушить его решеткой. Для преодоления запотевания окон нужно использовать принцип направленного обдува. Для этого в пластике (по центру каждого стеклопакета) следует пропилить круглые отверстия. Сделать это можно при помощи специальной коронки. Затем установить в места пропилов круглые решетки. Таким образом нормализуется обдув и на окнах не будет собираться конденсат. Если необходим глубокий подоконник (например, для дивана на окне), понадобится установить дополнительную опору. Кронштейны при этом лучше не использовать, так как пластик хрупкий на изгиб. Оптимальный вариант – сделать имитацию каминного портала, выложив стенки по бокам радиатора. Подоконная доска должна выдерживать нагрузку не менее 30 кг на 1 кв. м. Но крепление подоконника к пластиковому окну должно выдерживать точечные нагрузки до 100 кг. Ведь, протирая окно, хозяева опираются на пластик всем весом. Для этого необходимо закладывать под доску опорные точки. Это могут быть обработанные антисептиком куски древесины, пластиковые клинья и т. п.

Внимание! Наиболее уязвима задняя часть подоконника. Именно на нее приходится вся нагрузка во время мытья окон. Поэтому плотный прижим необходим для увеличения прочности конструкции.

Обдув стекол

Направленный обдув стекол

Классический способ, как установить пластиковый подоконник на лоджии, основывается на следующем правиле. Подоконную доску следует монтировать в последнюю очередь. В результате, чтобы сделать это качественно, требуется масса замеров и регулировок. Это приводит к колоссальным потерям времени и сил.

Испанский метод позволяет сократить время монтажа в 4 раза! А прочность конструкции сделать в 2 раза выше. В чем его суть? В том, что подоконник следует установить в самом начале. И уже от него крепить направляющие. Это существенно сокращает количество замеров.

Процесс установки по шагам выглядит так.

В пластиковую раму ввинтить саморезы 51 мм на расстоянии 3 мм от нижнего края специального подставочного профиля.

Установка саморезов

Ввинчивание прижимных саморезов

Установить между саморезами и рамой подоконник. Как прикрепить подоконник к пластиковому окну? Зафиксировать его к раме саморезами 71 мм под углом в нескольких местах. Глубина захода саморезов – 1–2 мм. Это необходимо, чтобы предотвратить выпадение конструкции.

Фиксация подоконника

Крепление подоконника к раме

На нижнюю часть пластиковой доски прикрепить верхнюю направляющую из бруса шириной 40 мм. Зафиксировать ее саморезами 51 мм. Расстояние от «носика» подоконника до верхней направляющей – 8 мм. Это расстояние необходимо для установки обшивочных панелей.

Монтаж верхней рейки

Установка верхней рейки

При помощи отвеса установить нижнюю направляющую. Прихватить ее посредством саморезов к полу по краям. Выровнять нижнюю направляющую по уровню и зафиксировать саморезами к полу с шагом 50 см.

Монтаж нижней рейки

Монтаж нижней направляющей

Вертикальные направляющие (планки) прикрепить к верхней и нижней рейкам.

Вертикальные направляющие

Фиксация вертикальных реек

Выровнять доску угольником (под 90° или с наклоном внутрь на 2–3 мм от уровня). Завернуть саморезы 71 мм до конца.

Выравнивание подоконника

Выравнивание подоконника при помощи угольника

Закрепить среднюю направляющую к вертикальным планкам.

Средняя направляющая

Фиксация средней рамки

Сэкономить на покупке пластиковой панели вполне реально! Для этого можно пойти следующими путями:

Смонтировать бетонный подоконник. Для этого следует сделать несъемную опалубку и залить первый слой бетона. Далее установить верхнюю съемную опалубку. Уложить сетку из проволоки 1,5–2,0 мм с ячейкой 50х50 мм. Это поможет укрепить конструкцию. Потом – залить бетон и отшлифовать его после высыхания. Сверху можно уложить плитку или мозаику. Второй способ, как сделать подоконник самим, – склеить его из половой доски. Для укрепления конструкции понадобятся нагели. Доску необходимо предварительно отшлифовать и прогрунтовать, а после – покрыть лаком в несколько слоев. Установить такой подоконник лучше на жидкие гвозди.

Совет! Для выращивания цветов на деревянной конструкции лучше использовать специальные накладки. Их можно приклеить к дереву.

Оформить окно своими руками одновременно и просто, и сложно. С одной стороны, это не требует серьезных навыков и специального инструмента. А с другой – исправить допущенные ошибки будет достаточно сложно. Поэтому доверить монтаж подоконной доски все-таки лучше профессионалам!

