Прокладка кабеля под землей – создание надежной силовой линии для дачи и частного дома

 

Прокладка кабеля в земле производится строго по положениям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Строительных норм и правил (СНиП). Главное достоинство такого типа установки электрических линий – их защищенность от повреждения снегопадом, ветром, падающими деревьями. Прокладка кабеля под землей требует существенных затрат сил и времени. Но они окупаются высоким сроком службы смонтированных силовых линий.

Нюансы и особенности

Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.

Для большей надежности желательно кабель уложить в двустенную специальную гофру или асбоцементные трубы

Для большей надежности желательно кабель уложить в двустенную специальную гофру или асбоцементные трубы

Но если вы кладете обычный ВВГ или NYM, для большей надежности, лучше укладывать его в двустенном гофрошланге ДКС на всем протяжении. В нужных местах дополнительно надеваете футляры из более жестких труб или тот же ДКС но большего диаметра. Часто также используют асбоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже — большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.

У прокладки кабеля в земле в пластиковых или асбоцементных трубах, гофрошланге есть еще один плюс: велика вероятность того, что при необходимости, его заменить можно просто затянув его на место старого. Новый привязывают к старому, старый вытягивают, на его место «заползает» новый. Но это возможно далеко не всегда: со временем и труба и гофрошланг могут разрушится  — воздействие льда, нагрузок от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.

Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю через несколько лет

Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю, через несколько лет

Из всего этого следует, что хоть нормативам не противоречит укладка кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать изоляцию пластиковую — ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, пусть и со специальными пропитками, разрушается намного быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все-таки требует значительных усилий и трудозатрат, так что лучше укладывать более долговечные материалы.

Как соединять два куска

Более надежна прокладка кабеля в земле целыми кусками — без соединений. Если один кусок нужной длины найти не удалось, для соединения выводите обе части на поверхность, поставьте герметичную монтажную коробку и в ней соединяйте проводники. Делать муфты без опыта и спецоборудования, закапывать их под землю не стоит — они быстро выйдут из строя,придется раскапывать, переделывать. А обслуживаемое соединение всегда удобно — можно если надо перезаделать контакты.

Так выглядит нормально сделанная муфта

Так выглядит нормально сделанная муфта

Как ввести в дом

При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.

Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.

Ввод подземого силового кабеля через фундамент

Ввод подземного силового кабеля через фундамент

Если при строительстве закладную не сделали, придется в фундаменте сверлить отверстие, вставлять и заделывать трубу. Далее вся технология такая же.

Если не предусмотрели закладную в стене или фундаменте, сверлят отверстие

В сделанное отверстие вставляют трубу, ее запенивают, в нее продевают кабель

Еще один вариант: в металлической трубе поднять кабель на некоторую высоту вдоль стены дома. Подымают обычно до той отметки, где висит вводный шкаф. На этой высоте установить закладную в стене (та же металлическая труба с теми же параметрами и правилами) и через нее завести кабель в дом. Этот способ подходит, если фундамент у вас — монолитная плита или просто не хочется нарушать монолитность ленты.

Как вводить подземный кабель в дом через стену

Как вводить подземный кабель в дом через стену

При использовании бронированного кабеля его броню надо заземлить. Для этого к броне приваривают/припаивать провод в оболочке, его заводят на «ноль» в щитке. Если этого не сделать, при пробое фазы, она, скорее, всего, окажется на броне. Если к броне кто-то прикоснется, в лучшем случае получит электротравму, в худшем возможен летальный исход. Если же защитная металлическая оболочка заземлена (вернее, занулена), пробой вызовет срабатывание автомата, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.

Если кабелей несколько

Если укладывается под землю одновременно несколько кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 10 см. Если укладывать решили в трубах иди гофрошланге, для каждого — отдельный.

Если кабелей несколько, их укладывают каждый в свою оболочку или располагают просто параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого

Если кабелей несколько, их укладывают каждый в свою оболочку или располагают просто параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого

Как затянуть в гофру или трубу

Есть два типа гофры для подземной укладки кабеля — с зондом и без. Проще брать с зондом. Это тонкая проволока, к которой привязывают проводку чтобы затянуть внутрь. Проволоку вытягивают, на ее место затягивается кабель. Все просто.

Прокладка кабеля в земле: гофрированная ПНД труба с зондом для более легкой протяжки

Прокладка кабеля в земле: гофрированная ПНД труба с зондом для более легкой протяжки

Если труба или гофра без зонда, могут возникнуть проблемы. Если кабель достаточно жесткий, его вполне можно просто заправить внутрь. Обычно это несложно, но занять может достаточно много времени.

С мягким проводником такой фокус не пройдет — он будет скручиваться и цепляться за стенки. Но и в этом случае тоже есть выход. Сначала в трубу заправляют бечевку или тонкую веревку. К ней привязывают кабель и затягивают его внутрь.

Как заправить бечевку? При помощи пылесоса. Один край бечевки хорошо фиксируете, остальное в развернутом виде, но без комков и петель укладываете в трубу. С другой стороны подключаете пылесос, закрываете второе входное отверстие. За счет создания разреженной атмосферы бечевка вылетает с другой стороны.

Роем и собираем

Золотое правило при прокладке кабеля своими руками – не кладите кусками и не муфтите! Сделать надежную соединительную муфту на силовом кабеле способен только кабельщик-спайщик не ниже 5-го разряда! Также не пытайтесь соединять куски наверху клеммниками в коробках – надзор не примет, т.к. с таких соединителей легче легкого воровать электричество.

Как копать траншею – дело ваше, были бы выдержаны трасса и профили. Но до начала копки нужно в пересечениях вручную осторожно забить шурфы до обнажения пересекаемых коммуникаций. Шурф на газ ниже 0,5 м от глубины залегания прокладываемого кабеля забивается в присутствии представителя газовщиков. Их нужно уведомить об этом заранее и, по их требованию, бить весь шурф под надзором.

В случае, когда канал ввода в дом делается из ПНД труб, очень часто удобнее оказывается собрать его наверху (на свету), затянуть кабель, и все вместе поставить в траншею. В таком случае раскладывают на земле L-колена и горизонтальный гофр по отдельности с некоторыми промежутками. Кабель протягивают в исходящее колено весь, оставив «хвост» для подключения, затем в двустенную гофру и другое колено. После этого канал собирают и монтируют в траншее.

Примечание: перед началом работ с кабелем ему нужно дать прогреться/остыть до наружной температуры не менее суток. Если кабель закупается цельным куском на барабане, при закупке проверяют целостность его оболочки. Для этого нужно нажать штырек ниппеля на свободном конце кабеля. Добросовестные производители поставляют кабели под избыточным воздушным давлением. Если оболочка не повреждена, будет слышно шипение выходящего воздуха. ПвБбШп, ПвБбПг и др. кабели для сложных условий на барабане не под давлением – или брак, или фальсификация.

Как затягивать кабели

Ради бога, не смотрите на ютубе ролики, как кабель тянут в канал за жилы! Вероятность аварии в ближайшие годы от этого возрастает не в разы – на порядки! Кабели затягивают специальным чулком, поз. 1 и 2 на рис. Почти полный его аналог можно быстро сделать своими руками из пары согнутых U-образно мягких стальных проволок длиной от 1,5 м и диаметром 1,5-2 мм. Рым для протяжки получается из изгибов, а хвосты проволок, чтобы самодельный чулок не сполз при обтяжке и чтобы не царапали канал, приматывают к кабелю ПВХ изолентой.

Протяжка кабеля чулками

Протяжка кабеля чулками

При необходимости промежуточного подтягивания кабеля применяется разъемный промежуточный чулок, поз. 3. К нему, если кабель тянут в канал, нужны 2 протяжки: рабочая и разъединяющая (освобождающая), за которую выдергивают фиксирующий штырь. Освобождающую протяжку маркирую чем-то очень броским, чтобы не дернуть случайно до окончания затяжки кабеля.

Рекомендуем:  Мастер-класс по изготовлению деревянной люстры своими руками

Если канал собирается не из труб со штатными протяжками, в него сначала заводят протяжку из упругой стальной проволоки. Для ввода в дом и разводки по участку ее диаметр, как правило, достаточен 2-2,5 мм. В каналы с другими кабелями кабель затягивают протяжкой из стеклопластикового прута с округлым концом, но для домохозяев это не вариант, тем более что работать прутом куда как труднее.

Протягивание кабеля в колена, уже установленные в траншее и выполненные по старинке, часто оказывается затруднительным; встречаются и другие короткие, но трудные места каналов. В таком случае может выучить 2-х ступенчатая вакуумная протяжка:

Из смятого ПЭ пакета или шарика для пинг-понга делают пыж и прикрепляют к нему рыболовную леску.
Пыж вводят в канал (касаться стенок он не должен) и с другого конца высасывают пылесосом.
Леской затягивают в канал стальную протяжку.
Протягивают в канале кабель.

«Змея» в траншее

Монтаж ввода в дом по-старинке начинается с установки в траншею L-колен (опусков). Их отгибы фиксируют над дном траншеи на уровне 10-12 см парами полуторных кирпичей и т.п. Затем опуски надежно прикрепляют к стене дома или столбу. Если ввод в дом через подвал, проем с трубами ввода цементируют и в монтаже кабеля делают тех. перерыв до набора бетонным раствором 50%!п(MISSING)рочности, ок. 3-х суток.

Тем временем дно траншеи засыпают песком или просеянным вынутым грунтом (см. выше) до уровня нижних краев устьев опусков и тщательно трамбуют подсыпку. Затем в опуски протягивают кабель, начиная с исходящего колена (на столбе) и в устьях расклинивают от контакта со сталью разъемными манжетами или обрезками плотной резины. В последнем случае устье заполняют сырой резиной или силиконовым герметиком. Также и при протяжке кабеля необходимо обеспечить отсутствие трения его оболочки об острые края стали. Для этого перед протяжкой в устья вставляют либо специальные лотки, либо, как можно плотнее, обрезки пластиковых труб, куски поливного шланга и т.п.

Неправильная и правильная укладка кабеля в траншее

Неправильная и правильная укладка кабеля в траншее

Затем укладывают кабель в траншее, но ни в коем случае не внатяжку (слева на рис.), так недопустимо. На тепловые деформации нужно дать припуск от 2-3%!о(MISSING)бщей длины трассы. Но и пускать «бешеную змею» с частыми изгибами, касающимися бортов траншеи (в центре) тоже нельзя, это только увеличит аварийность участка. Кабель в траншее укладывают, как показано справа на рис., с небольшими плавными изгибами, отстоящими от бортов траншеи не менее чем на 10 см. Если укладывается несколько кабелей, их изгибы должны располагаться в одну сторону со смещением на пол длины изгиба.

С каналом из ПНД труб хлопот гораздо меньше, независимо от того, затянут кабель заранее на свету или по монтаже канала в траншее. Здесь единственное «но»: стрелу изгибов «змеи» нужно увеличить на величину диаметра просвета горизонтальной трубы.

Засыпаем и защищаем

По укладке кабеля в траншею осуществляется его засыпка до уровня по профилю и схеме укладки. Засыпку над кабелем сильно трамбовать не надо; достаточно чуть-чуть «пришлепать», чтобы можно было положить твердую защиту – кирпичи или бетон. Далее кладут твердую защиту и засыпают послойно землей до уровня сигнальной ленты, трамбуя уже без особых предосторожностей. По укладке ленты траншею таким же образом засыпают доверху. Лишней земли остаться не должно, наоборот, над траншеей должна образоваться грядка. Со временем она осядет до уровня грунта. Провал над трассой спустя год – признак ее аварийности и основание для применения санкций к владельцу/эксплуатанту.

От дома по участку

Возможность своими руками поставить автоматику защитного отключения для кабельной проводки от дома по участку позволяет:

Снизить сечение токоведущих жил до минимально допустимого.
Применить небронированный провод.
Уменьшить объем и трудоемкость земляных работ за счет сужения траншей и, возможно, использования землеройной техники, см. выше.

Все это существенно удешевляет наружную электропроводку домовладения, ничуть не уменьшая ее безопасности и надежности, при условии, что она разделена на ветви и снабжена защитной автоматикой. Необходимо также, чтобы дом был оборудован контуром защитного заземления. Типичное разделение участковой проводки на ветви:

Наружное освещение, охранная сигнализация и СЖО (напр., насос водоснабжения – автомат на 16 А;
Гараж и хозпостройки – автомат на 32 А;
Освещение сада, беседки/уголка отдыха, насосы фонтана, пруда и т.п. – автомат на 16 А.

Кроме того, на все наружные цепи нужно поставить общее устройство защитного отключения (УЗО) уменьшенной чувствительности, на разбаланс токов в 100 мА, см. схему на рис. Причем лучше ставить не быстродействующее электронное УЗО, а «тупенький» медленный электромеханический дифавтомат. На стиралку и ванную нужно ставить УЗО чувствительнее и быстрее, но здесь дело другое.

Схема подключения цепей наружной проводки

Схема подключения цепей наружной проводки

У сети длинных кабелей довольно высока собственная электрическая емкость и электрическая асимметрия емкостной утечки при включении. Т.е., со слишком быстрым и чувствительным УЗО возможна ситуация, когда наружные цепи просто невозможно будет включить – щелкнул автоматом на включение, УЗО хлопает и отключает. Также УЗО должно быть со встроенной термозащитой, чтобы отсечь наружку, вдруг какая-то цепь замокнет и даст активную утечку. Она и для жизни опасна, и счетчик начинает мотать как сумасшедший.

СНиП: электромонтажные работы. Прокладка кабеля на лотках и в коробах

Прокладка проводов на кабельных трассах или в коробах должна осуществляться в соответствии с определёнными правилами, приведёнными ниже. Этот свод рекомендаций будет касаться монтажа как проводов, так и кабелей:

Используемые лотки и коробы должны обладать определённой защитой от воздействия различных негативных факторов. Степень этой защиты вместе с особенностями конструкции коробов и лотков необходимо указать в общем проекте выполнения работ. Помимо этого, в документации важно отметить способ, по которому будут прокладываться провода, к примеру, пучками, многослойно или наоборот, россыпью.
Коробы должны устанавливаться таким образом, чтобы не накапливать внутри себя излишнюю влагу. Если эти предметы используются при монтаже открытых электропроводок, значит они должны быть оборудованы крышками съёмного или открывающегося типа.
Для скрытых прокладок лучше использовать короба глухого типа.
В местах начала и конца проводки, которая прокладывается с использованием коробов и лотков, необходимо нанести маркировку изделия. То же самое необходимо сделать в местах подключения проводов к электрическому оборудованию или в местах разветвлениях и поворотов кабелей.
Если провода и кабеля крепятся к определённой поверхности при помощи металлических скоб или бандажей, необходимо обезопасить конструкцию, и в соответствующих местах разместить прокладки из эластичного изоляционного материала.

Выбор кабелей

2.3.35. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, выбор конструкций и сечений кабелей следует производить по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них следует выбирать соответствующие конструкции и сечения кабелей.

2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также 2.3.70).

2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

2.3.38. Трубопроводы кабельных маслонаполненных линий высокого давления, прокладываемые в земле или воде, должны иметь защиту от коррозии в соответствии с проектом.

2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.

Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).

При смешанной прокладке (земля — кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.

2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели — поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.

Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.

Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.

При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды.

2.3.41. Для кабельных линий электростанций, распределительных устройств и подстанций, указанных в 2.3.76, рекомендуется применять кабели, бронированные стальной лентой, защищенной негорючим покрытием. На электростанциях применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

Рекомендуем:  Какое сечение провода нужно для 3-10 квт?

2.3.42. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.

2.3.43. Для прокладки в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и строительным материалом и т. п.), а также в зонах, опасных из-за воздействия электрокоррозии, должны применяться кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Бп, Б2п или кабели с алюминиевыми оболочками и особо усиленными защитными покровами типов БE,  БR (в сплошном влагостойком пластмассовом шланге).

2.3.44. В местах пересечения кабельными линиями болот кабели должны выбираться с учетом геологических условий, а также химических и механических воздействий.

2.3.45. Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.).

2.3.46. В местах пересечения кабельными линиями ручьев, их пойм и канав должны применяться такие же кабели, как и для прокладки в земле (см. также 2.3.99).

2.3.47. Для кабельных линий, прокладываемых по железнодорожным мостам, а также по другим мостам с интенсивным движением транспорта, рекомендуется применять бронированные кабели в алюминиевой оболочке.

2.3.48. Для кабельных линий передвижных механизмов должны применяться гибкие кабели с резиновой или другой аналогичной изоляцией, выдерживающей многократные изгибы (см. также 1.7.111).

2.3.49. Для подводных кабельных линий следует применять кабели с броней из круглой проволоки, по возможности одной строительной длины. С этой целью разрешается применение одножильных кабелей.

В местах перехода кабельных линий с берега в море при наличии сильного морского прибоя, при прокладке кабеля на участках рек с сильным течением и размываемыми берегами, а также на больших глубинах (до 40-60 м) следует применять кабель с двойной металлической броней.

Кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, а также кабели в алюминиевой оболочке без специальных водонепроницаемых покрытий для прокладки в воде не допускаются.

При прокладке кабельных линий через небольшие несудоходные и несплавные реки шириной (вместе с затопляемой поймой) не более 100 м, с устойчивыми руслом и дном допускается применение кабелей с ленточной броней.

2.3.50. Для кабельных маслонаполненных линий напряжением 110-220 кВ тип и конструкция кабелей определяются проектом.

2.3.51. При прокладке кабельных линий до 35 кВ на вертикальных и наклонных участках трассы с разностью уровней, превышающей допустимую по ГОСТ для кабелей с вязкой пропиткой, должны применяться кабели с нестекающей пропиточной массой, кабели с обедненно-пропитанной бумажной изоляцией и кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией. Для указанных условий кабели с вязкой пропиткой допускается применять только со стопорными муфтами, размещенными по трассе, в соответствии с допустимыми разностями уровней для этих кабелей по ГОСТ.

Разность вертикальных отметок между стопорными муфтами кабельных маслонаполненных линий низкого давления определяется соответствующими техническими условиями на кабель и расчетом подпитки при предельных тепловых режимах.

2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75%!д(MISSING)опустимого длительного тока фазного провода.

Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.

Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах.

2

Какие кабели используются при монтаже?

Рекомендуемый в ПУЭ кабель для прокладки в земле – бронированный. Он имеет маркировку АВБбШв либо ВБбШв. Первый проводник располагает 4-мя жилами из алюминия, сечение каждой из них – 25 кв. мм. Другие характеристики АВБбШв:

масса (на 1 м) – 1,41 кг;температурный режим эксплуатации – от -50 до +50 °С;гарантированный срок службы – 30 лет;температура нагрева (длительная) – 70°, максимальная – 160 (в течение 5 секунд), предельная — 350;допустимая влажность воздуха для нормальной эксплуатации – 98 %!;(MISSING)наибольшая растягивающая нагрузка – 3000 Н;категория размещения – 1 и 5 (Госстандарт 15150);радиус изгиба (минимальный) – 242 мм.

Оболочку и изоляцию для АВБбШв делают из поливинилхлоридного (ПВХ) материала.

Кабель ВБбШв имеет три жилы, изготовленные из меди, сечением 6 кв. м. В качестве изоляции для них используется ПВХ-пластификат. Бронированная оболочка делается из оцинкованных стальных полос. От АВБбШв медный кабель отличается массой (в 1 м – 0,54 кг), радиусом изгиба (150,3 мм) и растягивающим усилием (900 Н). Остальные характеристики у них одинаковые.

ПУЭ разрешают производить укладку силовой трассы с помощью других кабелей при условии, что они надежно защищены от механических повреждений, влаги и обладают достаточной стойкостью к подвижкам почвы. Таким требованиям соответствуют провода с маркировкой:

ШВВП – плоский кабель в оболочке и изоляции из винила;ПВС – универсальный проводник с жилами из меди;ВВГ – медный кабель разного сечения.

Указанные провода используются при обустройстве силовых трасс для подключения оборудования бытовых потребителей, работающего от 220 и 380 В.

Основные правила и технология

Сначала необходимо разработать трассу прокладки кабеля. Понятное дело, что при прокладке по прямой его потребуется меньшее количество. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. При прокладке трассы желательно избегать:

Прохождения вблизи больших деревьев. Желательно прокладывать трассу на расстоянии не менее метра от крупных деревьев. Если дерево стоит прямо на трассе, его желательно обойти по дуге или близкой к ней траектории. В принцип Оптимальное расстояние — 1,5 м. Если такая дуга не вписывается в участок, можно выкопать с двух сторон от дерева небольшие траншеи, загнать в грунт между ними металлическую трубу, а кабель протянуть в нее.
Если есть больше растения, их надо обходить
Очень желательно обходить места с повышенной нагрузкой: парковочные площадки, места для подъезда ассенизационной машины, пешеходные дорожки и т.д.  Такие зоны можно обойти по периметру.
Если места с повышенной нагрузкой обойти не удается, используют футляры для улучшения защиты. Нужны футляры и при пересечении с водоотводящими лотками, в местах пересечения трасс водопровода, газопровода и других коммуникаций. Если есть где-то участки трассы с глубиной канавы менее 50 см или в  местах, где не удалось убрать твердые предметы (старый фундамент, большие камни и т.п.) — везде стоит уложить защитный футляр.
Если трасса подземной прокладки кабеля проходит вдоль фундамента, от него она должна находиться на расстоянии не менее 60 см. Прокладка кабеля в земле ближе к фундаменту запрещена — подвижки грунта или здания могут повредить линию электропитания.
Желательно избегать пересечения с другими кабелями. При невозможности обойти пересечение, оба кабеля должны быть в футляре. Они должны выступать за пределы пересечения не менее чем на 1 метр в обе стороны, а кабели находится на расстоянии не менее 15 см один выше другого.

Если не удалось избежать всех сложных мест — нестрашно. В этих зонах можно уложить кабель не в землю, а в гофротрубу, трубу ПНД или в металлическую. Их и называют футлярами. При использовании нескольких кусков металлических труб подряд, их необходимо сваривать. Это делают, чтобы в местах соединения они не повредили оболочку.

Порядок и технология укладки кабеля в землю

По намеченной трассе копают траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см, при укладке двух и более, расстояние между нитками, уложенными на дне траншеи, должно быть не менее 10 см. Вот по этим критериям и определяйтесь. После того как траншея выкопана необходимо:

Удалить все твердые и острые предметы, корни, камни и т.д. Они могут повредить изоляцию и могут стать причиной выхода линии из строя.
Выровнять дно и немного его утрамбовать. В уровень выводить не требуется, но резких перепадов быть не должно.
Насыпать слой песка в 10 см, разровнять его. Песок можно использовать дешевый, карьерный, но его необходимо просеивать — чтобы не попали посторонние предметы — камни, куски стекла и т.п. Песок тоже утрамбовать. Можно просто примять ногами. Явных горбов и впадин быть не должно.
Проверить целостность изоляции, если где-то есть повреждения, отремонтировать. На кабель предварительно надевают футляры (куски труб), перетаскивают их в места повышенной нагрузки.
Дальше и начинается собственно прокладка кабеля в земле — его укладывают в траншею с песком. Натягивать его нельзя — должен лежать легкими волнами. В нужных местах трассы размещают футляры.
Волны позволят линии не порваться при морозном пучении или при других подвижках грунтов
Уложенный кабель желательно проверить — при укладке могут быть повреждения. Если есть мегометр — отлично, проверяете с его помощью целостность оболочки. Если такого прибора нет, можно прозвонить жилы на обрыв обычным мультиметром или тестером. Также необходимо проверить их на «землю». Если где-то «землит» — повредили изоляцию. Необходимо искать повреждение и устранять его.
Если все параметры в норме, зарисовываете план прохождения трассы, желательно в масштабе, с привязкой к ориентирам. Проставляете расстояния от надежных объектов до трассы (от угла дома, края участка и т.п.). Прокладка кабеля в земле неудобна еще тем, что при необходимости ремонта сложно получить доступ. При наличии плана с размерами все будет значительно проще.
После этого засыпаете уложенный кабель песком. Его тоже просеивают и слой насыпают — около 10 см, уплотняют. Сильно трамбовать не надо, можно уплотнить ногами.
Далее засыпают слой в 15-20 см ранее вынутой земли. При засыпке удаляйте камни и другие посторонние предметы. Слой тоже разравнивают, уплотняют.
Укладывают сигнальную ленту. Это яркая полимерная лента с надписью «осторожно кабель!». При земельных работах она может спасти уложенную под землей электропроводку от повреждения.
Сигнальная лента предупредит при возможных земельных работах
После продолжают засыпку канавы грунтом, насыпая немного выше уровня земли, так как через некоторое время порода уплотнится и осядет.

Рекомендуем:  Портал для камина декоративный: виды отделки и изготовление портала своими руками, видео

И последний этап — проверка электрических параметров перед подключением к нагрузке. На этом прокладка кабеля в земле завершена. Еще раз весь порядок работ можно посмотреть в видео.

Траншеи

Профиль наиболее употребительной траншеи для силового кабеля и схема укладки кабеля в нее.

Профиль наиболее употребительной траншеи для силового кабеля и схема укладки кабеля в нее

Профиль, размеры и схема укладки кабеля в траншею, подходящую для всей умеренной полосы РФ и потому наиболее употребительной, показаны на рис. справа. Из дна и бортов траншеи не должно выступать острых, твердых и др. способных повредить кабель объектов, напр. живых корней деревьев. Именно поэтому «голую» траншею до начала работ по укладке кабеля должен осмотреть представитель надзорного органа.

Борта траншеи в плотных устойчивых грунтах (глины, суглинки, плотные тяжелые супеси, подзол) могут быть отвесными. Это во многих случаях дает возможность обойтись без ручной копки, см. далее. Подсыпка кабеля просеянным вынутым грунтом вместо песка допустима в местах с нормативной глубиной промерзания менее 600 мм на рыхлых сыпучих сухих грунтах – песках, супесях, мелком окатанном гравии и хряще. Сэкономить на закупках песка можно основательно.

Трубой (желательно асбоцементной) кабель защищается под любыми проездами для самодвижущегося транспорта, даже если это тропинка для скутера. Толчки и вибрации передаются в грунт глубоко, сильно и способны повредить кабель. Вынос трубы за бровку проезда – от 1 м. О сигнальной ленте и твердом защитном слое будет сказано ниже.

Уменьшать глубину укладки кабеля менее 700 мм нельзя и в местах с непромерзающим грунтом по соображениям безопасности, но в определенных случаях (см. напр. выше, схемы пересечения и прокол под деревом) может понадобиться углубление траншеи, как и в регионах с нормативной глубиной промерзания свыше 900 мм. Схема типового профиля траншеи силового кабеля с таблицей размеров и величин для расчета трудо- и материалоемкости даны на рис.:

Чертежи профиля и расчетная таблица типовых траншей для кабеля

Чертежи профиля и расчетная таблица типовых траншей для кабеля

По ходу трассы траншея одного профиля может переходить в другой; тогда уклон переходного участка нужно выдерживать в пределах ТУ на применяемый кабель.

Примечание: в вечномерзлых грунтах прокладывать кабели в траншеях вообще нельзя. Только в коллекторах или по эстакаде.

«Сигналка»

Сигнальная лента (см. врезку слева внизу на рис. с «расходной» траншеей) показала себя очень надежным средством защиты кабеля и ныне допускается прокладка силовых кабелей в траншеях под сигнальной лентой без дополнительной защиты твердым покрытием. Стандартная ширина ленты 250 мм, но для участка трассы вне границ домовладения весьма желательно взять ленту большей ширины, даже расширить траншею до 600 мм и уложить такую же ленту.

Дело в том, что «сигналка» дает надежный сигнал только оператору ковшового экскаватора, слева на рис. Если же траншея поперек вашего кабеля роется цепным траншейным экскаватором (траншеекопателем; попросту – барой), в центре, то, когда цепь вынесет наверх оранжевые клочья ленты шириной 250 мм, у оператора уже не останется времени остановить машину, прежде чем зубья копателя врежутся в кабель. Но в случае 600-мм ленты времени на то, чтобы дернуть рычаги, будет не менее 5 с; внимательному оператору средней и ниже средней квалификации этого достаточно, и механика успеет отреагировать на его действия.

Копка траншей землеройной техникой

Копка траншей землеройной техникой

Вопрос широкой сигнальной ленты тем более актуален, что цепные траншеекопатели на шасси мини-экскаваторов сдаются в аренду с доставкой к месту производства работ, а научиться ими управлять можно за полчаса (справа на рис.) Кстати, это может избавить и вас о ручной копки под кабельную сеть на участке: бара на шасси «Бобкэта» с 13,5 кВт движком 250-мм цепью роет обычные не сильно засоренные грунты на глубину до 900 мм. А для ввода в дом барой можно прорыть пионерную траншею, но учтите: только от дома до границы участка. Иначе будет серьезное нарушение ПДД и правил землепользования, если у вас нет удостоверения тракториста-экскаваторщика и разрешения местных властей на работу спецтехникой вне своей территории.

Примечание: траншеекопателем удобно и засыпать вырытую траншею – рабочий орган поднимают и едут назад по трассе кабеля, включив шнеки-отгребатели на обратное вращение. Остается только утрамбовать получившуюся аккуратную грядку.

Кирпич или бетон?

Дополнительная защита кирпичом защищает кабель от небрежной ручной копки, а железобетоном и от механизированной. Зубья цепного копателя бетон не берут, а ковшовый экскаватор, зацепив плиту, приседает и дергается так, что и вдрызг пьяный оператор очухается и спохватится. Техника, так сказать, дает пенделя растяпе. Защита железобетоном может оказаться и дешевле кирпичной: для нее пригодны любые плиты б/у толщиной от 40 мм, помещающиеся в траншею, даже если у них по краям обнажено до 10%!а(MISSING)рматуры.

Кирпичи для защиты кабеля укладывают вплотную поперек траншеи всухую. Кирпич для защиты нужно брать сплошной рабочий (красный). Силикатный и лицевой отделочный кирпичи в земле быстро разрушаются, выделяя вещества, разъедающие оболочку кабеля. Дополнительная твердая защита кабеля необходима нужна на следующих участках:

На вводе в здание от стены дома или края отмостки вокруг него – на 2 м.
Для небронированного провода под проездами, несмотря на защитную трубу, с выносом, равным выносу концов трубы.
На пересечениях с действующими коммуникациями, если не выдерживается нормативное заглубление кабеля.
Вне границ участка – весьма желательно; если проложен небронированный провод – обязательно.
На участках кабеля, проходящих под огородом, клумбой и т.п. местах, где регулярно производятся земляные работы.

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м. * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент. Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей — края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты — смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.

Прокладка кабельных линий по специальным сооружениям

2.3.146. Прокладка кабельных линий по каменным, железобетонным и металлическим мостам должна выполняться под пешеходной частью моста в каналах или в отдельных для каждого кабеля несгораемых трубах; необходимо предусмотреть меры по предотвращению стока ливневых вод по этим трубам. По металлическим и железобетонным мостам и при подходе к ним кабели рекомендуется прокладывать в асбестоцементных трубах. В местах перехода с конструкций моста в грунт кабели рекомендуется прокладывать также в асбестоцементных трубах.

Все подземные кабели при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от металлических частей моста.

2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т. п.) должна выполняться в стальных трубах.

2.3.148. В местах перехода кабелей через температурные швы мостов и с конструкций мостов на устои должны быть приняты меры для предотвращения возникновения в кабелях механических усилий.

2.3.149. Прокладка кабельных линий по плотинам, дамбам, пирсам и причалам непосредственно в земляной траншее допускается при толщине слоя земли не менее 1 м.

2.3.150. Прокладка кабельных маслонаполненных линий по мостам не допускается.

Нравится(0)Не нравится(0)
Источники:
  • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/provodka/prokladka-kabelya-v-zemle.html
  • https://stroychik.ru/elektrika/prokladka-kabelya-v-zemle
  • https://vopros-remont.ru/elektrika/prokladka-elektricheskogo-kabelya-v-zemle/
  • https://shtyknozh.ru/snip-po-prokladke-kabelej/
  • https://samelectrik.ru/pue-7-glava-2-3.html

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector