Радиатор отопления своими руками

Преимущества и недостатки самодельных устройств

Дабы не быть голословными, предлагаем вашему вниманию перечень преимуществ, свойственных собственноручно изготовленному отопительному оборудованию:

очень высокая эффективность. Вы можете соорудить радиатор из труб любого размера. Но, как правило, для этой цели берутся элементы с довольно большим диаметром. Благодаря этому площадь устройства получается весьма приличной, и теплоотдача, соответственно, тоже. Длину также можно варьировать, ведь вас ничто не ограничивает. Вы можете соорудить батарею вдоль всего помещения, получив тем самым очень равномерный прогрев площади;абсолютно несложная конструкция. Если вы способны удержать в руках трубу, то точно справитесь и с прочими манипуляциями, необходимыми для производства отопительного радиатора. Конечно, хорошо бы еще иметь опыт работы со сварочным аппаратом — но даже если его нет, то вот вам и повод потренироваться;невысокая стоимость. Материалы для изготовления обладают довольно невысокой ценой. К тому же, можно приобрести трубы, уже бывшие в употреблении. Для нашего случая новизна не принципиальна, а экономия может быть весьма существенной;возможность подключения к разным типам систем. Как известно, ток теплоносителя по контуру может осуществляться как естественным, так и принудительным путем. Во втором случае используется циркуляционный насос, который задает жидкости необходимую скорость. Естественно, уровень давления при этом также возрастает. Так вот, самодельный радиатор прекрасно с этим справится. Если, конечно, качественно произвести все работы;возможность обойтись без отдельного нагревательного котла. В самодельный радиатор можно встроить ТЭН с терморегулятором. Таким образом, ваша отопительная система получится полностью автономной, а заодно это поможет избежать весомых затрат на приобретение нагревательного котла.

С преимуществами разобрались. Как видите, их весьма немало. Но для объективности картины давайте упомянем и недостатки:

необходимость проводить работы очень качественно. Сделать все тяп-ляп в данном случае не получится. Один некачественный шов — и протечка вам будет обеспечена. Поэтому, если вы, как упоминалось выше, не владеете навыками работы со сварочным аппаратом, сначала изучите матчасть, затем потренируйтесь на каких-нибудь металлических обрезках, и только потом беритесь за основную работу;невозможность использовать радиатор в квартире. Во-первых, самоделка не будет отвечать требованиям безопасности, поэтому размещение таких устройств в жилых помещениях запрещено. Во-вторых, размер устройства таков, что займет довольно много пространства. Да и потом, выше уже говорилось о том, что такие радиаторы предназначены для гаражей, цехов и тому подобных помещений. Уж поверьте, выглядят они соответственно, о благородном и изысканном облике здесь речи не идет. Поэтому размещать свое творение в квартире вы сами вряд ли захотите. Разве что решите привнести в дизайн интерьера очень уж мощную изюминку.

Кроме того, если сравнивать с фабричными устройствами, эффективность самодельных будет все же пониже. Но некритично.

В общем, достоинства определенно перевешивают в свою пользу. Поэтому давайте разбираться, из чего будем делать радиатор и, собственно, как проводятся все работы. Стоит сразу сказать, что наиболее выгодным это дело будет в том случае, если вам повезет найти очень дешевые трубы: подержанные, выброшенные и т. д. Тогда вы получите качественный радиатор практически бесплатно, что еще больше повысит уровень удовлетворения собственным мастерством.

Виды и характеристики трубчатых радиаторов

Из всего выше сказанного становится понятным, что альтернативы стальным трубам, в данном случае практически нет. Хотя внешний вид у конструкций, сваренных своими руками весьма посредственный, но для гаража, теплицы или дачи они вполне подойдут, плюс инструкция по самостоятельной сборке здесь не отличается сложностью.

Виды самодельных трубчатых радиаторов

Самодельные конструкции такого рода зачастую делаются змеевидными или регистровыми. Конфигурация первых заложена в названии. Металлическая труба выгибается в виде змейки, после чего к ней привариваются стыковочные патрубки и в некоторых случаях, крепежные планки.

Цельно-согнутый радиатор естественно имеет значительные преимущества перед сварными конструкциями. Но чтобы согнуть стальную трубу, нужен специальный трубогиб или как минимум газовая горелка. Плюс диаметр трубы, как правило, не превышает 50 мм. Поэтому для более мощных систем принято использовать регистровые конструкции.

Ограничений на диаметр тубы для радиатора в регистровой системе не существует. Чаще всего здесь используются гладкие круглые трубы от 32 до 150 мм в диаметре.

Секции могут соединяться двумя способами — в нитку или в виде колонки. Соединение ниткой, по сути, отличается от змеевика только наличием соединительных патрубков. В остальном, это все та же последовательная змейка.

Трубы в колонке соединяются параллельно. То есть, горизонтально смонтированные секции большего диаметра, соединяются между собой вертикальными парубками с обеих сторон. Это отчасти напоминает стандартный заводской радиатор, только перевернутый набок.

Такие самодельные регистры можно подключать как к однотрубной, так и к двухтрубной системе. На технических характеристиках вид системы не отражается. Такие регистры, за счет большого диаметра и минимального гидравлического сопротивления лучше всего работают в отопительных системах с естественным током теплоносителя.

Но не стоит забывать, что естественные системы монтируются с уклоном в строну тока воды, порядка 5 мм на 1м погонный.

Важно: при наличии сварочного аппарата, болгарки и прочего вспомогательного инструмента, радиаторы отопления из профильной трубы своими руками собрать также просто, как и из круглой.
Безусловно, гидравлическое сопротивление здесь будет несколько выше, но для труб сечением более 50 мм эта погрешность не существенна.

Как в самодельных, так и в заводских конструкциях широко используются изделия с оребрением или «оперением». В данном случае речь идет о том, что на гладкую трубу наварены металлические полоски или пластинки. За счет увеличения площади металла, значительно возрастает теплоотдача. В частности труба радиатор для каминов, показанная на фото, работает именно по такому принципу.

Расчет самодельного трубчатого радиатора

По сравнению с внутренним объемом теплоносителя площадь соприкосновения радиатора с воздухом небольшая, поэтому высокой эффективности от таких конструкций ждать не стоит.

Проблему можно частично решить за счет врезки в систему циркуляционного насоса. Но здесь следует быть осторожными, увеличение мощности насоса неизбежно повлечет за собой появление посторонних шумов.

Как уже упоминалось, диаметры труб находятся в диапазоне 32 – 150 мм, это обуславливает большой объем теплоносителя. С одной стороны котел будет работать в более мягком, щадящем режиме. Но вместе с тем, энергии на разгон потребуется в разы больше и регулировка температуры при большом объеме весьма затруднительна.

Несмотря на простоту сборки самодельных трубчатых радиаторов, здесь все же есть свои ограничения. В частности, для эффективной работы системы нельзя слишком близко располагать трубы. По правилам, расстояние между секциями не должно быть менее полутора радиусов основной трубы.

По сути такие конструкции представляют собой очень длинную трубу, согнутую определенным образом для того чтобы сделать систему более компактной. Для расчета количества самодельных стальных радиаторов используются те же параметры, что и для обычной стальной трубы. В таблице приведены усредненные данные, ориентированные на среднюю полосу нашей родины.

Но если нужных таблиц под рукой не оказалось можно пойти другим путем. Для приблизительных расчетов специалисты, как правило, используют не сложную формулу. Единственное, что вам необходимо будет взять из таблиц, это коэффициент теплоотдачи материала. Все остальные данные можно получить на месте.

Плюсы и минусы стальных самодельных конструкций

Едва ли не самым главным плюсом считается низкая себестоимость такой батареи. Но это соответствует истине, только если для вас сварка не проблема и все действительно будет делаться самостоятельно. Если оплачивать работу сварщика, то цена такого радиатора может равняться стоимости недорогого алюминиевого изделия из Китая.
Такие батареи, по большей части выделяют лучистую тепловую энергию, благодаря чему не выжигается кислород.

Ухаживать за объемными гладкими поверхностями намного легче, чем за современными рифлеными батареями.
Сталь легко выдерживает любое рабочее давление и не боится гидроударов.
Стальные самодельные батареи одинаково хорошо работают как в системе с принудительной, так и с естественной циркуляцией теплоносителя.

Минусы таких конструкций мы отчасти изложили выше. В частности сталь подвержена коррозии, такие батареи нужно красить термостойкими красками, дизайн весьма посредственный и, наконец, теплоотдача оставляет желать лучшего.

На видео в этой статье даны материалы по этой теме.

1

Особенности самодельных батарей и сфера применения

В качественно утепленном помещении для обогрева достаточно стандартных радиаторов. Ошибки с термоизоляцией или ее отсутствие исправляют установкой дополнительных батарей. Поскольку стоимость довольно высокая, делают самодельные регистры, особенно если нет индивидуального учета потребления. Это не разрешается, но в стремлении к собственному благополучию запрет нарушается. Увеличивают площадь теплообменника и достигают необходимой температуры.

Самодельные радиаторы устанавливают преимущественно в подсобных и хозяйственных помещениях. Это полноценный отопительный прибор. Если обогревать с его помощью гараж, автомобиль всегда в тепле, не в такой степени поддается коррозии, как во влажном боксе. На красоту внимания обращают мало, часто делая регистры из труб на всю длину стены. Обеспечивается неплохая эффективность.

Собрать собственноручно радиатор отопления – задача, не представляющая большой сложности для человека, владеющего сваркой и болгаркой. Самодельный обогревательный прибор имеет свои преимущества перед покупным:

обходится хозяину дешевле – для изготовления можно повторно использовать металл из разобранных конструкций;монтаж простой, не требует особых знаний и навыков;качественно выполненная сборка гарантирует надежность и продолжительную службу;одинаково успешно работает в системе с принудительными насосами и без них.

В монтаже возможны некоторые трудности, понадобится высококачественная работа сварщика. Если кто не обладает такими навыками, материал собирается покупать новый за полную стоимость, мысли о самодельных радиаторах лучше оставить. Они обойдутся не дешевле покупных. Заводская батарея эффективнее, не следует заботиться о дизайне.

Установка сделанных своими руками радиаторов в квартире запрещена не только из-за перерасхода энергоресурсов, но и по соображениям безопасности. Нет никакой гарантии, что под давлением швы не разойдутся. Тогда горячей водой затопит не только собственное помещение, но и соседей.

Самодельные радиаторы отопления: пошаговая инструкция с расчётом мощности и рекомендациями по изготовлению

Установить систему отопления в частном доме — главная задача любого человека, желающего комфортной и безопасной жизни. Печное отопление не актуально для большого помещения, так как коэффициент полезного действия рассчитан всего на 20-30 м2.

Система радиаторов является значительной статьей расходов, поэтому экономия – главный аспект, на который следует обращать внимание. Зачем же тратить большие деньги на то, что можно сделать своими руками? Экономия на металлических деталях и на фурнитуре составляет около 90%!о(MISSING)т рыночной стоимости готового оборудования.

Преимущества самодельных радиаторов

Основные достоинства радиаторов, сделанных своими руками:

Возможность проявить себя, свою фантазию и придать комнате интересный вид.
Самостоятельная оценка теплопотерь или теплоотдачи, составление индивидуального плана по установке, согласно характеристикам и целям эксплуатации жилого помещения.
Использование подручных материалов, запчастей и оборудования.

Для того, чтобы сделать батарею своими руками, Вам понадобятся:

сварочный аппарат (не обязательно мощный);
электроды;
лист нержавеющей стали особой прочности (от 3 мм), размером 100х500 мм;
стальные трубы: марка ВГП Ду-25, длиной 20 см; длина 2 м, диаметр 100х3 мм;
сгон марки Ду-25, длиной 100мм х 2шт.;
заглушка марки Ду -25 х 1 шт.;
болгарка с кругом по металлу (шлифовальная машинка).

Обратите внимание: лучше всего использовать чугун: он хоть и тяжелый, но зато намного дешевле, чем например, алюминий. Недостаток чугуна – его хрупкость, так что работать с ним придется аккуратно.

Начинаем делать самодельный радиатор

Ход работы разберём по пунктам:

Чтобы сварить несущий каркас, необходимы стальные трубы. Для большего коэффициента полезного действия и теплоотдачи лучше использовать трубы большого диаметра. Подойдут обрезки или металлолом – главное, чтобы они были в хорошем состоянии и не покрыты ржавчиной. Если на трубе есть резьба или другие металлические элементы, то их нужно спилить. Все края труб должны быть ровными, без заусениц.
Высчитайте мощность будущей системы радиаторов. Для того, чтобы грамотно распределить батареи по дому, нужно записать квадратуру жилой площади.

Совет мастера: смело берите расчеты для стандартных чугунных труб, не ошибетесь!

Например:

Измеряем первичные показатели: внешний диаметр трубы = 12см; внутренний диаметр трубы = 9,5см; толщина внешней стенки батареи = 3,5 см; площадь сечения = 7,8 см.

Объем батареи =14500 см3. Далее, объем радиатора необходимо поделить на площадь сечения. Получаем длину нужного радиатора = 2 метра.

Вы можете привнести в конструкцию батареи свои нюансы: если у Вас часто происходит завоздушивание труб, замерзание воды или отопительной жидкости, гидроудары, тогда установите специальный кран шарнирного типа. В нужный момент, Вы легко восстановите давление в системе.
Батарея может быть с любым количеством секций. Все зависит от типа помещения, куда она будет прикреплена:

в большое помещение (более 30 м2), желательно установить трехсекционный радиатор;
в спальню, кабинет или детскую комнату, достаточно двухсекционного;
для подвальных, складских помещений, кладовых, где необходимо поддерживать минимальную плюсовую температуру в любое время года, можно поставить и односекционный радиатор.

Перед тем, как начать работать с болгаркой, освободите место вокруг себя. Убедитесь, что провод удлинителя находится на безопасном расстоянии.

Замечание специалиста: помните о технике безопасности во время работы с электроинструментами!

Возьмите трубу большого диаметра и разрежьте ее на 3 равные части.
В каждой части, сделайте отверстия под углом 180 градусов и диаметром 2,5см, электроинструментом, имеющим насадку «балетка». Обратите внимание на расстояние между отверстиями: их нужно делать, отмерив 5см от торца по обе стороны. В итоге, у Вас получится конструкция, в которой отверстия располагаются как в нижней, так и в верхней части трубы.
Очистите трубы и острые края отверстий крупнозернистой наждачной бумагой от металлической стружки.
Далее, возьмите тонкую трубу диаметром 20 см и отмерьте ее посередине. Затем разрежьте болгаркой, чтобы получились 2 части по 10 см. Приварите эти куски труб к конструкции из больших труб, таким образом, чтобы получилась крестообразная система циркуляции воды.
Тонкие прутья нарежьте и приварите к противоположной стороне конструкции из больших труб. Таким образом, у Вас получится жесткий и устойчивый каркас, способный выдержать сильный напор воды.
Чтобы закрепить полученный каркас, установите сгоны: один сгон приваривается к входному отверстию, а второй к выходному.

Полезно знать: для того, чтобы проверить радиатор на герметичность, необходимо закрыть нижний сгон заглушкой. В верхний сгон залейте воду и понаблюдайте: если течь все-таки есть, то слейте воду, просушите радиатор и заварите щель.

Если у Вас центральное или паровое отопление, то можно сделать батарею из обычных водопроводных пластиковых труб. Они имеют легкий вес, небольшую цену и быстро монтируются.

Для увеличения температуры в жилом помещении или квартире, приваривают конструкцию из труб к уже готовой профильной батарее. Эти манипуляции подлежат согласованию с главным инженером ЖЭСа и регистрации в государственных коммунальных службах.

Опасность проведения данного вида работ некомпетентным специалистом состоит в том, что регистры зафиксируют снижение давления и такая «работа» приведет к завоздушиванию системы водоснабжения всего жилого дома. Чтобы избежать неприятностей, необходимо полностью отключить подачу воды и перекрыть входные отверстия.

Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи. Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как можно сделать радиатор отопления своими руками:

Источник: teplo.guru

Установка самодельной батареи

Монтаж радиатора, выполненного собственноручно, предусматривает наличие не только базовых знаний в области установочных процессов, но и определенного опыта в такого рода делах. И для того, чтобы все необходимые действия были выполнены правильно, мы должны позаботиться обо всем необходимым в данном случае оборудовании.

Рулетка для измерений	Набор ключей для выполнения сборки	Электродрель, а также набор сверл к ней
Карандаш	Разводной ключ	Строительный уровень

И только когда все оборудование будет у нас под рукой, можем смело приступать к работе. Но до этого, разумеется, следует выполнить демонтаж старых отопительных приборов (при наличии таковых). Алгоритм действий должен быть следующим.

Замена батарей отопления в квартире

Ранее мы подробно рассказывали о том как самостоятельно поменять старую батарею в квартире, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

Вот как будет производиться монтаж отопительной системы (кратко). Выполняем разметку крепежей для радиаторов, производим установку. На подготовленные крепежи устанавливаем радиатор(ы). Затем комплектуем систему отопления всем необходимыми элементами, то есть кранами и заглушками. После этого устанавливаем на место головку с краном (последний необходим для ее активации). Завершающим этапом станет подключение нового радиатора (или радиаторов) к основной отопительной магистрали. Теперь рассмотрим детальнее, как все это должно выглядеть.

Перед установкой батарей подготавливаем те участки стен, которые будут за ними находиться. Мы подготавливаем и окрашиваем эти участки непосредственно перед монтажом, в противном случае доступа к ним у нас уже не будет.
Если в помещении имеются предыдущие элементы отопления, то демонтируем все, что располагается после отопительного котла.
Обратите внимание! Нужно помнить, что дистанция между поверхностью пола и новым отопительным прибором должна составлять как минимум 10 сантиметров. А дистанция между ним и поверхностью стены, соответственно, должна быть не менее 3 сантиметров.
Далее составляем детальный план, в котором указываем, как будут располагаться самодельные радиаторы отопления из труб. Так мы сможем контролировать всю процедуру установки, и не будем допускать ошибок в работе.
Затем на входах/выходах радиаторов оборудуем муфты. После установки муфт монтируем специальный кран, посредством которого будут стравливаться излишки воздуха из отопительной магистрали.
Теперь можем подготавливать термоголовку. С этой целью под нее устанавливаем специальный кран и клапан. Важно, чтобы кран располагался на линии «обратки», а клапан – на входе в батарею отопления. Дабы избежать возможных протечек, уплотняем все соединения ФУМ-лентой либо же специальным герметиком.
Как только все подготовительные мероприятия будут закончены, начинаем непосредственно установку труб системы.
Обратите внимание! Если в помещении планируется монтаж не одного, а сразу нескольких радиаторов, то в работе нам потребуется водный уровень. Он необходим для того, чтобы давление в магистрали образовывалось правильное.
Заполняем систему рабочей жидкостью. С этой целью открываем все краны, предназначающиеся для стравливания излишков воздуха. Заливку носителя тепла выполняется исключительно либо в трубу подачи, либо в расширительный бак. Причем в первом случае для этого потребуется маломощный жидкостный насос.

Видео – Устанавливаем отопительные радиаторы

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75%!о(MISSING)т ширины окна. Его надо устанавливать:

посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
до подоконника — 10-12 см;
от задней стенки до стены — 2-5 см.
Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как выбрать трубы из полипропилена читайте тут.

Некоторые нюансы

Прежде чем приступать к реализации плана по обустройству отопления из металлических труб без радиаторов, стоит учесть некоторые тонкости. В первую очередь следует позаботиться о заготовке материалов и подобрать ее конфигурацию. Достать материал не должно быть сложно. Лучше всего закупить стальные трубы большого сечения.

Дополнительно сэкономить на материалах можно, если поискать трубы нужного размера и диаметра в пункте приема металлолома – там обязательно найдется что-нибудь подходящее.

Что касается основных характеристик материалов, то важнейшей из них считается теплоотдача. Исходя из этого параметра, определяется мощность отопительного прибора. Для дальнейших расчетов воспользуемся данными, характерными для стандартных чугунных радиаторов.

Рассчитать мощность отопительного прибора можно с учетом следующих факторов:

масса радиатора;
масса теплоносителя в батарее;
площадь поверхности отопительного прибора;
теплопроводность материала.

Сравнивая параметры чугуна и стали, можно сделать выводы, что они мало чем отличаются.

Тем не менее, одно из основных отличий фабричных радиаторов заключается том, что у промышленных изделий больше площадь греющей поверхности. Однако данное различие компенсируется за счет несколько большей теплоотдачи стали по сравнению с чугуном.

Как сделать радиатор из труб своими руками

Для изготовления самодельного радиатора нужно уметь работать со сварочным аппаратом и иметь навыки «обращения» с болгаркой. Важно правильно определить размер источника тепла – для этого нужно рассчитать необходимую мощность.

Принцип работы самодельного прибора

Расчет мощности батареи

Мощность радиатора для жидкостного отопления зависит от площади поверхности прибора и теплопроводности материала. Для расчета мощности используют специальные формулы, но неспециалисту непросто ориентироваться в сложных уравнениях. Если планируется отопление хозяйственных построек, где не нужны точные значения, можно взять за основу чугунную батарею.

К примеру, мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 Вт, а ее объем – 1,45 литра. Чтобы заменить стандартный чугунный прибор из 10 секций на обогреватель из труб, необходимо количество труб, вмещающих 14,5 литра жидкости.

Согласно нормам, в жилых зданиях на каждый квадратный метр помещения требуется 1 Квт мощности отопительного прибора. Это значение увеличить при расчете системы в домах с плохой теплоизоляцией.

Необходимые материалы

Чтобы не бегать в поисках недостающей мелочи, желательно сразу приготовить все необходимые материалы и инструменты. Для самодельного радиатора объемом 14,5 литра потребуются:

труба из углеродистой стали длиной около 2 метров и диаметром 10-12 см с толщиной стенок 3,5 мм;
стальной лист толщиной не менее 3,5 мм для торцевых заглушек;
водопроводная труба для пропускных каналов;
два сгона диаметром 2,5 см;
арматура для усиления жесткости;
резьбовые соединения для врезки в систему.

Дешевле приобретать материалы в пунктах приема металлолома, но для постоянного жилья лучше сделать выбор в пользу новых гладких стальных труб. Нет смысла брать для регистров трубы диаметром более 12 см – это увеличит объем теплоносителя, повысит нагрузку на котел и текущие расходы на отопление.

Технология изготовления

Двухметровую стальную трубу разрезают на три одинаковых части и в каждой из деталей вырезают по два отверстия для присоединения пропускных трубок. Отверстия должны находиться на расстоянии 5 см от торца и располагаться в разных концах под углом 180 градусов относительно друг друга.

На следующем этапе из листов стали вырезают круглые заготовки для закрытия торцов. Диаметр крышек должен соответствовать размеру трубных отверстий. Заглушки приваривают к торцам, закрывая элементы для регистров.

Трубки для подачи теплоносителя приваривают к отверстиям, получая конур для движения горячей воды. Чтобы придать конструкции прочность, трубы соединяют между собой арматурой. В больших регистрах предусматривают дополнительные страховочные перемычки. Важно, чтобы расстояние между секциями было на 0,5 см больше диаметра основной трубы.

После завершения сварочных работ, самодельные радиаторы из труб обязательно проверяют на прочность. Перед испытанием нижнее отверстие закрывают, а в верхнее подают воду под давлением, полностью наполняя прибор. Если протечек нет – батарею устанавливают в систему. Для напольного монтажа приваривают ножки или предусматривают кронштейны. В отопительных системах с естественной циркуляцией регистры устанавливают с небольшим уклоном по ходу движения теплоносителя.

Аналогично изготавливают радиатор для ванной комнаты в виде змеевика или лесенки. Для полотенцесушителя нет смысла брать трубы с большим диаметром – чем больше планируется перекладин, тем меньше должен быть обхват трубы. Если вместо стальных труб взять медные, получится долговечный и практичный прибор.

Змеевик для ванной

Если вы никогда не пользовались сварочным аппаратом, настоятельно не рекомендуем учиться этому непростому делу на отопительных устройствах. Даже если очень хочется установить дома самодельные радиаторы, лучше доверить их сварку специалисту.

Конструктивные особенности

Как сделать радиатор отопления своими руками из труб? Для начала нужно определиться с конструкцией радиатора. Наибольшим распространением пользуются секционные разновидности. Они представляют собой несколько труб большого диаметра, соединенных между собой с помощью перемычками из труб меньшего диаметра. Повышенная жесткость конструкции может быть обеспечена путем приваривания небольших отрезков арматуры.

Количество труб-секций может быть любым. Для обогрева крупногабаритных помещений используются длинные секции, почти во всю длину стены – нередко они состоят всего из двух труб. Если нужна компактность, то секции укорачивают, а их количество увеличивают до необходимых пределов. Соединительные перемычки в таких радиаторах устанавливаются вблизи торцов, что обеспечивает хорошее прохождение теплоносителя.

Секционные радиаторы отличаются простой конструкцией, но использование труб различного диаметра препятствует нормальному прохождению теплоносителя – сказывается высокое гидравлическое сопротивление. Поэтому в качестве альтернативы нужно рассмотреть радиаторы в виде змеевиков. Вот их преимущества:

Легкость в сборке – нужно лишь отыскать гнутые элементы;
Низкое сопротивление обеспечивает более эффективный прогрев;
Более прочная и надежная конструкция.

Змеевики свариваются из отдельных элементов, прямых и гнутых, обеспечивая беспрепятственное прохождение теплоносителя по радиатору. Для придания конструкции повышенной прочности применяются перемычки из прочной арматуры.

Яркий пример радиатора-змеевика можно отыскать в квартирах, расположенных в многоквартирных домах советской постройки – здесь они выполняют роль полотенцесушителей в ванных комнатах.

Особенности конструкции

Начнем с того, из чего делается радиатор. Для этого отлично подходят стальные трубы. Но важно обратить внимание на их качество. Черная сталь является самой дешевой, что в нашем случае только на пользу. Но она абсолютно неустойчива к коррозийным процессам. А это значит, что внутренние ее стенки при постоянном контакте с теплоносителем быстро начнут ржаветь.

Это может привести к двум последствиям. Во-первых, частицы ржавчины будут держаться на стенках трубы. Постепенно этот слой будет становиться все толще и толще, а это приведет к ухудшению тока теплоносителя и, как следствие, к значительному снижению производительности всего радиатора. Во-вторых, ржавчина постепенно просто «съест» трубу. В результате образуется дыра, и батарея придет в полную негодность.

Конечно, если вы готовы делать по радиатору каждый год, то это не проблема. Себестоимость оборудования действительно получится очень низкой. Но если вам не хочется регулярно тратить на это время, то лучше взять материал получше.

Идеальной с точки зрения противостояния ржавчине является, естественно, нержавеющая сталь. А также медь и бронза. Но понятно, что эти материалы нельзя отнести к бюджетным, какими бы заманчивыми они ни были. Поэтому сразу отметаем эти варианты во имя экономии семейного бюджета и переводим взгляды на оцинкованную сталь.

По сути, это самая обычная сталь, но покрытая слоем цинка. Он не дает развиться коррозийным процессам. Не то чтобы можно было назвать его систему вечной, но на несколько лет вы будете избавлены от необходимости менять радиатор на новый. При этом основной материал сохраняет все характеристики, присущие стали: прочность, долговечностью, высокий уровень теплоотдачи и т. д. В общем, оцинкованный вариант в данном случае является, пожалуй, оптимальным.

Перейдем наконец-то к самой конструкции. Чаще всего она делается из нескольких трубок — секций — которые соединены между собой отрезками трубок меньшего диаметра. Такой радиатор называется секционным. Иногда требуется придать ему дополнительную жесткость, это делается путем приваривания нескольких кусков арматуры.

По количеству соединяемых секций ограничений нет. Все зависит от габаритов помещения и от количества тепловой энергии, в которой оно нуждается. Если пространство слишком большое, то имеет смысл не наращивать секции батареи в высоту, а просто протянуть пару соединенных друг с другом длинных труб вдоль стены.

И наоборот — в маленьком помещении разумнее сделать высокий радиатор-«лесенку», чем занимать длинными трубами львиную долю пространства. При изготовлении такой конструкции важно обеспечить хороший ток теплоносителя. Это достигается за счет того, что перемычки привариваются близко к боковым краям радиатора.

В принципе, секционный радиатор довольно хорош, но есть у него существенный недостаток. Поскольку основные трубы и перемычки обладают различным диаметром, это приводит к излишне высокому гидравлическому сопротивлению во время работы батареи. Из-за этого с циркуляцией теплоносителя могут наблюдаться проблемы.

По данной причине гораздо более популярными являются батареи в форме змейки. Они так и называются — змеевики. Вы наверняка не раз видели такую конструкцию — это те самые чугунные батареи, которые раньше устанавливались в каждой ванной комнате и выполняли роль полотенцесушителя.

Главное преимущество змеевика — это отсутствие перепадов диаметра, вследствие чего гидравлическое сопротивление получается низким. Сборка такой конструкции осуществляется гораздо проще, чем в случае с секционной. Самая сложная задача — это найти изогнутые элементы из подходящего материала. А остальное — дело техники.

Кроме того, готовая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Следовательно, и долговечность ее на высоте. Сварочных швов здесь гораздо меньше, чем в секционных батареях, а ведь каждый из них, по сути, является зоной риска. Именно места стыков чаще всего являются источником возникшей протечки.

Поскольку самодельный змеевик может быть довольно большим, ему необходимо придать дополнительную прочность. Это может быть сделано с помощью все той же арматуры.

Какой металл лучше

Для начала отметим, что конструкции подобного рода могут предназначаться как для теплоотдачи, выполняя функцию радиаторов, так и для забора тепла, когда трубчатый регистр монтируется непосредственно в топочной камере котла или печи.

Плюс в некоторых моделях вместо жидкостного теплоносителя используется разогретый газ, к примеру, радиаторная дымоходная труба.

Стальные трубы для радиаторов отопления заслужено считаются лидерами данного сектора рынка. Конечно, теплоотдача стали не так высока, как у алюминия или меди, она подвержена коррозии и требует регулярного ухода. Но эти недочеты с лихвой компенсирует доступная цена, а также широкий диапазон типов и размеров. Кроме того варить обычный черный металл гораздо проще нежели цветной.
Нержавеющая сталь для таких конструкций используется крайне редко. Не считая того, что ее стоимость, мягко говоря, далека от бюджетной, для пайки нержавейки применяется аргонная сварка, а работать с ней может далеко не каждый профессиональный сварщик.

Важно: оцинкованное железо в данном случае использовать просто нет смысла.
Тонкое цинковое напыление в процессе сварки попросту сгорает.
В результате и без того слабый сварной шов, дополнительно поражается коррозией.

Использование медных трубчатых регистров оправдано только в случае медной разводки по дому. Теплоотдача меди в четыре раза выше, нежели у черных металлов, поэтому здесь можно говорить про отопление трубами без радиаторов, точнее с минимальным количеством радиаторов.
Но, во-первых, цена на медь баснословно высока, а во-вторых, этот металл очень требователен к условиям эксплуатации.

Медные системы требуют тонко очищенного теплоносителя, не имеющего твердых абразивных вкраплений.
В таких системах фурнитура должна быть медной или из совместимых металлов, таких как бронза, никель, хром или латунь. Причем алюминий с медью категорически запрещено совмещать.
Медные трубопроводы в обязательном порядке требуют качественного заземления, так как существует опасность электрохимической коррозии.
Медь материал мягкий, поэтому система нуждается в дополнительной защите, естественно кожухи и щиты также стоят денег.

Чугунные радиаторные трубы отопления, показанные на фото, в промышленных зданиях и технических помещениях используются до сих пор. Но вес такой конструкции гораздо выше, нежели у бытовой чугунной батареи. Учитывая не эстетичный вид и довольно низкое КПД, популярностью они не пользуются.

Совет: чугунные трубчатые регистры как нельзя лучше подходят для установки в топочную камеру.
Оптимальная теплоемкость, низкая цена и неприхотливость в отношении теплоносителя делают их лидерами данного направления.

4

Как украсить отопительный прибор?

Самодельный радиатор отопления не отличается изяществом. Если он размещается в жилой комнате, придется закрыть. При этом учитывают, что снижается мощность.

Комната прогревается тем хуже, чем больше площади занимает поверхность без отверстий. Требуется оставить доступ к прибору, для этого декоративный элемент делают съемным.

Самый простой способ маскировки радиатора – установка короба, прикрывающий регистр со всех сторон. Он способен украсить помещение, если верхняя часть выполнена в виде подставки или небольшого столика. Там располагают вазы, статуэтки, картины. Чтобы всякий раз при необходимости не отодвигать конструкцию, в ней делают дверцу, открывающую доступ к крану.

Красивый декор получается с применением техники декупажа. Обычная бумага удивительным образом вписывает унылые и скучные приборы отопления в интерьер любого помещения.

Для работы понадобятся:

салфетки с рисунком или обои;столярный клей ПВА;белая и акриловая краска;кисти;термоустойчивый лак.

Тщательно вымывают поверхность, зачищают наждачной бумагой, окрашивают белой эмалью. Вырезают из салфеток узоры, примеряют на месте расположения. Оклеивают, начиная сверху. Затем при необходимости и наличии художественных способностей корректируют рисунок акриловыми красками, покрывают после высыхания бесцветным термостойким лаком.

О технике декупажа применительно к батареям отопления смотрите видео.

Теперь радиатор будет не только отапливать комнату, но и станет ее украшением. Понадобилось совсем немного средств и усилий, чтобы смастерить эффективный и красивый обогревательный агрегат.

Видео Фото

Радиаторы отопления своими руками

Начиная строительство дома, хороший хозяин предусматривает расходы не только на собственно строительство, но и на коммуникации. Затраты можно несколько сократить, если часть оборудования для отопления сделать самим, благо, необходимые материалы найдутся не только в строительных магазинах, но даже в собственном сарае или на свалке. Радиаторы отопления своими руками – дело трудоемкое, но вполне доступное, о чем вы и узнаете из нашей статьи.

к содержанию

Где он будет стоять?

Перед тем, как сделать радиатор отопления своими руками, подумайте, где он будет находиться. Такой агрегат может очень хорошо обогревать помещение, но его довольно трудно сделать украшением интерьера. Впрочем, все зависит от стиля, и не исключено, что вы сможете свое творение установить даже в гостиной.

Однако чаще всего подобные изделия можно видеть в помещениях мастерских или складов, то есть там, где не нужен особенно эффектный дизайн.

Важно! Если вы собираетесь сделать несколько батарей, начните с тех, что будут обогревать подвал или коридор, посмотрите, что у вас получится, а уже потом решайте, нужны ли они в других комнатах.

к содержанию

Плюсы самодельных радиаторов

Главное достоинство самодельной батареи – предельно низкая цена при том, что это – полноценный и весьма эффективный агрегат. Делают их из широких труб. Они могут:

соединяться между собой перемычками;
делаться из гнутых труб.

Если говорить о других достоинствах, то они следующие:

можно использовать трубы, уже бывшие в употреблении;
конструкция позволяет таким устройствам работать в системах как с естественной, так и с принудительной циркуляцией;
если поставить ТЭН и терморегулятор, агрегат сможет работать автономно.

к содержанию

Недостатки

Прежде чем решиться что-то делать, нужно узнать как можно больше и о недостатках вашего будущего творения:

Чтобы сделать такую штуку, нужно иметь сварочный аппарат и уметь с ним работать.
Нужно уделить особое внимание качеству сварных швов – они должны быть очень надежными, потому что в радиатор подается теплоноситель под большим давлением.
По сравнению с радиаторами, изготовленными промышленным способом, теплоотдача у самодельных довольно низкая.
Самодельные радиаторы можно использовать только в частном доме, в квартиры их ставить нельзя.

Поэтому начинать такое дело имеет смысл лишь в том случае, если хозяева будущего дома сильно ограничены в средствах. Веское основание заняться изготовлением батарей, если есть возможность достать материалы бесплатно или по крайне низкой цене.

Важно! Требованиям безопасности, которым должны соответствовать отопительные приборы в городских многоэтажках, самодельные батареи не соответствуют.

к содержанию

Регистр отопления

Самый простой вариант самодельной батареи – регистр отопления. Агрегат делается из нескольких труб, сваренных вместе. Работает радиатор точно так же, как и самая обычная батарея центрального отопления:

Трубы наполняются теплоносителем.
Теплоноситель разогревает металл.
От разогретого металла тепло распространяется по всему помещению.

Отопительные регистры могут быть:

однотрубными;
из нескольких труб.

По способу установки они делятся на два вида:

настенные;
напольные.

Важно! Похожие конструкции ставились в санузлах старых домов – когда-то так выглядели полотенцесушители.

к содержанию

Гнутые и секционные

Отопительные регистры, которые можно сделать своими руками, бывают двух видов:

гнутые, или змеевидные;
секционные.

Секционные радиаторы

Из названия следует, что агрегат состоит из нескольких секций. Делается он из широких труб, которые располагаются параллельно. На торцах ставятся заглушки. Секции соединяются более тонкими трубками. Теплоноситель входит и выходит через патрубки – они должны находиться у краев.

Чтобы конструкция не развалилась от малейшего прикосновения, трубы соединяют перемычками. Они нужны и для другой цели – чтобы увеличилась площадь разогретого металла, а соответственно — повысилась теплоотдача. Сначала теплоноситель попадает в трубу, находящуюся вверху, затем через патрубок поступает в отсек, которая находится на более низком уровне, потом заполняет все трубы и переходит в следующую секцию.

Важно! Система должна выдерживать давление в 13 атмосфер.

Змеевики

Гнутые конструкции устроены несколько проще секционных. Вы их неоднократно видели – это те самые современные полотенцесушители, которые по большей части устанавливаются в ванных новых домов.

У змеевидных радиаторов есть масса преимуществ перед секционными:

простота и прочность конструкции;
сравнительная легкость монтажа, если есть возможность достать гнутые трубы;
большая эффективность, поскольку практически отсутствует гидравлическое сопротивление.

Важно! Змеевик делается из прямых и изогнутых труб одного диаметра. Горячая вода движется по ним без всяких препятствий. Чтобы повысить прочность конструкции, ставят перемычки из арматуры.

к содержанию

Рассчитываем радиатор

Какого размера будет ваш секционный радиатор отопления? Это зависит, в первую очередь, от размеров помещения, а также длины секций. Во многих промышленных помещениях можно видеть трубы во всю длину стены – таких может быть всего две. Если вы хотите, чтобы батарея занимала меньшую площадь, можно сделать ее из большего количества коротких труб.

Перемычки ставятся рядом с торцами, чтобы не было помехи для свободного перемещения теплоносителя.

Важно! Не стоит использовать для секций трубы разного диаметра – возникнет гидравлическое сопротивление, которое непременно скажется на прочности конструкции.

к содержанию

Делаем радиатор

Вы уже определились с конструкцией и взвесили все плюсы и минусы? Великолепно! Со змеевиком все обстоит достаточно просто, поэтому давайте попробуем сделать секционный радиатор отопления своими руками для большого помещения. Например, можно соорудить батарею шириной 3 м в четырехтрубном исполнении.

Вам понадобятся:

труба 110-120 мм – 12 м (4 куска по 3 м);
листовая нержавейка для заглушек;
металлическая водопроводная труба – из нее будут делаться перемычки;
строительная арматура;
фитинги с резьбой.

Разумеется, голыми руками такую конструкцию не собрать – нужны инструменты. Набор небольшой, но серьезный:

болгарка;
углошлифовальная машинка;
сварочный аппарат (будет он газовым или электрическим – значения не имеет).

Если все готово, можно начинать собирать радиатор отопления своими руками:

Отрежьте куски трубы нужной длины.
Концы обточите болгаркой, чтобы срезы были ровными.
Нарежьте водопроводную трубу на куски длиной на 5-10 мм больше диаметра секции для перемычек, тоже обработайте.
Из листовой нержавейке вырежьте круглые заглушки – их должно быть 8.
Наметьте на широких трубах места для перемычек – чем их будет больше, тем прочнее и эффективнее окажется радиатор, однако, лишь при условии, что швы будут качественными.
Вырежьте отверстия.
Приварите перемычки.
Приварите еще несколько перемычек из арматуры, чтобы сделать конструкцию более надежной.
Когда основная часть батареи будет собрана, приварите заглушки.
Подровняйте заглушки, срезав лишний металл.

к содержанию

Монтаж фитингов

В две концевые заглушки нужно вставить фитинги:

Определите, как будет в вашу батарею поступать теплоноситель.
Выберите схему расположения фитингов.

В зависимости от того, как будет двигаться по вашей системе горячая вода, можно выбрать одну из следующих схем:

боковую;
диагональную;
нижнюю.

В первом случае фитинги врезаются с одной стороны в верхнюю и нижнюю заглушки, во втором – с одной стороны в самую верхнюю, с другой – в самую нижнюю. При нижнем типе подключения узлы врезаются в две заглушки секции, находящейся внизу.

к содержанию

Внешний вид

После того, как все узлы окажутся на месте, зачистите ваше творение, чтобы оно достойно выглядело. Очень полезно покрасить – таким образом вы одним выстрелом убьете трех зайцев:

придадите своему изделию эффектный вид;
улучшите качество теплоотдачи;
убережете от коррозии.

Важно! Полезнее всего использовать белую краску.

к содержанию

Тестируем

Ни одно сколь-нибудь сложное устройство нельзя подключать в систему без предварительных испытаний. Самодельный радиатор отопления – вовсе не исключение. Делается тестирование просто – емкости заполняются водой. Следует внимательно осмотреть все швы и убедиться, что они не подтекают.

Важно! Самый лучший способ – заполнить систему водой под давлением. Можно, к примеру, подключить ее к водопроводу и открыть кран на полную мощность. Если система выдержала испытания, можно устанавливать и подключать к системе отопления.

к содержанию

Установка

В старых домах установить самодельный радиатор довольно просто, если есть сварочный аппарат. Трубы там металлические. Иное дело – современный дом с современными же системами, в которых используются узкие пластиковые трубы. Циркуляция обеспечивается насосом. Ничего страшного в этом нет, но ваша главная задача – надежно прикрепить свое изделие к выходам труб. К стене ваша конструкция тоже должна крепиться прочно, чтобы не свалилась и не переломала пластик:

Самое удобное – прикрепить его к стене на металлические штыри. Штыри должны быть основательно вбиты.
Есть и второй вариант – установка на металлические опоры прямо на полу.

к содержанию

Видеоматериал

Словом, обеспечить нежилые помещения теплом с помощью самодельного агрегата может любой мастер, уже освоившийся со сварочным аппаратом. Ничего запредельно сложного в этом процессе нет, но ваш главный девиз – надежность!

Источник: serviceyard.net

Инструкция по изготовлению отопительного радиатора

Чтобы в результате получить эффективное и качественное изделие, нужно все делать строго по технологической инструкции. Разумеется, начинаем мы с резки большой стальной трубы при помощи болгарки.

Вначале уясним основные положения. Труба должна быть разрезана на три одинаковые части. Поэтому берем болгарку и, руководствуясь сделанной ранее разметкой, приступаем к резке.
По окончании резки берем сварочный аппарат и с его помощью проделываем в каждом из отрезков трубы по два отверстия диаметром около 25 миллиметров. Располагаться эти отверстия должны в 5-ти сантиметрах от торцов изделий под углом в 180 градусов относительно друг друга.
Далее очищаем три отрезка от расплавленного металла, оставшегося после сварочных работ.
Берем стальной лист и вырезаем из него круглые заготовки в количестве шести штук. Что характерно, диаметр заготовок должен быть равным диаметру большой трубы.
Берем заготовки и, используя тот же сварочный аппарат, завариваем с их помощью торцы всех трех труб.
Берем трубу меньшего диаметра, режем ее пополам, чтобы в итоге получились два одинаковые отрезка. Эти отрезки привариваем к трубам большего диаметра в тех местах, где мы ранее проделали 2,5 сантиметровые отверстия.
Продолжаем делать самодельный радиатор отопления из труб. Берем два 10-сантиметровых куска арматуры и привариваем их к трубам меньшего диаметра. В результате прочность и надежность готовой конструкции должны значительно увеличиться.
Остается лишь приварить два сгона, которые мы подготовили заранее. Все, работа практически закончена!

По окончании всех подготовительных мероприятий проверяем готовую конструкцию на предмет прочности и герметичности. С целью проверки, не протекает ли радиатор, один из его сгонов мы закрываем, а во второй заливаем требуемое количество жидкости. Таким вот нехитрым способом мы сможем выявить даже самые незначительные течи в батарее. И если они – течи – будут обнаружены, то сливаем воду из изделия и повторно завариваем все его участки, которые были проварены некачественно.

Видео – Как сделать отопительную батарею

Важные моменты

До того как приступать к изготовлению, следует уяснить ряд важных моментов касаемо этой ответственной процедуры. Так, вначале нужно составить перечень нужных материалов и определиться с конфигурацией будущей батареи. С материалами, как правило, никаких трудностей не возникает: самый подходящий вариант для изготовления радиатора – металлические трубы, имеющие максимально возможный диаметр.

Но в целях экономии на этом жизненно необходимом материале рекомендуем отправиться в ближайший пункт приема металлолома – там различных труб более чем достаточно. Этот нехитрый «маневр» позволит вам существенно сэкономить.

Стоит заметить, что для расчета мощности необходимо принять во внимание следующие моменты:

вес батареи;
вес рабочей жидкости, которая будет в нем находиться;
общая площадь отопительного прибора;
теплопроводимость.

Если сравнивать тепловые параметры стали и чугуна, то какие-либо отличия здесь практически отсутствуют. Поэтому вне зависимости от того, какой из материалов был выбран, отталкиваться будем от общих характеристик обеих материалов.

Самым важным отличием заводской батареи от «самопальной» считается общая площадь. У приборов, изготовленных своими руками, она обычно меньше. Хотя данный момент не особо важен, поскольку теплопроводимость стали превышает аналогичный показатель чугуна. Следовательно, компенсируется разница в площадях.

Пример расчетов.

В ознакомительных целях приведем один простой пример. Допустим, у нас имеется заводской чугунный радиатор на десять регистров, а в каждом из них помещается порядка 1,5 литра рабочей жидкости. Тепловая мощность одного регистра составляет 160 ватт. Для чего все это? А для того, чтобы в ходе сравнительного анализа мы выяснили, что самодельная батарея должна вмещать как минимум 14,5 литра рабочей жидкости.

Чтобы сделать самодельный радиатор отопления из труб, нужно использовать обыкновенную стальную трубу диаметром порядка 10-ти сантиметров. Что касается толщины стенок изделия, то она должна составлять 0,35 сантиметра. Получается, что внутренний диаметр такой трубы будет равен 9,5 сантиметрам. Далее рассчитываем общую площадь сечения изделия – получается почти 71 сантиметр.

После этого производим простейшее деление общей вместительность на площадь сечения (71 сантиметр) – это позволит определить требуемую длину трубы. В данном случае она составляет 2 метра 5 сантиметров. Изделие именно этой длины потребуется при изготовлении одной отопительной батареи.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя,  выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Монтаж радиатора

Чтобы установить радиаторы отопления из металлических труб своими руками, важно иметь некоторые практические навыки и определенный запас базовой подготовки. Кроме того, стоит заранее позаботиться о наличии полного комплекта инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы, чтобы не отвлекаться и не ошибиться.

Инструменты, необходимые для работ:

разводной ключ;
гаечные ключи для монтажа;
дрель со сверлами;
уровень, рулетка и простой карандаш.

Подготовив рабочее место и инвентарь, можно начинать установку самодельных радиаторов. Естественно, если вы планируете замену старых приборов новыми, то вышедшие из строя отопительные батареи предварительно следует демонтировать.

Если кратко, то технология монтажа радиаторов будет выглядеть так:

В первую очередь необходимо определиться с расположением будущих радиаторов и выполнить разметку для установки креплений под них.
После того, как кронштейны будут закреплены, можно навесить на них самодельные батареи.
На следующем этапе самодельную систему отопления частного дома трубами без радиаторов оборудуют запорными элементами – заглушками и кранами.
Затем монтируют головку с краном, который потребуется для активации всей системы.
На финишной стадии производится врезка только что смонтированных отопительных приборов из труб к общей системе отопления.

Во избежание ошибок приведем более подробную инструкцию, как сделать отопление из металлических труб.

Итак, прежде чем начинать работы по монтажу отопления трубами по периметру дома, все участки, где будут расположены отопительные приборы, необходимо подготовить – оштукатурить, покрасить или облицевать каким-либо материалом. После установки батарей это сделать будет уже невозможно.

В случае, когда в системе отопления присутствуют старые радиаторы, все приборы, установленные за отопительным котлом необходимо демонтировать.

Стоит отметить, что при монтаже системы отопления без радиаторов из труб необходимо соблюдать технологические зазоры. От стены до поверхности отопительного прибора должно быть не менее 3 см, а между трубой и полом – не менее 10 см.

Чтобы избежать ошибок в процессе установки батарей, желательно предварительно составить подробный план, в котором указать места, где они будут расположены. Тогда схема будет у вас перед глазами, и вы будете видеть, что и когда необходимо монтировать.

На следующем этапе на входящих и выходящих сгонах необходимо установить муфты. Затем, для удаления из труб воздушных пробок в результате запуска центральных отопительных магистралей, на самодельный радиатор нужно установить кран Маевского.

Следующим шагом будет подготовка термоголовки. Под нее необходимо смонтировать специальный кран и клапан. Обратите внимание, что клапан должен находиться на входе в радиатор, а кран – на обратном контуре. Все места соединений в процессе работы необходимо уплотнить герметиком или ФУМ-лентой, чтобы в процессе эксплуатации батарей не возникло протечек.

По окончании подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления без радиаторов.

В тех случаях, когда в системе отопления будет находиться сразу несколько отопительных батарей, для работы вам понадобится водный уровень. Он поможет смонтировать систему таким образом, чтобы добиться правильного давления в магистрали.

Теперь можно заполнить систему отопления в частном доме без радиаторов водой. Для этого нужно открыть краны для удаления воздушных пробок. Затем в контур заливают воду, используя для этого расширительный бак или подающую трубу. Обратите внимание, что при заливке воды в трубу потребуется насос небольшой мощности.

Исправление ошибок

Иногда, неправильно произведенные замеры помещения, приводят к неверным расчетам. Установленный радиатор отопления работает неэффективно, в помещении прохладно. Не стоит сразу же бросаться и делать новый прибор, затрачивая и время, и деньги. Есть способ, как можно повысить тепловую отдачу.

Для этого необходимо увеличить площадь нагрева. Единственный в данном случае вариант – приварить к трубной конструкции ребра из металлического листа толщиною 1,0-2,0 мм. Форма ребер может быть разной, главное – их площадь.

Поэтому из листа железа вырезаются, к примеру, прямоугольные куски размерами по длине больше высоты радиатора, по ширине 100-150 мм. В них с одной стороны вырезаются полукруги диаметром 100 мм. На каждом куске листа по два полукруга, расстояние между которыми определяется промежутком между двумя трубами в батарее.

Готовые формы привариваются к отопительной конструкции. Чем их больше, тем выше теплоотдача прибора.

Источники: http://teploguru.ru/radiator/samodelnye-batarei.html, http://remoskop.ru/otopitelnye-radiatory-svoimi-rukami-moshhnost-razmery.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/batarei-radiatory/samodelnyj.html