Железная дверь своими руками: изготовление и установка железной двери самостоятельно

 

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

ПроизводительСтоимость двери, руб
Торэкс10600
Стальной портье32965
Микрон16500
Ривале19900
Сигма16340
Гардиан18000 — 120000

Экономими вместе. Делаем железную дверь своими руками

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Содержание статьи

1 Замеры и чертежи2 Материалы для изготовления двери, инструмент3 Вариант первый. Классическая железная дверь3.1 Шаг 13.1.1 Цены на двери СтройГост3.2 Шаг 23.3 Шаг 33.4 Шаг 43.5 Шаг 53.6 Шаг 63.7 Шаг 73.8 Шаг 83.9 Шаг 94 Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки4.0.1 Цены на стальные входные двери Браво4.1 Видео – Железная дверь своими руками4.2 Видео – Процесс изготовления стальной двери

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Устанавливаем выбранные замки

Инструменты и материалы

Для изготовления вам понадобятся:

Лист из стали. Его толщина должна быть равна 2-3 миллиметрам.Сортовой прокат. Лучше взять профильную квадратную трубу или уголок со стороной 40 миллиметров.Металлические петли (их понадобится от 2 шт.).Кусок пенопласта или пенопластовая крошка, фанера и ПВА (будут нужны для утепления двери).Ручка, замок, дверной глазок.Сварочный аппарат, перфоратор или электродрель, болгарка, углошлифовальная машинка, комплектующие к этим инструментам.Анкерные болты длиной 10-15 сантиметров, диаметром 10-12 миллиметров и другие крепежные изделия.Строительный уровень, молоток, зубило, краска для металла, растворитель, валик, кисти, грунтовка, угольник, рулетка и др.

Обратите внимание:  Какой замок выбрать для входной двери

Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

металлическая дверь своими рукамиСделанная металлическая дверь своими руками часто превосходит многие фабричные образцы как по качеству, так и по надежности. Ведь недаром говорят, что дом — это маленькая крепость, а входная дверь — крепостные ворота. И к этому сложно что-либо добавить. Ведь если входные двери заказываются на рынке или в супермаркете, это еще не является гарантией что двери качественные и надежные. С другой стороны, часто ситуация, связанная с необходимостью сварить и поставить временное сооружение на период ремонта делает идею сделать все самому вполне реальной и относительно дешевой.

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
дрель с набором сверл по металлу и кернером;
сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
молотки разного веса;
напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
струбцины, зажимы, фиксаторы;
обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

  Пластиковая и металлическая гофротруба для электропроводки

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
петли для крепления двери с подшипниками;
замок с накладными ручками;
минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

каркас двериНа этапе подготовки деталей, конструкция металлических дверей чертеж которой вычерчивается в масштабе, прорисовывается в виде отдельных рисунков — проработка касается того как будут крепиться детали и какая будет последовательность работ. Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

анкерных болтов крепления блока в стену;
дверных петель;
замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

сборка дверного блокаСоздавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

подготовку профиля с заранее срезанными углами;
выкладку всех деталей в одной плоскости;
проверку внутренних углов дверного блока;
при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
вся конструкция сваривается конструкционным швом.

  Как выбрать железную дверь в дом

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

крепление петельФактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель.  Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше —  до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

Рекомендуем:  Строительство дома из бруса своими руками – пошаговое руководство

каркас двери металлическойПосле сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

установка замковВ вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

  Карбоновый обогреватель для дома

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

резка металлического листаЗавершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

сварка листа и каркасаСварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.этап сборки

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Делаем металлическую дверь своими руками — видео

двери

Источник: glav-dacha.ru

2

Начало работы – изготовление коробки

Прежде измеряется дверной проем. Если он слишком большой для стандартной двери 900×2000 мм, лишнее заделывают кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставляют, ведь конструкция делается своими руками, и параметры особого значения не имеют. Полагаются зазоры между коробкой и стеной по 1,5–2 см со всех сторон, которые задувают пеной.

Выполняют чертеж, который служит руководством для сборки и монтажа. На него наносят размеры коробки, дверного каркаса, полотна, а также расположение ребер жесткости, петель, замков. Зная габариты двери, вычисляют, сколько и какой длины требуется заготовок. Промышленные изделия выполнены из гнутого профиля, который производят на специальном станке. В домашних условиях используют прямоугольные трубы 50×25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используют любой материал, даже прочный деревянный брус. Главное, чтобы поверхность была абсолютно ровной, располагалась в одной плоскости. Она необязательно должна быть сплошной. Делают обвязку — для стандартной двери 90×200 см достаточно 1,2 м×1,75 м. По ширине вставляют еще 2 поперечины, проверяя горизонтальность натянутой веревкой.

Дверная коробка, или на сленге столяров лудка, должна обеспечить герметичное закрывание двери. Для этого на внутренний периметр устанавливаются выступающие накладки (фальцы), или на гибочном станке делается специальный профиль из металла: толщина 1,5 мм. На один вертикальный брус устанавливают петли, на другой – замки.

Нарезают длинные и короткие заготовки, выкладывают их на ровную плоскость узкой стороной вверх. Проверяют угол, который должен быть 90°, и расстояние между диагоналями. Убедившись в правильности, прихватывают детали. Еще требуется установить накладки внутри каркаса, куда будет упираться дверное полотно. Их делают из такого же профиля, только устанавливают плашмя, или используют уголок.

Правильно рассчитывают глубину, на которую вваривают фальцы. Она зависит от толщины дверного полотна. Его плоскость в закрытом положении должна полностью прихлопывать коробку. Добавляют 3–5 мм на резиновый уплотнитель.

Уже видны контуры коробки, осталось еще раз проверить правильность формы и капитально обварить. Не стоит забывать, что металл от нагревания ведет. Пунктирно накладывают короткие швы от центра в стороны. При втором заходе проваривают пропущенные участки. Устанавливают сбоку монтажные пластины. Все швы зачищают болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что у труб открытые торцы. Но они будут спрятаны в проеме стены, когда отделают откос, и внутренности станут недоступными для влаги. Можно заглушить или нарезать заготовки под углом 45° и так сварить. Это намного сложнее.

Установка замка и запорной фурнитуры

установка замковВ вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Приваривание навесов двери

Перед тем, как приварить навесы, необходимо правильно расположить дверь в лутке. Нужно учесть все зазоры, которые мы зарисовали или запомнили: сверху и со стороны навесов – минимум по 3 миллиметра, со стороны замка и снизу – зазоры увеличенные. Чтобы дверь не сместилась относительно лутки в момент сварки, необходимо задать ее положение и зафиксировать при помощи пластин нужной толщины.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Лучше всего пластины прихватить к лутке так, чтобы они не отвалились, но их можно было бы, потом отломать или отбить. Не забываем про зазор между луткой и дверью в местах выступа дверного полотна, чтобы позже наклеить уплотнитель. Обычно толщина этого зазора 3 миллиметра. Пластины соответствующей толщины необходимо подложить по периметру (минимум по 2 на каждую сторону), а у навесов их нужно положить возле каждого с двух сторон, чтобы дверь не повело от сварки.

Необходимо задать зазор между дверным полотном и навесами, а также между луткой и навесами, чтобы в будущем не обдиралась краска на навесах и дверях.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Задать этот зазор удобно при помощи узеньких пластин, которые можно сразу прихватить к навесам в местах их прилегания к дверям и лутке.

У этого варианта двери в районе приваривания навеса к дверному полотну нет усиления. Поэтому все усилия от веса двери воспринимаются непосредственно листом металла в месте прилегания к навесу. Чтобы распределить эти усилия и увеличить прочность сварного соединения, можно сначала прихватить пластину к дверному полотну в трех точках по трем граням так, чтобы она выступала на необходимый зазор и прилегала к верхней части навеса, а потом прихватить эту пластину к навесу двумя точками по краям верхней части навеса.

В этот момент нужно удерживать навес прижатым к пластине на лутке (не руками, чтобы не получить ожег, но чем-то плоским, чтобы прижать по всей длине навеса) так как сварка будет его смещать. Когда будет обвариваться это соединение, можно будет наплавить металл, чтобы придать ему более эстетичный вид.

Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

Фото14. Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

После этого прихватить навесы к пластине и пластину к лутке в двух точках по краям нижней части навеса. Пластины, которые привариваются к половинкам навесов, должны быть чуть короче соответствующих половинок и не доходить до сопряженной части навеса. Таким образом, во время прихватывания и обваривания будет виден конец свариваемого соединения, и половинки навеса не будут сварены между собой.

Замечание 1. Обваривать соединения можно только после того, как вы надежно прихватили все навесы (а их может быть не только 2, но и 3, если дверь тяжелая) и убедились в том, что их не повело (то есть все зазоры равномерны и одинаковы), и навесы находятся соосно. В этом можно убедиться, постепенно приоткрывая дверь и просматривая зазоры. Дверь должна открываться без усилий.

Замечание 2.Если обнаружили деформацию, можно попробовать слегка подбить навес, чтобы вернуть изделие в нужное положение, но надежнее будет срезать проблемную часть навеса, и прихватить ее заново.

Замечание 3. Когда будете обваривать верхние части навесов, не перегревайте металл, потому что соединение внутри навеса может спечься, и дверь будет очень тяжело открываться. На всякий случай можно внутрь набить немного солидола и добиться его равномерного распределения по оси навеса. Сделать это необходимо еще до того, как будете устанавливать навесы на их место перед прихватыванием.

После того, как вы обварили видимые части соединений, дверь можно снять, или открыть на максимальный угол (осторожно, чтобы не отломать), и обварить невидимые части с другой стороны.

Закончив сварочные работы, лишний металл на швах убирается болгаркой (так, чтобы в закрытом положении двери были необходимые зазоры в местах невидимых швов), и швам придаются плавные формы (по желанию).

Не забудьте отломать или отбить пластины, которыми вы задавали положение двери относительно лутки, и зачистить болгаркой места сварки.

На этом этапе было бы хорошо поднять лутку и дверь в собранном виде, и прочно выставить их в вертикальном положении. Убедиться в том, что дверь не просела, и остаются необходимые зазоры.

Если они не равномерны, попробуйте добиться равномерности небольшими неударными деформациями лутки. Если удается добиться равномерности, то запомните, что для этого нужно было сделать. Эту операцию нужно будет повторить, когда вы будете монтировать дверь в проем и фиксировать ее. Если добиться равномерности зазоров не получается и они уменьшенные внизу (это наиболее частый дефект, который возникает после приваривания навесов), попробуйте в навесы вложить шарики чуть большего диаметра. Необходимо добиться достаточных зазоров с учетом будущей краски.

Как сделать своими руками железную входную дверь?

Закончив все промеры и выбрав материал, инструменты, можно сразу браться за работу. Технология подразумевает обязательную проверку стен. Они должны быть из крепких блочных материалов или из основательного бетона.

Рекомендуем:  Укладка фанеры на деревянный пол под линолеум своими руками

В проем габаритами более 150х200 см рекомендуется ставить сборные коробки, верхушка или боковина которых покрывается дополнительной полосой металла. Широкие выемки оснащаются парой вспомогательных модулей со стеклом. Они помогут сделать дверь крепче и украсят ее.

Открываться дверь должна будет наружу, а не внутрь, чтобы облегчить уход при возникновении чрезвычайной ситуации.

Начинают работу с того, что раскладывают на стальном верстаке ключевые части коробки и нарезают их по разметке. Точность надрезов проверяется путем пробной сборки и оценки при помощи столярных уголков.

Большое внимание стоит уделить точному соединению всех диагоналей с углами. Швы, оставшиеся после сварки, дорабатываются при помощи УШМ.

Теперь требуется изготовить заготовки на каркас, на них используют стальные уголки. Шаблонами при работе оказываются прямоугольные конструкции строго заданной толщины. Основные зазоры от рамы до короба в районе замка приблизительно равны 0,5 см, а по трем другим сторонам конструкции их принимают по 0,3 см. Размечают и нарезают профиль, вкладывают его в короб и выверяют точность диагонали. Боковые профили снабжаются прорезями под замки.

Чтобы самому сварить из металла дверь, нужно начинать работу с крепления углов рамок и приваривания каркасов в нескольких точках по периметру. Потом на рамку наваривают полосовой металл, удерживающий обшивку, а в каркасе варят ребро жесткости. Сразу после этого нужно зачищать получившиеся швы, размечать полотно.

Рекомендуемые напуски на коробке составляют 1–1,5 см, а в районе петель – 0,5 см.

Теперь можно нарезать болгаркой листы и приваривать их к раме. После этого требуется вставить и приварить дополнительные ребра жесткости.

Место под монтаж замка размечается непосредственно на полотне; там сверлят скважину и доводят ее до нужной кондиции при помощи напильника. Затем готовят отверстия под замок, нарезают резьбу.

Как только монтаж запора окончен, можно браться за петли, приваривая их к каркасу полотна и к дверной коробке. Стоит обратить внимание, что коробку требуется раскрыть и закрепить части петель внутри при помощи сварочного аппарата.

Нередко на этом работа не заканчивается и строится дверь с окном.

Нарезать проем рекомендуется в середине полотна, для этого используют в основном болгарку.

В подготовленную выемку можно поставить не только стекло, но и декоративную стальную решетку, выполненную в технике холодной ковки. Как показывает практика, по способности пропускать свет такое решение ничуть не хуже, а по оформительским характеристикам даже лучше простого застекленного отверстия. Если требуется максимально сберечь тепло в помещении, впрочем, решетка может сочетаться со стеклопакетом. При желании можно попробовать и другие конструктивные решения.

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группы

Проект входной группы

Входные двери

Входные двери

Входные двери

Входные двери

Что необходимо

Содержание статьи

1 Что необходимо2 Варим двери3 Утепление и отделка4 Видео по теме

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения —  плотницкий угольник, например.

Стандартная металлическая дверь. Примерно такую и будем делать

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Украшение двери окном и фигурной решеткой

Входную дверь со стеклопакетом устанавливают в частных домах. Из-за того, что свет проникает в окошко, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.

vkhodnaya-dver-so-steklom-i-kovkoy

Окно, находящиеся в дверном проеме, делают в ходе резки металлического листа. По периметру отверстия прямоугольной или другой формы наваривают металлическую арматуру.

vyrezayem-otverstiye-v-dveri

Затем следуют те же этапы работ, что и в варианте с классической дверью. После прокрашивания в проем окна нужно установить стеклопакет, а с внешней стороны рекомендуется приварить декоративную решетку.

dovodchik-na-vkhodnuyu-dver

На входной двери хорошо было бы установить доводчик, чтобы дверь закрывалась бесшумно.

Выполняя работы в такой последовательности, вы самостоятельно без проблем изготовите и установите металлическую дверь. Если решитесь на покупку, то узнавайте какую дверь поставить в частный дом чтобы не промерзала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Сделать железную дверь самому вполне реально.

 

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

Болгарка;
Сварочный аппарат;
Шуруповерт или набор отверток;
Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
Круглый «драчевый» напильник;
Молоток;
Рулетка;
Керн;
Уровень (желательно 1,5 м);
Угольник.

 

Выбор инструмента

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
Уголок 50х50 мм – около 7 м;
Полоса 40х4 мм – 2 м;
Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

 

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Делаем эскиз

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Делаем эскиз

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Этап № 1. Свариваем лутку

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Этап № 1. Свариваем лутку

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Этап № 1. Свариваем лутку

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Этап № 1. Свариваем лутку

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Этап № 1. Свариваем лутку

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 1. Свариваем лутку

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

 

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Заготовка под замок.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

 

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Этап № 3. Крепление листа

Эталон для резки листа болгаркой.

Рекомендуем:  Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Этап № 3. Крепление листа

Точечная сварка дверного полотна.

 

Этап № 4. Как приварить петли

ИллюстрацииРекомендации
Этап № 4. Как приварить петли

 

Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.
Этап № 4. Как приварить петли

 

От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.
Этап № 4. Как приварить петли

 

Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.
Этап № 4. Как приварить петли

 

Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.
Этап № 4. Как приварить петли

 

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.
Этап № 4. Как приварить петли

 

Обвариваем навесы.
 

Этап № 4. Как приварить петли

Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

 

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Этап № 5. Врезаем замок

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Этап № 5. Врезаем замок

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Этап № 5. Врезаем замок

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Этап № 5. Врезаем замок

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С- мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Окрашивание железных дверей молотковой краской.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

Вставляете лутку в дверной проем;
Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
Навешиваете дверное полотно;
Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Так устанавливается железная дверь своими руками.

Также читайте нашу статью про установку металлической двери в деревянном доме.

 

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

Вывод

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

 

Источник: doorchange.ru

1

Самодельная металлическая дверь – преимущества и особенности

Те, кто опасается, что собрать входную стальную конструкцию в домашних условиях очень трудно, преувеличивают. Современное оборудование и материалы позволяют завершить изготовление в непродолжительные сроки. Есть несколько причин, по которым стоит решиться на этот шаг:

выбор материала для изделия осуществляется лично – за его качество не стоит беспокоиться;если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ слишком дорогостоящий;возможны различные варианты отделки, создание эксклюзивного дизайна;придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже покупной двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева бывают редко, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой функцией справляется хорошая стальная дверь на входе. Многие изделия только с виду грозные, а вскрыть их не составляет труда. Жесть настолько тонкая, что поддается консервному ножу. В конструкции, изготовленной собственноручно, никто не помешает поставить листы толщиной 2–3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкомнатная металлическая дверь. Она не лишняя в коммунальной квартире, где порой приходится совместно проживать с сомнительными личностями. В частном доме вторая входная конструкция служит еще одним барьером для злоумышленников. Кроме того, утепленная дверь – дополнительная экономия на энергоресурсах. Она сама не пропускает холода, а если стоит еще одна на входе в комнату из коридора – создается теплая воздушная прослойка между ними.

Баня тоже довольно часто оборудуется входной стальной дверью. За городом она, как правило, представляет собой отдельное строение и нуждается в защите от проникновения посторонних. Само расположение предъявляет к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро остудит помещение. Еще один нюанс: обязательна отделка поверхности, чтобы на морозе руки выбегающего из бани человека не прихватило к железу.

Главная составная часть стальной двери – полотно. Оно изготовляется из цельного листа металла толщиной 2–3 мм. Приваривают к дверной раме из уголков со стороны входа, а на внутренней делается деревянная обшивка. В каркасе устанавливают ребра жесткости. В пространство для теплоизоляции укладывают наполнитель: пенопласт, минвату. Другой элемент – коробка, которую делают из прямоугольной трубы 50×25 мм или больше.

Важно правильно выбрать петли. Скрытые служат дополнительной защитой от взломщиков, не портят общего вида. Чтобы конструкцию не перекосило от веса, устанавливают необходимое количество, зависящее от ее массы. До 70 кг достаточно двух, если больше – 3–4. Для легкого перемещения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут – замки, которых принято устанавливать два. Один — сейфовый, обладает повышенной устойчивостью к физическому воздействию и взламывающим инструментам. Второй – цилиндровый, считается, что к нему нельзя подделать ключ. Еще один элемент защиты – торцевые железные штыри, исключающие возможность снять дверь, даже когда срезаны петли.

Рекомендуем

Как сделать межкомнатную дверь своими рукамиКак сделать межкомнатную дверь своими рукамиКак выбрать надежную входную дверь и обезопасить себя от злоумышленников?

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

крепление петельФактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель.  Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше —  до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

каркас двери металлическойПосле сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Теперь можно заняться врезкой замка

Изготовление металлической двери – врезка замка.

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Крепим замок в металлическую дверь.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Крепим замок в металлическую дверь 2.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Крепим замок в металлическую дверь 3.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Важно убедиться, что эти отверстия сделаны соосно, и пластины можно прикрепить сверху и снизу общим болтом или шпилькой.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Самодельные модели в интерьере дома или квартиры

Если нет даже приблизительного представления, как именно должна выглядеть металлическая дверь, как она должна быть декорирована, можно ориентироваться на опыт других людей. Для обивки могут применяться панели МДФ, которые фрезеруют или дополняют филенками. Более дорогой, но и более эстетичный вариант – это применение древесных панелей из природных материалов. Благодаря орнаментам и резным деталям из деревянного массива можно сделать конструкцию подлинно оригинальной. Благородная древесина из светлых и немного более темных фрагментов, закрывающая весь периметр двери – это один из лучших способов декорирования.

Не меньший восторг у ценителей современной эстетики вызывает дверь, окрашенная в темно-красные тона. Имитация благородной древесины привлекательно смотрится в сочетании как с черной окантовкой полотна, так и с блестящими металлическими деталями. Светлая ручка классического вида элегантно дополняет композицию.

Часть людей стремится сделать нечто более старомодное, тогда на помощь им приходят кованые элементы. На фото четко видно, насколько притягательным оказывается сочетание прямых полос и единичного круглого элемента (кольца).

Вот так выглядит входная дверь, покрытая снаружи МДФ. Она намеренно сделана немного светлее, чем окружающие элементы интерьера. Тут же показано, как привлекательна может оказаться коробка, испещренная будто мелкими крапинками. А вот пленка ПВХ способна так сильно преобразовать вид металла, что сложно поверить в его наличие.

Выбор сейчас поистине огромен. Главное – это принять правильное решение, взвесив все альтернативы и по дизайну, и по конструкции дверного блока.

Нюансы по изготовлению металлических дверей своими руками — в следующем видео.

Источники:
  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/zheleznaya-dver-svoimi-rukami.html
  • https://stroychik.ru/dveri/metallicheskie-dveri-svoimi-rukami
  • https://kvartirnyj-remont.com/kak-sdelat-metallicheskuyu-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami.html
  • https://derevyannie-doma.com/materialy/kak-sdelat-metallicheskuyu-dver-svoimi-rukami.html
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/dveri/vxodnye/gheleznaya-dvery.html
  • https://glav-dacha.ru/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami/
  • https://rems-info.ru/kak-sdelat-vhodnuju-metallicheskuju-dver.html
  • https://dekoriko.ru/dveri/vhodnye/metallicheskie/izgotovlenie/

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector