Однотрубная система отопления частного дома своими руками
Проблема организации системы отопления собственного дома – одна из ключевых при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п. Даже при покупке готового загородного здания следует этому вопросу уделять самое пристальное внимание. А для этого в обязательном порядке следует иметь представление о существующих типах отопительных систем, об их достоинствах и недостатках, об эксплуатационных особенностях.
Однотрубная система отопления частного дома своими руками
Изо всех видов отопления лидером по популярности остается водяное – с трубами, переносящими разогретый жидкий теплоноситель от котла к радиаторам, конвекторам или контурам теплого пола. Несмотря на громоздкость такой системы, масштабность работ при создании, реальной альтернативы, если оценивать по совместным критериям «ценовая доступность – эффективность – экономичность», пока нет. Ну а уже среди всех водяных систем наиболее проста в исполнении – однотрубная. Как планируется и монтируется однотрубная система отопления частного дома своими руками – будет рассмотрено в настоящей публикации.
Что отличает однотрубную систему отопления
Содержание статьи
1 Что отличает однотрубную систему отопления1.1 Достоинства однотрубной системы1.2 Недостатки однотрубной схемы отопления2 Схемы разводки однотрубной системы отопления2.1 Самые простейшие схемы2.2 Модернизированный вариант однотрубной системы отопления – «ленинградка»2.2.1 Видео: система отопления «ленинградка»3 Планирование системы отопления3.1 Какой потребуется котел?3.1.1 Калькулятор расчета требуемой тепловой мощности3.2 Тип и количество радиаторов отопления3.3 Трубы для системы отопления3.4 Циркуляционный насос3.4.1 Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса3.4.2 Калькулятор расчета необходимого напора циркуляционного насоса3.5 Расширительный бачок4 Особенности монтажа однотрубной системы отопления4.1 Видео: пример однотрубной системы отопления для небольшого дома
Главная особенность однотрубной системы отопления, наверное, уже сразу понятна из самого названия.
Циркуляция теплоносителя здесь организована по одной магистральной трубе, которая образует кольцо, начинающееся и заканчивающееся в отопительном котле. К этой трубе последовательно или параллельно подключены все радиаторы отопления.
Типичная компоновка однотрубной системы отопления
Отличить внешне однотрубную и двухтрубную систему – совсем несложно, даже просто взглянув на радиатор отопления.
Несмотря на разницу в подключении радиаторов — все это однотрубная система
Несмотря на разнообразие вариантов подключения батарей, представленное на рисунке, все это относится к однотрубной разводке. Варианты «а» и «б» показывает последовательное размещение радиаторов – труба как бы проходит сквозь них. В вариантах «в» и «г» батареи поставлены параллельно трубе. Но в любом случае, и вход и выход из любого радиатора «опираются» на одну общую магистраль.
Для наглядности, чтобы легче было разобраться, приведем схему двухтрубной разводки:
Примеры подключения батарей к двухтрубной системе
Всегда, при любой схеме врезки батареи, вход в нее идет от магистрали подачи, а выход замыкается на трубу «обратки».
Подробнее о том, что собой представляет двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема, читайте в специальной статье нашего портала.
Даже неискушенному в вопросах создания системы отопления, скорее всего, сразу становится понятен основной недостаток однотрубной схемы. Разогретый в котле теплоноситель, проходя последовательно через расположенные радиаторы, остывает, и в каждой последующей батарее его температура ниже. Особенно заметен будет этот перепад, если сравнить первую точку теплообмена, расположенную ближе всего к котельной, с самой последней в «цепи».
Существуют определенные методы, позволяющие в определенной мере нивелировать этот недостаток – о них будет рассказано ниже.
Достоинства однотрубной системы
Как бы то ни было, однотрубная схема системы отопления пользуется достаточно широкой популярностью, которая обусловлена ее преимуществами:
Такая разводка требует минимального количества материала – (можно смело говорить примерно о 30 – 40%!э(MISSING)кономии на трубах).Исходя из первого пункта – существенно меньше масштаб проводимых монтажных работ.Схема разводки несложна, и потому с задачей самостоятельного монтажа сможет справиться большинство хозяев, имеющих определенные навыки в сантехнических работах.Однотрубная система является чрезвычайно надежной – один раз правильно смонтированная и отлаженная, она не будет требовать вмешательства в свою работу долгие годы. При этом не требуется каких-либо сложных регулировочных узлов или оборудования.Подобная система – достаточно универсальна, и при желании ее можно смонтировать как в одноэтажном доме, так и на нескольких уровнях, естественно, несколько меняя требуемую оснастку и адаптируя схему подключения.
Одна труба проходит вдоль поверхности пола — она не слишком бросается в глаза и ее несложно задекорировать
Магистральная труба всегда проходит вдоль пола (за исключением вариантов со стояками, которые будут рассмотрены ниже). Подобное расположение дает возможность без особых затрат задекорировать трубу, например, закрыв ее, после соответствующей термоизоляции, финишным напольным покрытием. Да и, в конце концов, одна низкорасположенная труба не так бросается в глаза, и скрыть ее всегда проще, нежели две.
Недостатки однотрубной схемы отопления
Однотрубные системы отопления активно применялись в промышленном масштабе, при возведении жилых и общественных зданий. Строителей, наверняка, в полной мере устраивали простота монтажа и экономичность в плане расхода материалов, поэтому недостатки системы отходили на второй план. Но вот при частном строительстве «минусы» однотрубной системы и знать, и принимать в расчет придется, так как они достаточно существенные.
О главном уже упоминалось – в самом упрощенном виде разводки невозможно добиться равенства температур теплоносителя во всех батареях контура. Один из выходов – это постепенно увеличивать количество секций от помещения к помещению по мере удаления от котла, чтобы достичь равной теплоотдачи за счет повышения площади активного теплообмена. Но при этом, понятно, уже сложно будет говорить об экономии на материалах – радиаторы могут стоить куда больше, чем трубы.
Есть и другие способы выравнивания температуры – о них разговор пойдет ниже.
Если планируется система отопления с естественной циркуляцией, то можно столкнуться с трудностями в плане соблюдения обязательного требуемого уклона труб. При однотрубной системе магистраль расположена вдоль пола, и если помещение достаточно просторное, или периметр здания имеет большую протяженность, то справиться с такой задачей порой просто невозможно.
Вывод – однотрубная система с естественной циркуляцией подойдет лишь для компактных в плане зданий. В ином случае – установка циркуляционного насоса станет обязательной. Впрочем, установить насос сейчас стараются при любой возможности, а многие современные котлы отопления уже имеют встроенный узел обеспечения циркуляции.
Однотрубная система совершенно исключает врезку в нее, помимо радиаторов отопления, контуров «теплых полов». Если в перспективе хозяева предполагают в каком-либо из помещений организовать водный подогрев пола, то лучше сразу монтировать двухтрубную систему.
Подробнее о – в специальной статье нашего портала:
Схемы разводки однотрубной системы отопления
Общий контур однотрубной системы чаще всего располагается вдоль внешних стен помещений дома и проходит параллельно полу (или с необходимым уклоном). А вот схема включения в этот контур радиаторов отопления может различаться. Рассмотрим возможные варианты – от самых простых к более сложным и эффективным.
Так как принципиальная схема разводки труб и общей оснастки не меняется, то от рисунка к рисунку сохранится общая нумерация узлов, с указанием только вновь появившихся элементов.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает гидравлическая стрелка в системе отопления
Самые простейшие схемы
А. Самая простая разводка однотрубной системы:
Самый простой и несовершенный вариант
Цифрами на схеме показаны:
1- отопительный котел. От котла вверх уходит главная труба подачи (поз. 2). На схеме представлен вариант однотрубной системы отопления открытого типа, поэтому в самой верхней точке разводки смонтирован расширительный бак (поз. 3).
Если система работает по принципу естественной циркуляции, то для однотрубной разводки обязателен стартовый участок – так называемый «разгонный коллектор» (поз. 4). Он не допустить застоя теплоносителя в системе и придаст дополнительный импульс циркуляции жидкости по трубам. Высота этого разгонного коллектора над первым радиатором (h 1) – не менее полутора метров.
Сами радиаторы отопления (поз. 5) в простейшей схеме установлены последовательно с нижним подключением входа и выхода с противоположных сторон. Понятно, что при прокладке трубы для обеспечения естественной циркуляции соблюдается уклон (он показан коричневыми стрелками). Мало того, должно быть соблюдено превышение последнего радиатора в цепочке над котлом отопления (h2). Чем больше эта величина, тем лучше, поэтому котельные нередко размещают в цокольных помещениях или делают искусственное заглубление пола в месте установки прибора. Максимально допустимое значение h2 – 3 метра.
Чтобы избежать всех этих сложностей, оптимальным решением станет установка насосного узла (поз. 6). Он включает сам насос (поз. 7), байпас (перемычку) и систему кранов (поз. 
которые позволяют при необходимости проводить переключение с принудительной циркуляции на естественную (например, если в районе постройки перебои с электропитанием не являются редкостью).
Рекомендуемая обвязка циркуляционного насоса
Необходимо предусмотреть еще один момент – возможность выпуска воздушных пробок, которые могут скопиться в верхней точке радиаторов. Для этого на батареях размещают воздухоотводчики (поз. 9).
Слева — кран Маевского. Справа — автоматический воздухоотводчик
Они могут представлять собой краны Маевского, которые периодически откручиваются для выхода воздуха. Более дорогой вариант – автоматические воздухоотводчики, которые не требуют вмешательства человека.
Такая схема подключения радиаторов является самой примитивной, так как в ней в максимальной степени сказываются все недостатки однотрубной системы. Последние радиаторы в контуре всегда будут значительно холоднее первых.
Б. В следующей схеме предусмотрено лишь одно улучшение – радиаторы подключены по диагонали (показано фиолетовым стрелками).
Диагональное подключение повышает теплоотдачу радиаторов
Такое прохождение теплоносителя через батарею способствует максимальной отдаче тепловой энергии и более равномерному прогреву всех секций. Но разница температур в первом и последнем радиаторе, очевидно, будет еще выше. Кроме того, такая схема врезки батарей существенно снижает возможности естественной циркуляции теплоносителя, а при длинном общем контуре вообще станет невозможной. Значит, без циркуляционного узла обойтись не удастся.
В. Для такой разводки больше подойдет система открытого или закрытого типа с принудительной циркуляцией. На схеме ниже представлен вариант с герметичным расширительным бачком.
Простейшая схема, но в системе закрытого типа с принудительной циркуляцией
Насос в данном случае врезан непосредственно в магистральную трубу (хотя может сохраниться и ране указанная схема его обвязки). Основное же отличие – это расширительный бак мембранного типа (поз. 10), который обычно устанавливается на «обратке» неподалеку от котла (регламентации здесь нет – выбирается оптимальное с точки зрения компоновки и удобства эксплуатации место). И второй обязательный элемент – «группа безопасности» (поз. 11), состоящая из предохранительного клапана, рассчитанного на определенное значение предельного давления в системе, автоматического воздухоотводчика и прибора визуального контроля – манометра.
Собранная в одном корпусе «группа безопасности»
В дальнейшем, при рассмотрении схем будет показана только закрытая система с принудительной циркуляцией. Это делается лишь для того, чтобы не перегружать рисунки линиями. А в целом же перед владельцем дома выбор остается тот же – закрытый или открытый расширительный бак, а циркуляция естественная, принудительная или комбинированная.
У всех трех приведённых выше схем есть один общий важный недостаток. Он заключается в том, что при выходе из строя и аварийного демонтажа любого из радиаторов система становится временно полностью неработоспособной, так как контур разрывается.
Поэтому, если уже принято решение смонтировать однотрубную систему отопления, то оптимальным выбором станет «ленинградка», которая позволяет уйти от многих характерных недостатков и дает больше возможностей в плане регулировок.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие бывают электрические котлы для отопления частного дома
Модернизированный вариант однотрубной системы отопления – «ленинградка»
Откуда пошло это устоявшее название, «ленинградка», доподлинно неизвестно. Возможно, именно в Северной столице специалистами НИИ был разработан технический регламент подобной системы отопления. Не исключено, что при начале масштабного жилого строительства в стране какие-то ленинградские строительные организации первыми поставили такую схему «на поток». Как бы то ни было, именно «ленинградка» была рассчитана на массовое строительство, как малоэтажное, так и высотное, и ее конструкция, при экономичности в плане расхода материалов и при несложности монтажа, позволяет достаточно эффективно использовать тепловую энергию в больших по протяжённости контурах отопления.
Главное отличие «ленинградки» — вход и выход на каждом из радиаторов соединены перемычкой – байпасом. Или же другой вариант – от магистральной трубы сделаны отводы ко входу и выходу каждой из батарей.
Принципиальная схема «ленинградки» показана на рисунке:
Базовая схема однотрубной системы — «ленинградки»
Наличие байпаса (поз. 12) позволяет более равномерно распределять тепло по радиаторам, в разной мере удаленным от котла отопления. Даже если через какую-либо батарею ток теплоносителя прервется (например, случился засор или образовалась воздушная пробка), система все равно будет работоспособной.
На представленной схеме показан самый простой вариант «ленинградки», без оснащения какими бы то ни было регулировочными устройствами. Он нередко применялся раньше, и опытные мастера уже знали, какой примерно диаметр байпаса требуется на той или иной батарее для того, чтобы в максимальной степени выровнять температуру во всех точках. Так, совершенно незначительное увеличение количества труб позволяет снизить общее число секций батарей в удаленных от котельной помещениях.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как устроена и как работает байпасная линия
Тот же вариант, но с диагональной врезкой батарей, улучшающей их общую теплоотдачу:
То же, но с диагональным подключением батарей
Но и это еще не все. Во-первых, самостоятельно просчитать диаметр перемычки для каждой батареи – очень сложно. А во-вторых, такая схема пока не предусматривает возможности демонтажа любого отдельно взятого радиатора без нарушения замкнутости общего контура. Поэтому лучше всего использовать модернизированную модификацию «ленинградки»:
Модернизированная схема — с кранами и регулировочными вентилями
В этом варианте каждый радиатор с обеих сторон окружен кранами (поз. 13). В любой момент можно «отсечь» батарею от общей трубы – например, когда помещение по каким-либо причинам временно не нуждается в отоплении, или в случае возникновения необходимости демонтажа для ремонта или замены. Работа системы при этом никак не нарушится.
Пример подключения радиатора через запорные шаровые краны
Эти краны, по большому счету, можно использовать и для регулировки нагрева конкретного радиатора, увеличивая или снижая ток теплоносителя.
Но разумнее будет установить здесь шаровые краны, которые рассчитаны преимущественно на работу в двух положениях – «открыто» или «закрыто». А для регулировки будет служить игольчатый балансировочный вентиль, смонтированный на байпасе (поз. 14).
Та же схема – с диагональным подключением:
Можно установить радиаторы и таким образом
А вот подобное подключение – на фотографии:
Радиатор подключен к «ленинградке»
Синие стрелки – запорные шаровые краны на входе и на выходе радиатора.Зеленая стрелка – балансировочный вентиль.
Подобная модернизированная система «ленинградки» дает возможность, при необходимости, монтировать систему не единым закольцованным контуром, а с выделенными участками – ответвлениями. Например, так можно организовать разводку в двухэтажном здании, или же в доме, имеющем «крылья» или боковые пристройки.
«Ленинградка» с дополнительным ответвленным контуром
В этом случае от магистральной трубы делается отводка (поз. 16), идущая на дополнительный контур отопления, и врезка в обратную трубу (поз. 17). А на «обратке» дополнительного контура (поз. 15) целесообразно установить еще один игольчатый регулировочный вентиль (поз. 18), с помощью которого можно добиться сбалансированности совместной работы обеих ответвлений.
Для двухэтажного дома возможен и еще один вариант. Если планировка помещений в общих чертах совпадает, то будет рациональным применить систему вертикальных стояков.
Система с вертикальными стояками
19 – межэтажное перекрытие.
20 – труба подачи от котла.
21 – труба «обратки».
22 – стояки, в которые включены радиаторы по схеме «ленинградки» с регулируемым байпасом.
Здесь, правда, есть один интересный момент. Каждый сток сам по себе организован по принципу однотрубной системы (выделено зеленым цветом). Но если рассматривать систему в совокупности, то стояки включены уже в двухтрубную систему – каждый из них подключен параллельно к трубе подачи и к обратке (выделено коричневым). Таким образом, налицо гармоничное сочетание достоинств обеих систем.
Видео: система отопления «ленинградка»
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют биметаллические радиаторы отопления
Планирование системы отопления
При проведении предварительного планирования любой системы отопления необходимо учесть немало нюансов, напрямую влияющих на ее эффективность. Очень важно правильно определиться с выбором основных элементов – котла, радиаторов, труб для создания контуров, расширительного бака, циркуляционного насоса. В идеале, подобный расчёт необходимо поручить специалистам. Но знать основы и уметь ориентироваться в таких вопросах – никогда не будет лишним.
Какой потребуется котел?
Главное требование к котлу: его тепловая мощность должна в полной мере обеспечивать эффективность отопительной системы – поддерживать требуемую температуру во всех обогреваемых помещениях и полностью восполнять неизбежные теплопотери.
В данной публикации не будет останавливаться на разновидностях отопительных котлов. Каждый домовладелец принимает индивидуальное решение – исходя из доступности и стоимости энергоносителей, наличия или отсутствия возможности оборудования котельной, складирования топлива, учитывая свои финансовые возможности по приобретению того или иного оборудования.
Но вот мощность котла – это тот общий параметр, без учета которого создать рациональную и эффективную систему отопления нельзя.
Можно встретить массу рекомендаций по простейшему самостоятельному расчету требуемой мощности. Как правило, рекомендуется исходить из соотношения 100 Вт на 1 м² площади дома. Однако, подобный подход дает лишь приблизительное значение. Согласитесь, что здесь не принимаются во внимание ни разница в климатических условиях региона, ни особенности помещений. Поэтому предлагаем воспользоваться более точной методикой.
Суть ее в том, чтобы подсчитать требуемое количество тепловой энергии для каждого помещения. Затем, просуммировав результат, можно найти минимальное значение мощности котла для отопления всего дома.
Для начала, составьте небольшую таблицу, в которой укажите все помещения своего дома и их параметры. Наверняка, у каждого хозяина есть план здания, и, зная особенности своих «владений», на заполнение такой таблицы он потратит совсем немного времени. Пример приведен ниже:
| комната | площадь, кв. м | наружная или балконная дверь | наружные стены, количество, куда смотрят | окна, количество и тип | размер окон | требуется для обогрева, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 18,7 кВт | |||||
| прихожая | 6 | 1 | 1, С | — | — | 2.01 |
| кухня | 11 | — | 1, В | 2, двойной стеклопакет | 120×90 см | 1.44 |
| гостиная | 18 | 1 | 2, Ю.З | 2, двойной стеклопакет | 150×100 см | 3.35 |
| спальная | 12 | — | 1, В | 1, двойной стеклопакет | 120×90 см | 1.4 |
| детская | 14 | — | 1, З | 1, двойной стеклопакет | 120×90 см | 1.49 |
| так далее по всем помещениям | … |
Теперь, когда данные подготовлены, переходите к калькулятору, размещенному ниже, и просчитайте потребность в тепловой энергии для каждого помещения с занесением в таблицу – это очень просто. Останется затем лишь просуммировать все значения.
Калькулятор расчета требуемой тепловой мощности
Перейти к расчётам
Расчет проводится для каждого помещения отдельно. Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках
Укажите площадь помещения, м²
100 Вт на кв. м
Количество внешних стен
Внешние стены смотрят на:
Какова степень утепленности внешних стен?
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
Высота потолка в помещении
«Соседство» по вертикали:
Тип установленных окон
Количество окон в помещении
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери, выходящие на улицу или на балкон:
нет одна две
Полученная сумма – это минимальное значение, которое позволит определиться с выбором из представленного в продаже модельного ряда. Целесообразно предусмотреть порядка 10 ÷ 15%!р(MISSING)езерва мощности.
Тип и количество радиаторов отопления
Современный широкий ассортимент радиаторов может поставить в тупик неискушенного в этих вопросах человека. Как правильно подойти к проблеме выбора приборов теплообмена и какое количество их потребуется?
Что важно знать о радиаторах отопления?
На нашем портале размещена специальная публикация, полностью посвященная этим вопросам, с освещением всевозможных нюансов. А встроенный в статью калькулятор поможет быстро и точно рассчитать, какое количество секций батарей отопления потребуется для каждого помещения.
Что важно знать о радиаторах отопления?Трубы для системы отопления
Здесь также возможны варианты — отопление может создаваться на базе металлических, пластиковых или металлопластиковых труб. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Удобнее всего это представить в табличном виде – так проще будет провести сравнение и сделать нужный выбор.
| Иллюстрация | Достоинства труб | Недостатки |
|---|---|---|
| Обычные «черные» стальные трубы ВГП | ||
 | Высокая прочность к внешним механическим воздействиям | Требуют внешней антикоррозионной защиты |
| Способность выдерживать высокие значения давления теплоносителя | По той же причине коррозионной уязвимости – требовательны к чистоте теплоносителя | |
| сравнительно небольшое линейное термическое расширение | Сложный монтаж –требуется сварка, нарезка резьбы, гибка и т.п. | |
| Стойкость к высоким температурам | Большая масса, усложняющая и доставку, и монтаж | |
| Высокая цена по сравнению с полимерными трубами | ||
| Трубы из нержавеющей стали | ||
 | Сохраняют все положительные качества стальных труб | Стоимость труб и фасонных деталей к ним – очень высока |
| Не подвержены коррозии, намного долговечней | Ввиду особенностей металла, обработка и монтаж намного сложнее и дороже, чем у обычных стальных | |
| Внешне смотрятся значительно эстетичнее. | ||
| Медные трубы | ||
 | Высочайшая стойкость к перепадам температур (от отрицательных до экстремально высоких, до 500 °С) и давления, к гидроударам | Самые дорогой из всех вариантов – как по самим трубам, так и по комплектующим |
| Срок эксплуатации при грамотно проведенном монтаже практически не ограничен | ||
| Оригинальный, эстетичный внешний вид | ||
| Монтаж – существенно проще, чем с любыми стальными трубами | ||
| Металлопластиковые трубы | ||
 | Эстетичный внешний вид | Боятся промерзания |
| Гладкая поверхность внутреннего канала | Срок гарантированной службы невелик – обычно не более 10 ÷ 15 лет | |
| Стойкость к коррозии, вполне приемлемая термическая стойкость для систем отопления | При невысокой стоимости самих труб – достаточно большая цена на фитинги и иные комплектующие | |
| Простота монтажа – можно обойтись стандартным домашним набором инструментов | Не исключается вероятность расслоения стенок, особенно при нарушениях технологии монтажа. | |
| Небольшое линейное термическое расширение | ||
| Возможность изгиба с соблюдением требований предосторожности | ||
| Полипропиленовые трубы | ||
 | Материал – самый легкий из используемых для систем отопления | Высокий коэффициент линейного расширения |
| Срок эксплуатации – достаточно велик: 25 и более лет | Нестойкость к воздействию ультрафиолетовыми лучами | |
| Гладкая внутренняя поверхность | При температурах свыше 90° может начаться деформация и деструктуризация материала | |
| Устойчивость к промерзанию | Невозможность придания криволинейных форм – всегда требуется установка дополнительного фигурного элемента | |
| Монтаж – совершенно несложен, может быть освоен любым хозяином за считанные часы | Нарушения технологии сваривания зачастую приводят к сужению диаметра прохода в местах соединений деталей | |
| Внешне смотрятся очень эстетично | Для монтажа требуется специальный инструмент — паяльник для ПП | |
| Стоимость и самих труб, и комплектующих к ним — невысока | ||
| Трубы из сшитого полиэтилена РЕХ | ||
 | Высокая степень устойчивости к перепадам температур и давления | Стоимость и самих труб, и комплектующих к ним – достаточно высока |
| Высокая плотность материала | Для монтажа требуется специальный инструмент профессионального класса | |
| Пластичность – в процессе монтажа трубе можно придать требуемую конфигурацию | Неустойчивость к ультрафиолету | |
| Коэффициент линейного расширения — невелик | ||
| При наличии нужных комплектующих и инструмента, монтаж несложен. | ||
| Соединительные узлы отличаются высочайшей надежностью |
Итак, для рассматриваемой системы отопления могут подойти любой из представленных видов труб. Однако, следует учесть некоторые нюансы:
Если планируемая температура в контуре отопления – выше 70 градусов, то лучше отказаться от использования полимерных труб (особенно это касается полипропилена, в меньшей степени – РЕХ).Обвязку твердотопливного котла всегда проводят исключительно металлическими трубами.Если решено выполнить разводку по схеме с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком, то оптимальным решением будет выбор стальных труб с их открытым расположения.Если есть желание убрать контур в стены, то используются нержавейка, полипропилен (труба пп) или РЕХ. Допустимо применение металлопласта, но исключительно с пресс-фитингами (резьбовые убирать в стены или в пол запрещено). В любом случае, при замуровывании труб следует предусмотреть их изоляцию от химического воздействия цементосодержащих растворов. Кроме того, должна быть учтена возможность линейного расширения при колебаниях температур, и выполнена термоизоляция, для недопущения потерь тепла на ненужный прогрев массива стен или пола.
Относительно диаметров труб рекомендации давать сложно – этот параметр во многом зависит от индивидуальных особенностей самой системы отопления. В этом вопросе наилучшим решение будет обращение к опытному мастеру, который своими руками собрал уже не одну систему и хорошо знает многие нюансы.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как в частном доме организовать отопление без газа
Циркуляционный насос
Как правильно обвязать циркуляционный – было показано выше. А сейчас лучше остановиться на правильном выборе прибора.
Понятно, что насос должен получать электропитание 220 В. Обычно потребление питания таких приборов невелико, и его влияние на общую сумму расходов за электроэнергию несущественно. Поэтому параметр потребляемой мощности в данном случае не является ключевым.
Гораздо более важное значение имеют два других параметра.
Во-первых, это производительность насоса, то есть его способность переместить за единицу времени нужное количество теплоносителя. Исходными величинами для расчета являются коэффициент теплоемкости воды, мощность отопительного котла и разница температур на трубе подачи и в обратке на входе в котел.
Для проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором:
Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса
— Мощность котла уже рассчитана выше.
— Разница температур может различаться, в зависимости от используемых приборов теплообмена (радиаторы, конвекторы, теплые полы).
— Теплоемкость воды – это табличная величина, и она уже внесена в программу.
Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ»
Укажите мощность отопительного котла
перевести в ватты
Укажите тип приборов теплообмена
Радиаторы отопления Конвекторы скрытой установки Водяной теплый пол
коэффициент теплоемкости воды
плотность воды
Во-вторых, очень важно знать, какое давление водяного столба должен выдавать циркуляционный насос. Напора, создаваемого им, должно хватить и на обеспечение стабильного тока теплоносителя по всей длине создаваемого контура, и на преодоление гидравлического сопротивления труб и запорно-регулировочной арматуры.
Исходными данными для расчета являются:
— общая длина всех труб в системе отопления, включая подачу и обратку, байпасы, патрубки и т.п.
— коэффициент гидравлического сопротивления труб, выражающий в числовом виде, каковы средние потери давления на 1 погонный метр трубопровода. Так как предполагается, что система будет монтироваться из новых труб с гладкой, не заросшей внутренней поверхностью, то вполне допустимо в данном случае взять усредненное значение в 150 Па/м.
— Наконец, требуется учесть сопротивление фитингов и запорной арматуры. Большой ошибки не будет, если взять значение коэффициента 1.3 — однотрубные системы обычно не перенасыщают регулирующими двух- или трёхходовыми кранами и другим термостатическим оборудованием. Впрочем, если где-то оно и установлено, то лучше коэффициент поднять до 1.7 – лишний запас создаваемого напора помехой не станет.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как промыть систему отопления в многоквартирном доме
Ниже расположен калькулятор, учитывающий эти показатели.
Калькулятор расчета необходимого напора циркуляционного насоса
Перейти к расчётам
Введите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ»
Укажите суммарную длину труб контуров (подача + обратка)
Укажите тип используемых запорной и регулировочной арматуры
Стандартные фитинги и шаровые краны Термостатические регуляторы
сопротивление трубы
Расширительный бачок
Если панируется система отопления открытого типа, то вариантов расширительного бака может быть множество. Некоторые хозяева приобретают готовые бачки, сваренные из листового металла. Используют для этих целей старые емкости – бочки или бидоны, врезая в них патрубки для подключения к системе. Даже старой пластиковой канистре большой емкости может найтись применение.
Главное – чтобы емкость заводского или импровизированного бака соответствовала объему теплоносителя в системе – обычно для этого достаточно 10 – 15%! (MISSING)Сам бачок не должен закупориваться герметично, но крышку все же стоит предусмотреть, чтобы минимизировать свободное испарение жидкости в атмосферу. Рациональным решением будет и установка патрубка, который не допустит перелива при заполнении системы или при расширении теплоносителя при первом пуске – излишки просто будут организованно выведены наружу.
Несложный в исполнении открытый расширительный бачок показан на рисунке:
Такой бачок несложно изготовить и самостоятельно
1 – съемная крышка
2 – кронштейны для крепления в выбранном месте.
3 – отверстие для врезки в систему отопления.
4 – патрубок перелива, к которому можно подключить шланг, отводящий излишки воды в канализацию или попросту на землю.
Иное дело – герметичный расширительный бачок мембранного типа. Здесь потребуется более тщательный подбор и расчёт параметров.
Чтобы не повторятся, логичным будет отослать читателя к специальной публикации нашего портала, в которой со всеми подробностями рассмотрен этот вопрос. Кроме того, там размещен калькулятор расчета расширительного бака для системы отопления закрытого типа.
Как подойти к выбору расширительного бачка?Особенности монтажа однотрубной системы отопления
Работу начинают вести «от печки» — то есть с установки котла в заранее подготовленном для него месте. В подавляющем числе случаев эту работу должен выполнять специалист, тем более, если оборудование приобретено новое, и на него действует заводская гарантия.Важнейшим этапом является проведение разметки. Следует заранее определиться с местами установки радиаторов. Причем, есть важная особенность – в однотрубной системе на одном этаже все радиаторы должны быть точно размещены на единой высоте. Значит, придется поработать или лазерным, или водяным уровнем, чтобы добиться единообразия во всех комнатах.Замкнутый контур труб, связывающий радиаторы, делают с уклоном. Если предполагается естественная циркуляция теплоносителя, то уклон должен выдерживаться не менее 1%!((MISSING)1 см на погонный метр). При принудительной циркуляции это значение можно снизить – до 0,3 – 0,5%!,(MISSING) но делать трубу строго горизонтальной не следует – однотрубная система и без того перенасыщена «лежачими» участками, и нормальной циркуляции нужно помочь.
Разметка и монтаж магистральной трубы
От котла отопления при необходимости делается вертикальный стояк к открытому расширительному баку и разгонный коллектор – о них уже рассказывалось в статье.Радиаторы навешиваются в размеченных местах. Возможно, с них пока не следует полностью снимать заводскую пленочную упаковку, чтобы не повредить в ходе монтажных работ. По размещенным радиаторам делается разметка патрубков их врезки в магистральную трубу. После этого временно батареи можно снять.Раскладка труб в рассматриваемой системе особого труда не представит – это, как правило, контур по периметру этажа. Сразу намечаются места врезки тройников для стыковки с радиаторами, места установки балансировочных кранов и запорных вентилей. Обычно для общей магистрали используют трубу с внутренним диаметром Ду25, а для подключения каждого радиатора – Ду20Со стороны входа в котел производится монтаж насосного узла. Сам насос не слишком любит очень высокие температуры, поэтому обратка – оптимальное место его установки. Перед насосом целесообразно установить «косой фильтр» — он будет собирать постоянно проводить очистку теплоносителя от грязи и твердых включений, не допуская их попадания в насос и теплообменник котла.
Насосный узел и расширительный бак на «обратке» около входа в котел
Здесь же можно смонтировать и закрытый расширительный бачок. Рекомендуется между ним и магистральной трубой обратки установить запорный вентиль – в случае, когда будет необходим демонтаж бачка, для этого не придется опорожнять всю систему.Технология сборки контура труб зависит от их типа. В любом случае, необходимо добиваться полной герметизации всех соединений.Если трубы предполагается заглубить в толщу стены или пола, то их обязательно изолируют. Спрятанные в штрабы трубы заделывают исключительно гипсовым раствором. Во-первых, он неагрессивен химически. А во-вторых, термоизоляционные качества гипса на порядок выше, чем у цементного раствора.
Трубы можно спрятать в стену, но потребуется качественная термоизоляция
После монтажа труб можно вновь повесить радиаторы на штатные места и уже окончательно подсоединить их к контуру. Нелишним будет еще раз напомнить – лучше всего это делать через запорную арматуру – всегда будет возможность отключить и снять неисправный радиатор, не нарушая целостности остальной системы.
Запорный шаровой кран (слева) и балансировочный вентиль
Одновременно с подключением к контуру, на радиаторы в закрытой системе в обязательном порядке устанавливаются воздухоотводчики – автоматические или же краны Маевского.
Подключение радиатора. Кран Маевского уже установлен
Когда система полностью собрана, желательно провести ее контрольные испытания – опрессовку (расширительные баки при этом должны быть временно перекрыты). Для этого она может накачиваться воздухом или заполняться водой, и с помощью специального насоса давление в ней поднимается до величины примерно в 1,5 от расчетного. Если подтекания или явного падения давления не выявлено, то можно заполнять систему штатным теплоносителем и проводить пробный запуск.
Проверка готовой системы опрессовкой
Останется лишь провести точную балансировку системы – так, чтобы тепло распределялось по помещениям с максимально возможной равномерностью.
Как видите, никакой чрезмерной сложности в процессе монтажа однотрубной системы отопления нет. Именно это очень часто является определяющим критерием при выборе схемы водяного обогрева собственного дома.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет буферная емкость для твердотопливного котла
Видео: пример однотрубной системы отопления для небольшого дома
Схема «Ленинградка»
Система отопления Ленинградка является усовершенствованной однотрубной системой.
Обе рассмотренные схемы обладают одним общим недостатком – падением температуры в последних радиаторах. В случае с горизонтальной схемой у нас имеются холодные радиаторы в горизонтальных цепочках, а в случае с вертикальной – в вертикальных цепочках. То есть в последнем случае это целый первый этаж.
Схема отопления «Ленинградка» в частном доме позволяет компенсировать остывание теплоносителя при прохождении очередного радиатора. Как она реализуется? В этой схеме предусмотрены перемычки-байпасы, располагающиеся под батареями. Что они дают? Перемычки позволяют направить часть теплоносителя в обход радиаторов, поэтому на выходе теплоноситель столь же теплый, как и на входе (незначительными отклонениями можно пренебречь).
Достоинства и недостатки схемы «Ленинградка»
Ленинградка способствует более равномерному отапливанию помещений.
У каждой схемы есть свои достоинства и недостатки. В чем заключаются плюсы схемы «Ленинградка»?
Более равномерное распределение тепла по всему дому.
Сравнительно простая модернизация.
Возможность регулировки температуры в отдельных помещениях (как в двухтрубных системах).
Однотрубное отопление не является совершенным, поэтому схема «Ленинградка» позволяет компенсировать некоторые его недостатки. Но у нее есть отрицательные черты:
ограниченная длина магистрали – если радиаторов в горизонтальной цепочке много, то потери все-таки будут;
необходимость использования труб большого диаметра для более равномерного распределение тепла.
От последнего недостатка можно избавиться путем установки в систему циркуляционного насоса.
Особенности монтажа «Ленинградки»
Варианты подключения «Ленинградки» в однотрубной вертикальной схеме.
Создавая системы отопления частных домов своими руками, многие люди активно используют схему «Ленинградка». Как она прокладывается? Для создания схемы необходимо разместить радиаторы и проложить под ними трубу, от которой делаются отводы к входам и выходам радиаторов. То есть под каждым радиатором образуется перемычка. Кроме того, на каждый радиатор мы можем установить три крана – первые два крана устанавливаются на входах и выходах, а третий устанавливается на саму перемычку. Что это дает?
С помощью кранов можно регулировать температуру в отдельных комнатах.
Возможность исключения какого-либо радиатора без отключения всей системы (например, если один радиатор потек и требуется его замена).
Таким образом, схема «Ленинградка» является оптимальной схемой для одноэтажных и двухэтажных домов небольшого размера – можно сэкономить на материалах и добиться равномерного распределения тепла по помещениям.
Покупка и установка труб
На рынке представлен большой ассортимент труб для отопления. Каждый владелец выбирает тип труб по своему желанию. При этом, необходимо учитывать характеристики материала, из которого они произведены.
Обратите внимание!
Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой: пошаговая инструкция как сделать своими руками + 86 фотоУтепление дома своими руками: инструкция по установке разных типов утеплителей + 95 фотоВентиляция частного дома своими руками: детализированные советы по созданию полноценной системы (99 фото + видео)
Водяное отопление частного дома своими руками, схемы и особенности монтажа
Перед монтажом отопления следует самостоятельно выполнить расчеты, разобраться во всех тонкостях устройства. И уже после этого закупать материалы под выбранную систему и приступать к монтажу.
Принцип организации отопления загородного дома
Организация система однотрубного отопления частного дома своими руками
Для одноэтажного дома трубная разводка выполняется от котла по всей площади дома, подключение батарей производится последовательно. Соответственно, отдаленные помещения будут обогреваться меньше.
Это следует знать! Нельзя предусмотреть подачу теплоносителя к конкретному устройству. Если нужно выполнить ремонтные работы радиатора, прекращается подача тепла во всем доме.
Систему однотрубного отопления можно провести самостоятельно, схема и порядок монтажа сложности не вызовет.
Принцип устройства однотрубной системы с принудительной подачей
Схема двухтрубной системы отопление в частном доме своими руками
Данная система позволяет устанавливать две трубы для подачи холодного и горячего теплоносителя с возможностью регулировки температуры на каждом приборе.В батарею входит и выходит своя труба. Второе название схемы – параллельная.
Монтаж такой системы требует большего вложения средств на приобретение арматуры и трубопровода. Однако и эффективность ее выше. Все батареи обогреваются с одинаковой температурой.
Двухтрубную схему целесообразно устанавливать в 2-х и более этажных домах. Основной ее плюс – возможность ремонта отдельного устройства без ущерба для всех остальных. Есть возможность регулировки температуры каждой батареи, что существенно снижает затраты на отопление.Можно выполнить монтаж отопления загородного дома своими руками, схема особых сложностей не вызовет.
Схема двухтрубной системы отопление
Схема водяного отопления двухэтажного дома
Для отопления двухэтажного дома важно правильно рассчитать мощность системы с учетом площадей всех помещений и подобрать производительность котла и насоса. Их параметров должно хватить для отопления всего дома. При этом важными характеристиками являются потери давления и расход жидкости.
Схема отопления 2-х этажного дома с верхней подачей теплоносителя
Коллекторная схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией
Это самая сложная из всех систем. Подогретый теплоноситель направляется на коллекторы, которые затем распределяют его к батареям. Есть возможность регулирования температуры не только на каждом контуре, но и на каждом радиаторе. Для этого нужно установить необходимое количество терморегулирующих элементов и запорной арматуры. Основной недостаток системы – стоимость. Помимо увеличенного метража труб, нужно еще приобретать и устанавливать коллекторы.
Принцип устройства следующий. В обратную трубу около котла нужно врезать центробежное насосное устройство, которое будет непрерывно подавать теплоноситель с помощью крыльчатки. Такое устройство помогает установить давление, с помощью которого все батареи будут нагреты равномерно.
Подключение коллектора с насосом
Видео: Алюминиевый радиатор отопления, как добавить и скрутить секции
5. Оформление и получение разрешительной документации
Среди нормативных актов, которые регламентируют устройство
индивидуальной системы отопления можно отметить:
закон «О теплоснабжении» содержит положения, которые
регулируют установку отопительных систем с предписаниями и ограничениями;
постановление Правительства РФ № 307 «О порядке подключения
к системам теплоснабжения», которое определяет характеристики котлов пригодных
для установки в квартире или частном доме.
Какие документы нужны для отопления с газовым котлом
получить технические условия на газификацию в газовой службе
района проживания. ТУ выдается после предъявления документа, удостоверяющего ваше
право собственности на жилье, разрешения архитектурно-планировочного
управления, копии технического паспорта БТИ, паспорта, идентификационного кода
и заявления на газификацию здания.
ТУ могут отличаться в зависимости от назначения помещения,
интенсивности отопления, места расположения и т.п. Услуга платная. Срок выдачи
ТУ – до 30 дней;
подготовить топографическую съемку участка;
подготовить проект газоснабжения – самостоятельно или с
привлечением специалистов. Согласовать проект с газовой службой района;
получить письменное разрешение соседей на газификацию вашего
дома (если газопровод пройдет по их участку);
предоставить документы на газовое оборудование и акт
обследования дымоходов;
получить документ о вводе системы в эксплуатацию (выдается
после монтажа). Срок его получения до 30 дней. На основании этого документа
производится пломбировка счетчиков, врезка в центральную магистраль и
заключение нового договора на поставку газа.
Какие документы нужны для электрической системы отопления
подать в РЭС пакет документов на получение разрешения к
подключению к сети. В пакет входит: заявление (где указывается вид объекта,
месторасположение, данные заявителя), документ подтверждающий оплату получения
ТУ на установку (разрешение) котла, опросный лист (согласие соседей), документ,
удостоверяющий право собственности на дом;
произвести согласование технического решения проекта с РЭС;
приобрести электрический котел и установить его
(самостоятельно или с привлечением специалистов);
заключить договор на пользование электроэнергией. Договор
содержит информацию о новых тарифах на энергию;
опломбировать новый счетчик.
Совет. Установка трехрежимного счетчика позволит оплачивать
энергию по разным тарифам, что более выгодно для пользователя.
В случае несанкционированного устройства системы отопления
полагается штраф, размер которого определяется местными органами и отключение
от системы газо-, электроснабжения. Чтобы подключить котел заново, нужно будет
уплатить штраф, а также согласовать проект, т.е. выполнить все этапы.
Водяное отопление частного дома своими руками, схемы конструкций
При самостоятельном строительстве загородного жилья каждый задавался вопросом, как сделать водяное отопление частного дома своими руками, схемы возможных конструкций искал везде. Сегодня существует множество различных вариантов устройства водяных отопительных домашних систем. Их можно без труда поделить всего на три основных типа. Оборудование и материалы для всех них применяются одинаковые, а вот конструкция разная. В чем видятся основные отличия и каковы преимущества каждой системы?
Правильно смонтированная система отопления — залог комфорта в доме во время холодов
5 типичных ошибок во время монтажа
Конечно же, выполняя монтаж системы отопления, можно допустить гораздо больше пяти огрехов, но мы выделим 5 наиболее вопиющих, могущих привести к плачевным последствиям. Вот они:
неправильный выбор источника тепла;
ошибки в обвязке теплогенератора;
неверно выбранная система отопления;
небрежный монтаж самих трубопроводов и арматуры;
неправильная установка и подключение приборов отопления.
Котел недостаточной мощности – одна из типичных ошибок. Она допускается при подборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не учесть дополнительную мощность, необходимую для нагрева воды, теплогенератор не будет справляться со своими функциями. В результате теплоноситель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до нужной температуры.
Детали обвязки котла играют не только функциональную роль, но и служат целям безопасности. Например, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, вдобавок на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться в горизонтальном положении. Другая ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать категорически недопустимо.
Важно. При подключении твердотопливного котла нельзя ставить насос перед трехходовым клапаном, а только после него (по ходу теплоносителя).
Расширительный бак берется объемом 10%!о(MISSING)т общего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен располагаться грязевик, смонтированный в горизонтальном положении пробкой вниз. Настенный котел присоединяется к трубопроводам посредством американок.
Когда система отопления выбрана неверно, вы рискуете переплатить за материалы и монтаж, а потом понести дополнительные затраты, чтобы довести ее до ума. Чаще всего ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «навесить» более 5 радиаторов, которые потом не греют. К огрехам при монтаже системы относится несоблюдение уклонов, некачественные соединения и установка не той арматуры.
Например, на входе в радиатор ставится термостатический вентиль либо обычный шаровой кран, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы отопления. Если же производится монтаж труб к радиаторам в полу или стенах, то их надо обязательно утеплить, чтобы теплоноситель не остывал по дороге. При стыковке полипропиленовых труб надо скрупулезно придерживаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло надежным.
Лучевая система с коллекторами
Лучевая система отопления с использованием коллектора.
Это одна из самых современных схем, подразумевающая прокладку индивидуальной магистрали к каждому отопительному прибору. Для этого в системе устанавливаются коллекторы – один коллектор является подающим, а другой – обратным. От коллекторов к батареям расходятся отдельные прямые трубы. Такая схема позволяет обеспечить гибкую регулировку параметров отопительной системы. Также она дает возможность подключить к системе теплые полы.
Лучевая схема разводки активно используется в современных домах. Подающие и обратные трубы здесь могут прокладываться как угодно – чаще всего они идут в полах, после чего подходят к тому или иному отопительному прибору. Для регулировки температуры и включения/отключения отопительных приборов в доме устанавливаются небольшие распределительные шкафы.
Как утверждают специалисты-теплотехники, такая схема является идеальной, так как каждый отопительный прибор работает от собственной магистрали и почти не зависит от других отопительных приборов.
Достоинства и недостатки лучевых систем
Положительных качеств набралось много:
возможность полностью спрятать все трубы в стены и в полы;
удобная настройка системы;
возможность создания дистанционной раздельной регулировки;
минимальное количество соединений – они сгруппированы в распределительных шкафах;
удобно ремонтировать отдельные элементы, не прерывая работу всей системы;
почти идеальное распределение тепла.
При монтаже лучевой системы отопления все трубы прячутся в полу, а коллекторы в специальном шкафу.
Есть и парочка недостатков:
высокая стоимость системы – сюда закладываются расходы на оборудование и расходы на монтажные работы;
трудность в реализации схемы в уже построенном доме – обычно эта схема закладывается еще на этапе создания проекта домовладения.
Если с первым недостатком еще приходится мириться, то от второго никуда не деться.
Особенности монтажа лучевых систем отопления
На этапе создания проекта предусматриваются ниши для прокладки отопительных труб, указываются точки монтажа распределительных шкафов. На определенном этапе строительства прокладываются трубы, устанавливаются шкафа с коллекторами, монтируются отопительные приборы и котлы, производится тестовый запуск системы и ее проверка на герметичность. Лучше всего доверить всю эту работу профессионалам, так как эта схема является самой сложной.
Несмотря на всю сложность, лучевая система отопления с коллекторами является одной из самых удобных и эффективных. Она используется не только в частных домах, но и в других постройках, например, в офисных.
Виды труб
Медные, отличный вариант. Они устойчивы к любым перепадам давления и температур.
Стальные выбирают довольно редко. Так как они подвержены коррозии метала, что сокращает срок их эксплуатации.
Полипропиленовые трубы обязательно должны быть армированы фольгой. Так они прослужат значительно дольше обычных труб. Полипропиленовое отопление частного дома является самым дешевым способом.
Нержавеющая сталь очень дрогой вариант. Однако, это надежный, долговечный материал.
Металлопластиковые подходят для тех, кто впервые решил сделать работы по монтажу отопительной системы.
Полиэтиленовые трубы стоят недорого, при этом их монтаж весьма прост.
Выбор отопительных устройств
Перед тем, как провести отопление в частном доме, нужно выполнить следующие расчеты:
потери тепла дома;выбор оптимального температурного режима;расчет батарей отопления по мощности;гидравлический расчет;выбор котельного оборудования. 
Таблица расчета мощности радиатора по площади помещения
Для расчета теплопотерь необходимо знать геометрические параметры дома, удельную теплопроводность строительных материалов и климатический район строительства.
Можно воспользоваться упрощенными данными для определения показателей. Для высоты потолков 2,6 м потери тепла составляют на каждые 10 м²:
в среднеутепленном доме – 1 кВтдля энергосберегающего – 0,5 кВт;утепленного – 0,8 кВт;если в доме плохая теплоизоляция – 1,3 кВт;не утеплен – 1,5 кВт;если есть щели – 2,0 кВт. 
Основные величины теплопотерь
Для определения общих потерь тепла, данный показатель нужно умножить на площадь дома. Кроме того, нужно учитывать наличие оконных проемов, длину наружных стеновых поверхностей и принимать поправочные коэффициенты от 1,2 до 1,7.
Перед тем, как установить котел отопления в частном доме, нужно рассчитать его мощность. Для этого нужно увеличить теплопотери на 20%! (MISSING)Это необходимый запас мощности.
Расчет мощности газового котла
Онлайн-калькулятор расчета мощности котла
Защита от спама
Введите код с картинки
Отправить результат мне на почту
Почему вода самый выгодный теплоноситель?
В любой системе отопления есть теплоноситель – вещество, которое переносит тепло от его источника потребителям. В нашей статье мы будем в качестве него рассматривать только воду, так как она является самым выгодным теплоносителем. Идею использовать воду для передачи тепла человек «подсмотрел» у Природы, так как именно вода является основным теплоносителем в ней.
Можно рассмотреть самый яркий пример природной передачи теплоты при помощи воды. Это теплое течение Атлантического океана известное нам под названием Гольфстрим. Тепловую энергию Гольфстрим набирает в Мексиканском заливе, где недостатка солнечной энергии не наблюдается. Мало того, течения в этом заливе циркулируют по кругу, набирая еще больше тепла, а потом все же уступают место более холодной и плотной воде, пришедшей с глубины, и «прорываются» в Атлантический океан, где продолжают свое движение вдоль восточного побережья Северной Америки.
Самое эффективное водяное отопление в мире — течение Гольфстрим
В движение воды Гольфстрима поначалу приводит в основном энергия вращения Земли, которая вначале «прижимает» течение к Северной Америке. Затем Гольфстрим встречается с холодным Лабрадорским течением, отклоняется на восток и течет уже к Европе, неся с собой огромное количество тепла. Это течение омывает и Исландию, и Британские острова, и северную часть Скандинавского полуострова. Достается еще немало тепла еще и Кольскому полуострову, на котором расположены незамерзающие порты Мурманск и Североморск, находящиеся за Полярным кругом.
Такое влияние теплого течения подняло среднегодовую температуру в странах Европы, которая характерна для этих широт, в среднем на 10°C. Поэтому и климат там мягче, и море не замерзает, и густонаселенные страны этого региона могут комфортно жить в условиях отопления теплым течением. Можно сказать, что Гольфстрим – это глобальная система отопления, котел которой находится в Мексиканском заливе, трубопровод в Атлантическом океане, а радиаторы – в тех странах, побережье которых омывается Гольфстримом.
По оценкам ученых, тепловая мощность Гольфстрима составляет 1,4*10¹⁵ ватт. Это огромная цифра! Например, крупнейшей электростанцией в мире считается Tuoketuo в Китае. Ее мощность составляет 6600 МВт. Гольфтрим превосходит ее более чем 212 тысяч раз (1,4*10¹⁵/6600*10⁶=212121). Гольфстрим переносит огромные объемы воды – 50 миллионов кубических метров воды – таков расход воды этого течения в секунду. Чтобы понять как это много, скажем, что это больше всех рек в мире, вместе взятых, в 20 раз.
Такого впечатляющего переноса тепла из одного региона мира в другой Гольфстрим смог достичь только из-за того, что вода имеет высокую удельную теплоемкость. Чтобы нагреть 1 кг воды на 1°C потребуется 4200 Джоулей энергии. Это много. Например, для воздуха тот же показатель составляет примерно 1000 Джоулей. Получается, что воду трудней нагреть, но зато она при той же массе может накопить в себе в 4,2 раза больше энергии, чем воздух. Зато, остывая на 1°C, вода отдаст окружающей среде ровно столько же энергии.
Кстати, избыточное тепло в Мексиканском заливе передается и воздуху, и водяному пару. Поэтому там часто образуются атмосферные фронты и в том числе и торнадо. Но они хоть и перемещаются с высокой скоростью, но теряют свою энергию уже через 200—300 км, очень редко доходит до 500 км. А воды Гольфстрима хоть и текут медленно и величаво, но переносят тепловую энергию на расстояние до 10 тыс. км. И это происходит только из-за того, что вода имеет высокую удельную теплоемкость.
Помимо высокой теплоемкости, вода обладает еще и другими полезными качествами – она абсолютно безопасна в плане токсичности для человека и всей живой природы. Вдобавок еще она и доступна. Кроме этого, воду легко транспортировать по трубопроводам, причем для этого не нужны трубы больших диаметров, если будет применена принудительная циркуляция. Например, настенные котлы, которые имеют мощность в 35 кВт, что теоретически достаточно для отопления 350 м² жилой площади, имеют выход для отопления диаметром всего ¾ дюйма. Но еще раз отметим, что это только для принудительной циркуляции теплоносителя. Для естественной циркуляции диаметр выхода отопительной воды с парапетного котла при такой мощности должен быть не менее 1 ½ дюйма.
1. Выбор отопления – какая система отопления лучше для частного дома
В основу выбора автономного отопления положен тип котла,
который работает на определенном типе топлива и отличается конструктивными
элементами. Среди наиболее популярных систем отопления: газовое, электрическое,
жидко и твердотопливное отопление.
Основными критериями выбора котла отопления являются:
безопасность;
доступность топлива;
компактность, простота регулирования, обслуживания и ремонтопригодность;
экономичность установки и эксплуатации;
возможность сделать отопление своими руками.
Системы отопления частного дома – виды и типы
Водяное отопление в частном доме своими руками
Здесь вы узнаете:
Для обогрева частных домов чаще всего используются водяные системы отопления. Они характеризуются простотой, сравнительной дешевизной и высокой эффективностью. Если есть прямые руки и опыт работы с инструментами, ничто не мешает создать систему обогрева самостоятельно. С помощью нашего обзора вы узнаете, как сделать водяное отопление частного дома своими руками, схемы которого мы приведем в качестве наглядных примеров.
Также мы расскажем:
Об основных разновидностях водяных систем отопления;
Об используемых радиаторах и материалах;
О системах циркуляции теплоносителя;
О способах монтажа труб и радиаторов;
О выборе отопительных котлов.
После прочтения обзора вы сможете сделать соответствующие выводы и создать эффективную систему водяного отопления частного дома своими руками.
Заключение
Если хорошенько разобраться со всеми нюансами, то становится ясно, что смонтировать систему отопления в частном доме своими силами – вполне реально. Но надо понимать, что это потребует от вас массу времени и усилий, в том числе и для контроля за монтажом в том случае, если вы решите нанять для этого специалистов.
- https://otoplenie-expert.com/sistemy-otopleniya/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma-svoimi-rukami.html
- https://remont-system.ru/otopitelnye-sistemy/shemy-otopleniya-chastnogo-doma-svoimi-rukami
- http://sdelajrukami.ru/otoplenie-doma-svoimi-rukami/
- https://homius.ru/vodyanoe-otoplenie-chastnogo-doma-svoimi-rukami-shemyi.html
- https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/vodyanoe-otoplenie-svoimi-rukami.html
- http://moydomik.net/kommunik/otoplenie/296-otoplenie-chastnogo-doma-obogrev.html
- http://msklimat.ru/vodyanoe-otoplenie-chastnogo-doma-svoimi-rukami-shemy.html
- https://cotlix.com/otoplenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-podrobnoe-rukovodstvo