Как смонтировать подоконник

Все подоконники монтируются по общему принципу. Так как пластиковые подоконные доски чаще предпочитают применять для установки своими руками, то опишем подробно пошаговую инструкцию именно для подоконников из ПВХ, отметив в конце особенности монтажа конструкций из других материалов.

Ширина и длина подоконника

Ширина и длина подоконника

Ширина и длина подоконника

Прежде чем покупать материалы, необходимо правильно произвести замеры того места, где будет стоять подоконник. Длину подоконной доски определяют следующим образом:

измеряют ширину проема возле окна и со стороны, находящейся ближе к помещению и оказывающейся более длинной;
к максимальной ширине проема нужно прибавить минимум 1 см с каждой стороны, чтобы спрятать края доски в откосы;
если подоконник будет выпирать, а не находиться вровень со стеной, то нужно учесть еще и проушины.Параметры подоконника
Параметры подоконника

Чтобы определиться с шириной подоконника, необходимо измерить ширину стены до окна. К полученному результату прибавляют 1,5 – 2 см для углубления доски в паз окна. Такой ширины достаточно, если планируется установка заподлицо со стеной, что осуществимо для ровных стен.

Замеры окон с четвертью

Замеры окон с четвертью

Обратите внимание! Когда стены неровные, то их рекомендуется измерить с обеих сторон от окна. Это позволит подогнать подоконник и установить его ровно.

Можно предусмотреть выступ, величина которого не должна превышать 8 см, чтобы не препятствовать конвекции воздуха от батареи. Ведь это не только нарушит равномерное распределение тепла в комнате, но и в холодное время приведет к порче окна в результате образования наледи.

В соответствии с полученными замерами подоконник подгоняется по нужной длине и ширине. Теперь можно приступить к монтажу.

Демонтаж старого окна

Демонтаж старого окна

Крепление окна и подоконника

Крепление окна и подоконника

Монтаж подоконника

Шаг 1. Примерьте будущий подоконник в месте монтажа. При необходимости подрежьте доску.

Обратите внимание! Резать пластик и камень рекомендуют болгаркой, электролобзик больше подходит для дерева, МДФ и ДСП.

Шаг 2. Сделайте перфоратором пазы в стенах при необходимости. В эти углубления будут заходить края подоконника.

Готовим проем с помощью перфоратора

Готовим проем с помощью перфоратора

Отрезаем по размеру подоконник

Отрезаем по размеру подоконник

Шаг 3. Очистите поверхность установки от пыли и мусора.

Шаг 4. В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку.

В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку

В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку

Шаг 5. Под подоконник укладывают клинья из дерева, начиная с крайних и заканчивая центральными. Подложки не должны выпирать за пределы стены и внутреннего края подоконника. Максимальное расстояние между клиньями должно быть 40 см.

Клинья

Клинья

Пеним пеной малорасширяющейся

Пеним пеной малорасширяющейся

Шаг 6. Выравнивают подоконник по ватерпасу. Если есть отклонения от горизонта, то правят при помощи дополнительных клиньев.

Выравнивают подоконник по ватерпасу

Выравнивают подоконник по ватерпасу

Выравнивают подоконник по ватерпасу

Выравнивают подоконник по ватерпасу

Обратите внимание! Доска должна иметь уклон от окна к внутреннему краю примерно 0,2 см. Эта мера предупредит скопление жидкости возле окна: вода попросту будет стекать.

Установка заподлицо со стеной

Установка заподлицо со стеной

Шаг 7. На подоконник устанавливают груз. Общая нагрузка должна составлять 10-20 кг.

На подоконник устанавливают груз

На подоконник устанавливают груз

Шаг 8. После того как дополнительно проверили горизонтальное расположение подоконной доски, приступают к ее закреплению. Для этого применяют монтажную пену. Лучше взять профессиональную пену и специальный пистолет для распыления. Дополнительную фиксацию к профилю окна осуществляют снаружи при помощи саморезов.

Запенивание подоконника

Запенивание подоконника

Обратите внимание! Когда пена попадает туда, где ее быть не должно, ее удаляют сразу тряпочкой. Если она уже успела застыть, то вытереть пену можно при помощи специальных растворителей.

Шаг 9. Через 24 часа снимают груз и подрезают лишнюю пену.

Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.

Если принято решение об установке деревянного подоконника, то с внутренней стороны доски необходимо при помощи драни прикрепить войлок, прошедший антисептическую обработку. Торцы каменных подоконников перед монтажом также защищают войлочным слоем. В остальном установка происходит по тому же принципу, что и для пластиковых изделий.

Установка подоконников

Установка подоконников

Таким образом, монтаж подоконника не является сложным, особенно если речь идет о доске из пластика. Главное – соблюдать при работе точность в выравнивании и не переборщить с монтажной пеной.

