Как спустить воздух с насоса и других частей системы отопления, чтобы уберечь ее от поломки

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом. При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Как стравить воздух из системы отопления: избавляемся от воздушных пробок

При пуске новой системы отопления, при замене теплоносителя и в некоторых других случаях, в трубах и радиаторах скапливается воздух. Эти воздушные пробки мешают движению теплоносителя, являются причиной шума и других неприятных явления. Как спустить воздух с системы отопления и будем обсуждать ниже.

Чем грозит завоздушивание системы отопления

Наибольшая опасность, которую создает воздух в системе отопления — пробки, которые мешают движению теплоносителя. Например, в ситуации, когда батареи в одной комнате теплые, а в другой — холодные, скорее всего, виновата именно воздушная пробка. Находящийся в теплоносителе газ скапливается в каком-то месте, блокирует или ухудшает циркуляцию.

Так образуются воздушные пробки и блокируется поток теплоносителя. Это как раз место для установки устройства для отведения воздуха

Вторая неприятность, которую приносит завоздушивание системы отопления — шум. Радиаторы, трубы, насос начинают шуметь, булькать, свистеть. Днем подобный шум может и незаметен, а вот ночью, очень часто мешает спать.

Еще это грозит активизацией окислительных реакций, других химических процессов. В результате этих реакций образуется ржавчина, стенки обрастают солями и другими отложениями. Все это ухудшает циркуляцию. Порой настолько, что отопление становится неэффективным.

Как воздух попадает в систему отопления

Воздух в систему отопления попадает различными путями. Все возможные вам никто не подскажет, но есть наиболее распространенные варианты:

при заполнении и подпитке (растворенный в воде кислород);
при негерметичности системы (негерметичность — это не всегда «капает», бывают микротрещины, из которых вода не сочится, а воздух подсасывается). Чаще всего причиной подобного «подсоса» становятся мелкие трещины или течи, которые находятся на стороне «всасывания» насосов, то есть с той стороны, откуда они «гонят» теплоноситель;
Спускать воздух можно в насосе, в группе безопасности также стоит автоматический спускник воздуха
при неправильном устройстве системы;
через пластиковые и металлопластиковые трубы;
через порванную мембрану расширительного бака;
в результате окислительных процессов в алюминиевых радиаторах.

Это только наиболее часто встречающиеся источники появления воздуха в системе отопления. Если говорить об открытой системе, то в ней это вообще обычное явление. Вода в открытом бачке контактирует с воздухом, естественно, часть его может попасть в систему. А еще могут быть не совсем обычные причины. Например, засорился фильтр, установленный перед циркуляционным насосом. Из-за того, что насосу не хватает жидкости, он «подсасывает» через трещины или не совсем герметичные соединения где-то на протяжении магистрали.

Как удалить — технические моменты

Проблема развоздушивания системы отопления должна решаться еще на стадии планирования и монтажа. Пройти мимо не получится, поэтому сразу надо предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно монтировать компоненты. Вот что можно сделать:

При монтаже радиаторы навешивать с уклоном около 1° — один сторона получится выше и именно на ней необходимо  установить воздухоотводчик. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостаток первого варианта — придется обходить радиаторы и вручную спускать воздух. Автоматические воздухоотводчики в этом плане лучше, так как отводят газы по мере накопления. Их минус — они обычно имеют немалые размеры, так что с вопросами эстетики довольно сложно (есть и маленькие, но импортного производства, так что стоят дороже).
Еще на этапе планировании системы, необходимо думать о том, как спускать воздух с системы отопления
В высоких точках системы (на подаче) и на поворотах, поставить автоматический воздухоотводчик. Кроме радиаторов воздух скапливается в верхних точках. Если не поставить тут клапан для его удаления, может возникнуть воздушная пробка.
Если система большая, с гребенкой, на коллекторе подачи и обратки оставить по воздухоотводчику (желательно автоматическому).
Еще один способ автоматически удалять воздух из системы с гребенкой: перед ней установить проточный или непроточный воздухосборник.  Это для домов на два этажа и больше. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Они работают по тому же принципу как и автоматический воздухоотводчик (это один из вариантов), только устанавливаются в разрыв трубы.
Проточный воздухосборник — это кусок трубы большого диаметра с установленным в верхней части автоматическим клапаном. В этой трубе течение теплоносителя замедляется (как и в радиаторах), растворенные в теплоносителе газы поднимаются вверх и выводится через клапан.
Решение для систем отопления с большим объемом
Непроточный воздухосборник — это небольшая емкость, приваренная на перпендикулярном участке трубы все с тем же спускным клапаном. Принцип действия немного другой. Так как воздушные пузырьки обычно идут в верхней части потока, они попадают в вертикальный отводок, поднимаются и выводятся через клапан.
Правильно рассчитывать объем расширительного бака (для закрытых систем это особенно критично),  следить за его исправностью (целостность мембраны) и давлением в нем.
Для удаления воздуха из трубы (на протяженном участке) можно установить линейный дегазатор. На рисунке пример использования перед гребенкой отопления

И не забудьте такой момент: если полотенцесушитель у вас подключен к отоплению, он тоже является верхней точкой. На нем тоже желательно установить устройство для отведения воздуха из системы отопления.

Как стравить воздух из системы отопления

Спустить воздух с системы отопления не так то и просто. Надо знать в каком порядке действовать, где что открывать, где закрывать. И порядок действий зависит от состава системы.

Если предусмотрены воздухоспускные устройства, удалить воздух из системы отопления будет не слишком сложно

При заполнении

При заполнении системы (первый запуск, ремонт или смена теплоносителя) воздушные пробки будут обязательно. Поэтому перед запуском котла, их необходимо удалить. Делают это на холодном котле, то есть, теплоноситель должен быть холодным. Действуют в таком порядке:

Заполняют систему до нужного давления (контролировать по манометру).
Спускают воздух во всех радиаторах, открывая краны Маевского или проверяя работу автоматических. Обойти надо несколько раз все радиаторы, пока из клапанов не будет бежать вода без пузырьков. Если есть где-то автоматические спускные краны, проверяем работают они или нет, стравливают ли они газы во время прокачки или нет.
Прогнать несколько раз систему.
Снова пройтись по всем радиаторам.
Повторять столько раз, пока после очередного прогона из всех радиаторов сразу пойдет теплоноситель.

Если при этом давление в системе в норме, можно запускать котел. Если давление ниже необходимого, добавляют теплоноситель и все повторяют снова. Обратите внимание, что спускать воздух на мембранном расширительном баке запрещено. Это не воздух из системы, а специально накачанный резервуар для поддержания стабильного давления в системе.

Если в системе есть высокие точки (например, обход двери сверху), в любой такой точке должен стоять спускной клапан для стравливания воздуха. Если на радиаторах еще можно поставить механический кран, то в этих точках определенно лучше автоматические модели. Но учтите, что для стабильной работы лучше брать модели подороже. Они ломаются реже, так что, в результате, денег потратите меньше.

Чтобы спустить воздух с системы отопления было проще, во всех возможных точках образования воздушных пробок ставят воздухоотводчики — ручные или автоматические

Также устройства для отведения воздуха должны стоять и на поворотах трубопровода. Это тоже точки скопления пузырьков и наличие тут автоматических клапанов для отведения воздуха намного упростит жизнь — реже придется беспокоиться о воздушных пробках, так как большая часть будет отводиться в автоматическом режиме.

В системах с водяным теплым полом

При комбинированной системе отопления — теплый пол + радиаторы — можно попробовать выгнать воздух через радиаторы. Процесс описан выше. Если воздух спускали 5-6 раз, а некоторые контура все еще остаются холодными, придется поочередно «прогонять» каждый из них. Процесс удаления воздуха из водяного теплого пола следующий:

При остановленном котле (режим ожидания) закрываем все вентили на коллекторе подачи.
Открываем подачу первого контура, включаем котел и оставляем работать несколько минут. При помощи клапана спускаем воздух. Одновременно он уходит и на котле, через встроенный автоматический воздухоотводчик.
Еще раз прогоняем, спускаем. Так пока не пойдет теплоноситель без пузырьков.
Останавливаем котел, закрываем подачу первого контура, открываем подачу второго.
Включаем котел.
Спускаем воздух.

Прогоняем так каждый контур, не забывая останавливать котел. Если котел не выключить, могут быть две ситуации. Первая — закрытыми окажутся все контура, что может привести к разрыву в «слабом» месте. Вторая — открыты будут два контура и воздух из «непрокачанного» может попасть в «прокачанный», так что вся проделанная ранее работа пойдет насмарку. Поэтому стараемся не сбиваться с алгоритма и останавливаем котел перед тем, как закрыть/открыть очередные контура.

В системах отопления с теплым водяным полом, удалять воздух сложнее: контура длинные. Чтобы выгнать воздух из системы, необходимо поочередно прогнать каждый контур

Теперь вы знаете как спустить воздух с системы отопления с теплым полом.

Разветвленная радиаторная система

Обычно в системах отопления коттеджей на два и более этажа, воздушные пробки появляются в радиаторах верхних этажей. Тем не менее просто спустить на них воздух пару раз — не всегда помогает. Он скапливается снова и снова. Разберем правильную последовательность действий.

Наличие автоматических устройств для отведения воздуха из системы отопления облегчит жизнь: избавление от воздушных пробок происходит само по себе

Если система отопления имеет несколько «веток», действовать надо примерно по той же схеме, что описана с коллектором теплого пола: поочередно выдавить воздух в каждой из веток. Надо закрыть все «ветки» кроме одной, прокачав через нее теплоноситель спустить воздух (через воздухоотводчики на батареях отопления и других устройствах). Точно так же остановить котел, закрыть кран на «отработанную» часть системы, открыть другую. По идее, в домах на несколько уровней лучше двигаться снизу вверх, сначала стравливая воздух из радиаторов базового этажа (если есть), затем первого, второго и т.д.

Особенности многоэтажных домов

В большинстве многоэтажек разводка системы отопления вертикальная. Если у вас в каждой (или почти в каждой) комнате проходит вертикальная труба (или две), к которой подключены один-два радиатора, у вас именно такой вариант.

Дальше. Подача может идти снизу, а может — сверху. В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Это об устройстве системы, чтобы представлять как действовать в случае завоздушивания.

Примеры разводки отопления в многоэтажных домах

Если после включения отопления, у вас не греется радиатор, начните с того, что спустите воздух у себя. Если стоит кран Маевского, придется это делать вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора пойдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и сильнее напор. Принесите какую-то емкость (ведро или таз), тряпку и можно приступать к работе.

Это кран Маевского. Его чаще всего ставят на радиаторы

Специальным ключом или обычной плоской отверткой поверните шток краника против часовой стрелки. Должно послышаться шипение, может начать выходить теплоноситель «рваной» струей. Это выходит воздух, который накопился в радиаторе. Когда пойдет ровная струйка без рывков — воздух удалили. Закручивайте кран и следите за нагревом радиатора. Если помогло — вам повезло. Нет — надо спускать воздух у соседей снизу/сверху, удалять его из всего стояка.

Источник: teplowood.ru

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией  теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Как воздух попадает в контур

Выделяют два вида контуров:

открытые;
закрытые.

Своеобразные автоматические воздухоотводчики в системе отопления открытого типа пропускают через себя теплоноситель, который циркулирует самотеком. Направление циркуляции определяется конструкцией контура. В ней всегда сохраняется уклон от самой высокой точки, на подаче потока, до самой нижней, на обратке. При этом воздушных карманов быть не должно. Воздух в систему отопления попадает вместе с теплоносителем, который контактирует с ним в расширительном баке. Затем он вовлекается в поток в виде мелких частиц, так как стравить воздух из системы отопления у теплоносителя температурой 20 градусов не получается. Чем горячее вода, тем интенсивнее происходит процесс отделения пузырей от теплоносителя. Жидкость вытесняет пузырьки вверх. Соответственно они достигают пиковой точки, где находят себе выход.

Так как выгнать воздух из отопления является одной из ключевых задач для безопасного и эффективного обогрева помещений, в контуре ставиться специально предназначенное для этого оборудование.

Закрытые системы – герметичны и циркуляция в них происходит благодаря насосу. В таких контурах скорость потока выше. Они проектируются таким образом, что в них образуются воздушные карманы. В этом случае требуется установка специального оборудования, так как стравливать воздух из системы отопления нужно, сохраняя его герметичность. Он называется автоматический спускник воздуха системы отопления. Так как система не контактирует с окружающей средой и является герметичной, кислород в нее может попасть только с теплоносителем.

Помимо транзита кислорода теплоносителем в контур, завоздушивание может случиться:

из-за механических повреждений;
вследствие ремонтных работ;
в случае появления течи;
после проверочных работ.

Так как исключить попадание кислорода в систему нет возможности, надо сделать так, чтобы он нашел себе выход. Для этого применяется несколько видов оборудования, выполняющего поставленную задачу. Они могут работать автономно или же в ручном режиме.

1

Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

Как воздух влияет на работу отопления?

В основе водяного отопления дома – циркуляция теплоносителя в замкнутом контуре. Горячая вода передвигается по трубам, радиаторам, отдаёт им своё тепло и возвращается в котёл, чтобы вновь нагреться.

Однако появление воздушной пробки в системе создаёт препятствие для движения воды:

Радиаторы не прогреваются полностью. КПД батареи значительно снижается, некоторые её участки или она вся, могут оставаться слегка тёплыми, в то время как другие радиаторы – горячие.
Падает давление. Часто обеспокоенность вызывают снижение показателей на манометрах.
Скорость теплоносителя замедляется. От скорости воды в трубах, напрямую зависит температура в доме. Для увеличения скорости даже устанавливают циркуляционный насос, который разгоняет теплоноситель искусственно. Но если есть воздушная пробка – она серьёзно мешает движению.
Появляется шум, стуки, бульканье. В доме с завоздушенной системой, присутствуют посторонние звуки, которые могут раздражать, мешать спать.
Ускорение коррозийных процессов. Металлические поверхности не ржавеют, пока они находятся в воде. Но при контакте с воздухом, внутренняя поверхность батареи или трубы начинает очень быстро портиться (особенно алюминиевые приборы). Это приводит не только к выходу из строя радиаторов, но и загрязнению теплоносителя окалиной и другими примесями.
Вред насосу. Если в системе есть циркуляционный насос, попадание воздуха в него, способствует быстрейшему выходу прибора из строя. Также и окалина, содержащаяся в теплоносителе, забивает фильтры и неизбежно проникает к рабочему механизму помпы.

Причины появления завоздушенности

Пробки из воздуха образуются в отопительных системах по ряду причин:

В результате замены радиаторов в квартире. Ее чаще всего производят летом накануне нового отопительного сезона. После завершения опрессовки стояки наполняют водой, а на осень переносят спуск воздуха из системы отопления.
После проведения на стояках ревизии запорной арматуры, которая нужна для осушения контура.
В результате проверки запорной арматуры в элеваторном узле. Контур следует сбросить полностью.
От протечек теплоносителя через межсекционные соединения батарей, резьбовые соединения, свищи образовавшиеся в трубах и т.д. Если задвижки в элеваторе находятся в исправном состоянии и закрыты, в контуре постепенно начинает падать давление. В данном случае нужно приоткрыть кран Маевского или находящийся на верхнем этаже промывочник. В результате возникшее вверху контура разрежение засасывает воздух.

Причины возникновения пробок

Всем известно, что лучше изначально избежать проблем, чем потом их исправлять. Поэтому рассмотрим некоторые правила обустройства отопительной системы, которые помогут либо вовсе избежать образования воздушных пробок, либо очень быстро от них избавиться.

Причинами скопления воздушных масс в элементах отопительной системы могут служить несколько факторов:

неправильно сделанный монтаж системы. Например, не соблюден необходимый уклон магистралей, или их расположение образует петли и тому подобное. Этот момент важно учесть еще на стадии проектирования системы;неправильное заполнение контура теплоносителем при запуске. Если делать это слишком быстро, то жидкость может невольно создать гидрозатвор. Принцип его действия будет тем же, что и у обычных сифонов: никого не впускать, никого не выпускать, и воздух в том числе;нарушение герметичности мест соединения различных элементов — например, труб. Далеко не всегда протечка заявляет о себе фонтаном. Иногда она настолько мала, что проявляется в виде пары капель, которые очень быстро испаряются. Естественно, место такой протечки сложно обнаружить, поэтому оно долго остается без восстановления. И все это время через него в систему проникает воздух, скапливаясь там и образуя пробку;отсутствие или некорректная работа приборов, отвечающих за своевременный отвод воздуха из системы. При обустройстве отопления в частном доме необходимо устанавливать специальные устройства для выполнения функции воздухоотведения. Например, это могут быть автоматические воздухоотводчики или краны Маевского. Если они не были изначально смонтированы, или их работоспособность по какой-то причине нарушена, возникают соответствующие последствия;недавно проведенные ремонтные работы. Например, при замене любого элемента отопительной системы в нее, так или иначе, попадает некоторое количество воздуха. Если не стравить его сразу, он найдет себе уютный уголок и надежно там расположится, мешая циркуляции теплоносителя;восполнение объема теплоносителя путем добавления холодной воды (например, так бывает после протечки). В свежей жидкости, в любом случае, содержится воздух. Когда она нагревается, он начинает выделяться в виде пузырьков, которые затем сливаются в один большой. Так и образуется пробка. Поэтому после восполнения объема жидкости всегда нужно выждать некоторое время, а затем произвести процедуру спуска воздуха.

Заполнение системы теплоносителем

Про заполнение контура теплоносителем стоит поговорить отдельно. Именно эта процедура, как правило, чаще всего влечет за собой образование воздушных пробок. Причем чаще всего это происходит из-за неверно выполняемых действий. Поэтому необходимо знать основные правила заполнения контура и неукоснительно их соблюдать.

Проведение процедуры зависит от типа отопительной системы, которая может быть открытой или закрытой. В первом случае обязательным элементом является расширительный бак, устанавливаемый в самой верхней точке контура. Порядок заполнения такой системы выглядит следующим образом.

Отключите нагревательный котел, чтобы избежать срабатывания защитных элементов его конструкции.Наденьте шланг на патрубок расширительного бака, являющийся защитой от перелива. Длина шланга должна быть очень большой — такой, чтобы его можно было вывести за пределы дома. Это и следует сделать.Теперь можно открыть запорный вентиль, который установлен на трубе подачи воды. Как правило, он расположен в самой нижней части контура. Отнеситесь очень внимательно к этой процедуре — вентиль необходимо открывать не полностью, а примерно на треть. Скорость потока жидкости, соответственно, должна быть примерно втрое ниже стандартной. При этом не выпускайте из виду конец шланга, выведенный за пределы дома. В этом деле можно воспользоваться чьей-нибудь помощью. Когда из шланга польется вода, это будет означать, что контур заполнен, и можно перекрыть вентиль.После этого обойдите все радиаторы, подключенные к контуру, и на каждом произведите процедуру спуска воздуха с помощью крана Маевского.Следующим действием является подключение отопительного котла. Ограждающие его запорные вентили следует открывать так же медленно. Зачастую при этом возникает шипение — пугаться не нужно, это абсолютно нормально.После того как котел заполнен, снова откройте запорный вентиль в нижней части контура и добавьте необходимое количество жидкости.В завершение произведите проверку. Включите котел, дождитесь нагрева теплоносителя, а затем пройдитесь по всему контуру и проверьте вручную радиаторы. Если уровень прогрева какого-то из них не соответствует необходимому, значит, нужно снова спустить с него воздух с помощью крана Маевского.

После запуска отопительной системы регулярно следите за состоянием всех ее элементов, а также за тем, чтобы расширительный бак был заполнен на должный уровень — обычно это 60 или 70%! (MISSING)Особенно тщательный контроль должен быть в первую неделю после заполнения контура. Если осмотры не выявили неполадок, то вас можно поздравить с успешно проведенной процедурой.

Что касается системы закрытого типа, то заполнение производится похожим образом, но без участия расширительного бака. В этой процедуре есть другой важный момент: постоянный контроль за уровнем давления. Заполнять контур следует до тех пор, пока оно не достигнет значения в два бара.

Конечно, для контроля желательно воспользоваться помощью человека, который будет следить за показаниями манометра, поскольку в одиночку сложно осуществлять две операции разом. Как только давление достигнет необходимого уровня, кран подачи жидкости необходимо перекрыть, а затем пройтись по всем радиаторам, спуская из них воду с помощью кранов Маевского.

Как и в случае с открытой системой, заполнение контура должно происходить очень медленно. Только так вы сможете избежать образования гидрозатворов и прочих проблем в отопительной системе.

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Как выгнать воздух из системы отопления: способы избавиться от воздушной пробки и советы специалистов

советы

Источник: labuda.blog

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Нет голосов) Загрузка…

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;неисправность воздухозаборных устройств;подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

К чему могут привести пробки в контуре

Важность воздухоотводов нельзя переоценить. Пробки в контуре могут приводить к разным процессам:

нарушение циркуляции;
скачки давления;
снижение КПД обогревательного оборудования;
коррозия металла.

Автономный отводчик воздуха

Установка воздухоотводчика в системе отопления предотвращает образованию пробок и карманов. Наталкиваясь на них, теплоноситель останавливается. Иногда пробки отсекают от контура целые отрезки с радиаторами. При этом давление в системе возрастает. Когда оно доходит до критического уровня происходит аварийный выброс теплоносителя. Это, в свою очередь, приводит к падению давления. При этом есть много случаев, когда воздух собирался в батареях, контур  продолжал работать, только половина радиатора становится холодной. Это существенно снижает КПД отопления и несколько увеличивает расходы на его эксплуатацию.

Для открытых систем одной из серьезнейших угроз является ржавчина. При этом вопрос о том, как удалить воздух из системы отопления встает только на этапе проектирования. Такие контуры собираются под наклоном из труб с большим диаметром, соответственно воды в системе много. Учитывая тот факт, что теплоноситель контактирует с воздухом и вовлекает его в циркуляцию, уровень кислорода в трубах более чем достаточный. Так как чтобы сбросить воздух из системы отопления нужно продолжительное время, кислород интенсивно вступает в реакцию с металлом. Результатом взаимодействия является образование коррозии на внутренних стенках труб. Ржавчина порой так съедает бак, что приходится его менять.

Прямые последствия пробок в контуре влекут за собой косвенные, которые не менее опасны:

размораживание системы.

Происходит в случае, если кран для спуска воздуха из системы отопления и все датчики исправны, и работают правильно. Вследствие повышения давления происходит аварийный выброс теплоносителя, что приводит к уменьшению его количества в контуре. После остывания, жидкости в системе будет не хватать, давление резко снизится. Если оно не будет соответствовать тому минимуму, который нужен для включения котла, соответственно нагреватель не включится. И с этого момента зимой начинается отсчет времени, когда трубы разморозятся. Зависит от того насколько утеплен дом. Бывает, что это происходит всего за три часа. В этом случае дома с работы ждет неприятная новость;

взрыв котла.

Это происходит, если случается сбой в работе клапана для стравливания воздуха из отопительной системы, или  контролирующего температуру оборудования. Маловероятная ситуация, хотя возможная. Результаты такого весьма плачевны. В лучшем случае ремонт или замена котла, в худшем – получение травм;

разрыв контура и выброс фонтана горячей воды.

Очень вероятная ситуация, стыки могут быть недостаточно затянуты. При возрастании давления они не выдерживают и дают трещину. При этом из трубы льется горячий теплоноситель, фонтаном. Мало того, что контур ремонтировать надо, так еще и соседям потолок делать, так как залили вы его порядком. Вот какую цепочку может вызвать простое завоздушивание системы.

Пробка в контуре может привести к серьезным последствиям, таким как размораживание системы или авария.

4

Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

Заполнение системы водой

Для начала открываем все краны (с обеих сторон насоса, на всех радиаторах, на коллекторах водяного пола, на расширитель), а краны Маевского закрываются.
Заполнять систему нужно снизу вверх. Впускное отверстие делают в самой нижней части (через него и сливают и заливают теплоноситель).
Сверху открывается основной клапан (в самой верхней точке системы) для спуска воздуха и медленно заполняется. Торопиться не стоит, как раз для того, чтобы успевал выходить воздух. Подача жидкости остаётся открытой, до тех пор, пока не пойдёт вода из клапана.
В системе набирается давление, рекомендованное для неё, как рабочее. Затем, поочерёдно воздух стравливается с каждого радиатора в доме (закрывать кран пора, когда вода побежит струйкой).
В центральной части циркуляционного насоса есть винт, который приоткручивается при помощи отвёртки. Стравливается воздух из помпы, затем закручивается.
После того, как воздух будет стравлен, давление в системе упадёт и нужно будет вновь включить подачу воды, чтобы восполнить потери.
После этого, делается пробный пуск котла на небольшой температуре (около 40 °С), с включенным насосом. Во время этого пуска советуется обойти и просмотреть все элементы системы – нет ли течи, не выходит ли где-то воздух, все ли радиаторы прогреваются равномерно. Затем, возможно, понадобится вновь добавить воды и тогда уже запускать котел в рабочий режим.

Заполнение системы водой

Особая ситуация

В закрытых автономных теплоснабжающих системах помимо воздушников, применяют сепаратор воздуха. Он предназначается для отвода мелких воздушных пузырьков, насыщающих жидкость, так как они приводят к коррозии труб из стали, крыльчатки насосного оборудования и теплообменника.

Отвод пробок из воздушной камеры сепаратора происходит при помощи воздухоотводчика, функционирующего в автоматическом режиме.

Собирать пузырьки воздуха помогут:

PALL кольца;
сетки из нержавейки или меди.

Но стоимость сепараторов немаленькая, а польза от них весьма сомнительна. По мнению специалистов, в автономной системе можно обходиться без них.

Безусловно, информация относительно причин образования воздушных пробок и способов, как выдавить из системы отопления воздух, будет полезна для каждого владельца недвижимости.