Видео – Монтаж подоконника

2

Основные подготовительные этапы перед установкой подоконника

Итак, рассмотрим вариант установки ПВХ подоконника. Он лучше всего сочетается с металлопластиковыми окнами по своим характеристикам, коэффициенту температурного расширения и внешнему виду. Каких-то особых умений, знаний и навыков это не потребует. Намного важнее соблюсти точность в разметке и аккуратность в процессе распиливания, чтобы на лицевой стороне не появились царапины, сколы. Но если в месте реза есть дефекты, переживать особо не стоит – их мы закроем торцевыми пластиковыми накладками и откосами.

Защитную пленку с лицевой стороны не снимаем до момента завершения отделки откосов!

Лучшего результата можно добиться, если для резки использовать болгарку, ведь высокая скорость отрезного круга и обширная ровная площадь прилегания позволит получить идеально ровные края. При отсутствии болгарки можно воспользоваться электролобзиком или обычной пилой. Если использовать пилочку с мелким шагом, то работать электролобзиком удобнее, рез получается ровным и практически без зазубрин.

В процессе работы нам потребуются следующие инструменты:

электрический лобзик, ножовка;строительный уровень;маркер или карандаш;рулетка;перфоратор и набор сверл;монтажная пена, пистолет;перфорированные пластины и подкладки из дерева.

При изготовлении заготовки важно определиться с ее длиной и шириной и осуществить правильную разметку. Итак, какой же должна быть длина? Для этого рулеткой измеряем наружную ширину оконного проема и прибавляем к полученному значению еще миллиметров 60. Примерно по 30 мм на каждую из сторон, иначе в процессе изготовления откосов возникнут сложности.

Определившись с длиной, приступаем к измерению ширины. Здесь также все просто. Показатель общей ширины зависит от следующих значений. Прежде всего, от ширины оконного проема, а также от того, насколько выступает подоконник из проема. Рекомендуемое расстояние порядка 50–70 мм, иначе он перекроет батарею и нарушит циркуляцию теплого восходящего потока, что приведет к запотеванию окон. Поскольку подоконник заводится под пластиковые окна вплоть до упора в подоконный профиль, то добавляем еще примерно 20 мм.Установка подоконника на пластиковые окна – как сделать это быстро и правильно?

Полученные значения переносим на нашу заготовку и вырезаем по размеру. Если примерять заготовку по размеру окна, то в большинстве случаев она не войдет в проем. Этому помешают параметры самого оконного проема, обычно несколько расширяющегося наружу. Самый простой способ исправить этот недочет – обрезать боковые стороны под небольшим углом. В случае уже имеющихся откосов или для надежности крепления заготовки, правильным решением будет сделать боковые углубления. Например, с помощью перфоратора. Для устранения имеющихся пропилов и их окончательной отделки производим шпаклевку.

В качестве основания используем низ оконного проема. Это может быть кирпичная кладка, литая панель многоэтажного дома, старый литой подоконник. Если старый подоконник съемный и выполнен в виде отдельного строительного элемента, то его снимаем в обязательном порядке. Поверхность очищаем от загрязнений, замазываем все щели и по возможности выравниваем поверхность.

Подготовка

Процедура установки начинается с демонтажа старой конструкции. Это очень важный нюанс: ПВХ конструкции никогда не устанавливают с деревянными рамами. Если вы заказали установку окна в специализированной компании, то этот этап выполнят установщики. Специалисты демонтируют старые рамы и установят окна ПВХ. Вам останется только подготовить оконный проём. Для этого необходимо очистить нижнюю часть оконного проёма от остатков строительного мусора, снять остатки штукатурки и сделать пазы в боковых стенках. Это делается для надёжной фиксации пластиковой конструкции.

Обратите внимание, что не всегда целесообразно делать пазы. Обычно эту процедуры выполняют, если ширина панели будет выходить за рамки оконного проёма.

Затем нужно запенить все щели, которые остались после установки окна, выровнять нижнюю часть оконного проёма и загрунтовать поверхность. Эти меры предосторожности помогут исключить сквозняки, соответственно сохранить тепло в квартире.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Панорамное окно: в квартире и частном доме, плюсы и минусы

Подготовительные работы

В подготовительный этап входит замер и выбор конструкции, подбор инструментов, закупка строительных материалов. Если не проводилась замена стеклопакетов, понадобится демонтаж старой подоконной доски. При замене окна проводится полное удаление старой оконной конструкции. Монтаж нового стеклопакета проводят специалисты фирмы производителя. Установка пластикового подоконника может быть осуществлена тоже специалистами или самостоятельно заказчиком.

Монтаж пластикового подоконника проводится только после установки рамы окна и стеклопакета.

При замене только панели необходимо предварительно сделать правильный замер:

Измеряют ширину оконного проема. Накидывают еще 10 см и получают общую длину конструкции.
Ширина панели равна расстоянию от установленного окна до угла стены плюс 5 см на выступ. Делать более широким основание окна нецелесообразно, поскольку нарушается циркуляция воздуха, что приводит к запотеванию стекол.

Читайте более подробную статью,  на тему:  правильная высота и ширина подоконника.

Инструменты и материалы

Чтобы установить пластиковый подоконник своими руками, понадобится набор инструментов:

уровень плотника;
электрический лобзик или болгарка;
столярный нож и ножовка;
топор и молоток;
угольник;
маркер и малярный скотч.

Из материалов следует приготовить:

герметик;
пистолет и монтажную пену;
панель подоконника;
три комплекта подложек из пластика или дерева разной ширины;
две торцовые заглушки.

Инструкция по монтажу и установке

Для задувки монтажной пены используйте специальный пистолет

Как отмечалось ранее, фиксация изделия может выполняться несколькими способами. Мы рассмотрим последний – с использованием деревянных распорок и монтажной пены, так как он является самым надёжным и очень популярным в последнее время среди людей, делающих ремонт своими руками. Порядок действий следующий:

Вставляем в подготовленное место подоконник. При этом используем строительный уровень и деревянные маячки, которые располагаем с шагом не более 80 см.У переднего торца устанавливаем под плиту опорные деревянные колодки. Расстояние между ними – не более 50 см. При этом несущие элементы не должны выходить за плоскость стены. Расстояние от колодок до боковых откосов – 10 см.Повторно проверяем угол наклона подоконника уровнем. Если он не соответствует ранее указанному значению, то подгоните колодки по толщине.Задуваем отверстие между плитой и бетонной поверхностью монтажной пеной. Но не полностью, а только для фиксации изделия.Равномерно устанавливаем груз на плиту. Это не позволит пене поднять подоконник. Здесь важно не перегрузить конструкцию, так как её поверхность может деформироваться. Зачастую в качестве груза используют 3–4 бака с водой объёмом в 5 литров.Задуваем всё свободное пространство под подоконником монтажной пеной. Используйте специальный пистолет, чтобы герметик не разбрызгивался по сторонам и не попадал на одежду.После этого оставляем подоконник в покое на 2–3 дня, чтобы пена полностью застыла. Излишки связующего вещества обрезаем канцелярским ножом.В случае последующего обнаружения щелей под плитой обработайте их акриловым герметиком.На завершающем этапе на торцы подоконника устанавливаются заглушки. Для этого используйте клей для изделий из ПВХ. В конце остаётся лишь снять защитную плёнку с изделия.

Поставьте на подоконник несколько бутылок с водой, чтобы пена не подняла плиту

Важно: Подоконник должен плотно стыковаться с оконной рамой, а зазор между плитой и стенами не должен превышать 4 мм. «Уши» изделия (часть, выступающая за внутренние откосы) также должны быть плотно прижаты к стене.

Полезные советы

советы

Несколько моментов, которые стоит учитывать при монтаже подоконника.

Работая с перфоратором желательно использовать средства индивидуальной защиты (очки, рукавицы).

Подоконник не должен выступать за линию откоса более чем на 6 см, в противном случае может быть нарушена циркуляция воздуха, что приведет к запотеванию стекол.

Монтажная пена прилипнет гораздо лучше, если поверхность, с которой она будет контактировать, предварительно смочить.

Ознакомившись с тем, как заменить ПВХ подоконник можно сделать вывод, что эта процедура не требует наличия профессиональных навыков и специального инструмента.

Главное в этом деле – быть внимательным и не ошибиться с размерами при обрезке плиты. Поэтому правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» более чем уместно в таком случае.

Как отремонтировать подоконник — все секреты монтажа, смотрите в видео-ролике:

Источники:
  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/ustanovka-plastikovogo-okna-svoimi-rukami.html
  • http://strmnt.com/dom/build/windows/kak-ustanovit-podokonnik.html
  • https://svoimi-rykami.ru/remont-kvartiry/okna/ustanovka-podokonnika-svoimi-rukami.html
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/okna/ustanovka-okon/ustanovka-podokonnika.html
  • https://mr-build.ru/konstruktsii/ustanovka-podokonnikov.html
  • http://sdelalremont.ru/luchshij-gid-po-montazhu-plastikovyx-podokonnikov-svoimi-rukami.html
  • https://postroika.biz/6000-ustanovka-plastikovogo-podokonnika-svoimi-rukami.html
  • https://moistenki.ru/otdelka-vnutri/ustanovka-podokonnika-pvh-svoimi-rukami.html

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector