Ремонт перфоратора своими руками – не так страшен процесс, как это кажется!

Домашний мастер, который в состоянии использовать перфоратор – вполне может справиться с его ремонтом. Речь пойдет о восстановлении работоспособности перфоратора.

Перфоратор в разобранном виде

Перфораторы прочно заняли место в арсенале рабочего инструмента домашних мастеров. Как и любой другой электроинструмент – он может выйти из строя. Вовсе не обязательно сразу бежать в мастерскую, ремонт перфоратора можно осуществить своими руками. Особенно его механической части.

Разборка и ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

поломка переключателя режимов работы устройства;
изношенные резинки ударника и бойка;
выход из строя ударного механизма;
выход из строя ствола агрегата по причине износа;
поломка зубьев шестеренок;
поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

аппарат не включается;
поломка пусковой кнопки;
износ щеток;
засорение коллектора;
нарушение электрических контактов;
перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
Снимите все прикрепленные к статору провода.
Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

произошла деформация шариков;
износилось ограничительное кольцо;
дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Источник: Tehnika.expert

Поэтапно разбираем перфоратор – быстрый поиск поломки

Просто представьте, что ваш инструмент вдруг перестал работать или вам срочно понадобилось заменить какую-либо неисправную деталь. Самый простой способ – отнести перфоратор на ремонт в сервисный центр, однако это требует времени, а значит, на какой-то период застопорит вашу работу. Но если вы будете знать, как разбирается устройство, вам будет намного проще провести остальные работы. Кроме того, это приведет к значительной экономии средств, ведь не нужно будет тратиться на оплату услуг ремонтных центров.

Инструкция по разбору инструмента:

Приступаем к работам, начиная с верхнего узла: вначале снимается резиновый наконечник, после – шайба, пружина, завершает работу шарик.После того, как вы сняли шарик, выкручиваем винтики, которые удерживают корпус, снимаем накладку на ручку, если она есть в наличии, и в последнюю очередь отсоединяем провода статора.Извлекаем щеткодержатель.Следующий этап – разъединение редуктора и корпуса до образования зазора. Именно через него мы будем извлекать переключатель.После этого корпус перфоратора ставится вертикально, с помощью тисков фиксируется, а все его детали аккуратно достаются из устройства.

Какая бы поломка вас не ожидала, прочистите корпус – иногда именно грязь и пыль мешают устройству нормально работать.

Устройство рабочего узла и оснастка перфоратора

Перфоратор имеет патрон, в который закрепляются рабочие инструменты. Для профессиональных тяжёлых перфораторов патроны SDS max принимают только хвостовики диаметром 18 мм с пятью продольными канавками, которые устанавливают в гнездо патрона соответствующего профиля.

Легкий и средний инструмент оснащен патроном SDS plus, что позволяет использовать долбёжный инструмент с четырьмя продольными канавками и сечением 10 мм. Патрон для перфоратора выполнен так, чтобы он мог принимать только инструменты, для него предназначенные. Если вставить неподходящую оснастку, она не войдёт в гнездо, или установится боком. При попытке работать разрушится узел крепления. Но свёрла не имеют хвостовик с канавками. Используется приставной патрон, который устанавливают в SDS профиль. Но при этом инструмент удлиняется. Патрон для перфоратора под сверло может быть быстрозажимным или ключевым. Адаптер используется только с SDS+ патроном, так как более мощный перфоратор функции сверления без удара не имеет.

Перфоратор – инструмент многофункциональный. Он может использовать режимы:

ударный;
ударный со сверлением;
сверления, если имеется специальный патрон.

Для работы в ударном режиме существует много приспособлений, применяемых для облегчения ручного труда.

Удар со сверлением выполняется только с применением насадок для перфоратора:

бур;
полая коронка;
лопатка для штробления.

Буром называют инструмент, имеющий хвостовик специального профиля, рабочую часть, представляющую собой винт и наконечник, выполненный из специальной стали с центрующим острием. Разрушение материала происходит не соскабливанием, а скалыванием, породы. Одновременно происходит удар с поворотом, вследствие чего сколотые кусочки удаляются по винтовой поверхности рабочей части.

Сверла для перфоратора устанавливают при работе в безударном режиме. С этим инструментом лёгкий перфоратор может работать, как обычная дрель по дереву. При необходимости аппарат можно использовать для закручивания крепежа, если предусмотрена функция реверса.

Полая коронка нужна пря проделывания сквозных проходов для кабельной проводки или для создания выемок в теле конструкции для установки приборов. Коронка создает кольцевой проход, оставляя столбик в середине. Так как у насадки специальный зубчатый профиль, металлическая арматура в бетоне приведёт резаки в негодность.

Выемки в стене можно делать специальной лопаткой для штробления, но отверстия будут выглядеть не так аккуратно, как выполненные коронкой.

Бучарда издавна считался инструментом скульптора. Мастера использовали ковальные и крестовые бучарды. Это ударный инструмент, напоминающий молоток, боек которого зубчатый. Ковальной бучардой скульптор отсекал от каменной глыбы всё лишнее, а крестовой придавал форму камню.

При использовании одного ударного режима пользуются с насадками:

лопатка или плоское зубило;
пика;
канальное зубило;
бучарда.

Лопатка для перфоратора предназначена для выравнивания поверхности из твёрдого материала. С помощью этой оснастки можно снять со стен кафель, снять неровности с поверхности застывшего бетона. Исправление некоторых огрехов при установке проёмов в многоэтажном строительстве ведут с помощью этого инструмента. Зубило для перфоратора, используемое по бетону, может иметь различную ширину, в зависимости от выполняемых задач. Подходит оснастка для всех перфораторов. Применяют и специально созданные, узконаправленные насадки – стамеску, пластину для трамбовки или растворный резец.

При демонтаже строительных конструкций требуется создать усилие разлома. Для разрушения стены или перегородки, сосредоточенное в одной точке, ударное воздействие пики обеспечивается мощью перфоратора.

Бучарда представляет насадку, полученную методом литья, очень прочную кувалду. Зубья на бучарде твердосплавные, выдерживают большие ударные нагрузки. Убрать со стены, отбить слой бетона, сбить слой ржавчины с металла – это область применения бучарды. Если перед штукатуркой стены обработать этим инструментом, не потребуется армирование. Нельзя применять бучарду для перфоратора в режиме с прокручиванием инструмента. Неизбежным последствием станет заклинивание.

Особенности конструкции перфоратора Bosch 2–24

Ремонт перфоратора Bosch 2–24 лучше всего начинать со знакомства с схемой и конструктивных особенностей налаживаемого инструмента. Принцип действия перфоратора Bosch 2–24 аналогичен принципу действия перфоратора Bosch 2–20.

Вращательный момент передается на вал крепления инструмента, одновременно с передачей ударного импульса. У перфоратора предусмотрено три режима работы: сверление с ударом, сверление без удара, удар.

Косозубая шестерня ротора поз.803 передает вращательный момент на шестеренку косозубую промежуточного вала поз.826.

Схема перфоратора Bosch 2-24

Конструкция промежуточного вала перфоратора Bosch 2-24

Промежуточный вал перфоратора Бош 2-24 состоит из узла подшипника качения поз.830, муфты сцепления поз.823, детали переключения поз.44. Чаще всего из строя выходит муфта сцепления. В ней изнашиваются зубья. Ремонт муфты заключается в исправлении профиля зуба зацепления в муфте и на промежуточном валу.

Промежуточный вал перфоратора Bosch 2-24 сборе

Конструкция вала ствола ударного механизма

Вал ствола ударного блока предназначен для передачи вращательного импульса с одновременным перемещением ударника.

Вращение передается от прямозубой шестерни промежуточного вала на большую прямозубую шестерню поз.22 вала ствола поз.821.

Возвратно-поступательное движение передается через пьяный подшипник поз.830, ударный поршень поз.26, боек поз.27, ударный болт поз.28 на закрепленный в патроне поз.756 бур.

Конструкция представляет собой вал, полый с одной стороны. На вал с двух сторон устанавливаются детали.

Со стороны крепления патрона на вал устанавливается прямозубая шестерня поз.22 и фиксируется на валу при помощи ролика поз.88, прижимается к буртику вала пружиной поз.80. Сама пружина фиксируется стопорным кольцом поз.85.

В полость вала ствола ударного блока вставляется: собранный ударный болт поз.28 и ударный поршень. В ударный поршень поз.26 вставляется боек поз.27 с поставленным на него новым резиновым кольцом поз.73. Все резинотехнические изделия смазываются рекомендуемой смазкой.

Неисправности вала ствола ударного механизма

Из–за ослабления силы пружины, выпадения фиксирующего ролика шестерня может проворачиваться на валу. Это проявляется в пропадании момента вращения с присутствием ударного импульса.

Перфоратор долбит, но не сверлит.

При износе резинотехнических изделий (уплотнительные кольца) перфоратор перестает работать в режиме «Долбление». Происходит это постепенно. Сила удара ослабевает по мере износа резиновых колец. Все дело в том, что от пьяного подшипника движение передается ударному поршню поз.26, в котором боек поз.27 создает давление воздуха и воздействует на ударный болт поз.28.

Перфоратор сверлит, но не долбит.

Если при работе перфоратора вы прилагаете большую силу, то это может привести к разрушению ударного болта, заклиниванию бойка в ударном поршне. Такие неисправности устраняются только полной заменой вышедшей из строя детали. Более подробно об устранении неисправностей перфоратора Bosch.

1

Особенности и устройство строительного перфоратора

Независимо от типа инструмента, его мощности и сферы применения большинство современных моделей, включая такие популярные бренды, как Makita, Bosh, Stihl, Stern, Метабо, Интерскол и др., имеют схожую конструкцию и состоят из основных элементов: патрона, ударного механизма, редуктора, двигателя, кнопки включения, переключателя режимов и соединительного шнура.

Отдельные варианты оснащаются такими дополнительными функциями, как антивибрационная система, регулятор частоты ударов и ограничитель глубины сверления. В отличие от классической дрели перфоратор обладает усиленной ударной опцией, что позволяет использовать его для работы со сложными и прочными материалами, включая бетон, природный камень, кирпич и др.

Двигатель устройства создает вращательное движение, которое преобразовывается в мощное и поступательное колебание ударного механизма (бура, лопатки или зубила) за счет принципа компрессии между активными поршнями инструмента.

Некоторые модели помимо основных функции бурения и режима отбойного молотка могут иметь и сверлильную роль. Такие инструменты считаются универсальными, однако именно они чаще выходят из строя из-за более сложной механической системы.

Для работ по сверлению лучше использовать надежную дрель, а перфоратор применять только по его прямому назначению. Чтобы избежать преждевременных поломок различных деталей, также соблюдают правила работы с этим инструментом и проводят профилактическую обработку (смазка и чистка отдельных его элементов).

Самостоятельный ремонт перфоратора

Помимо электрических неисправностей, таких, как перегоревшая обмотка двигателя, стирание щеток на нем же, или выход из строя переключателя – в перфораторе могут случиться поломки механические.

Поршневая ударная группа (особенно в кривошипно-шатунном исполнении) ломается редко, а вот основной элемент передачи нагрузки – патрон, может внезапно выйти из строя.

Чаще всего это происходит по причине несвоевременной смазки во время смены рабочего наконечника. Возможен и естественный износ при интенсивных нагрузках.

Прежде всего, разберемся, как снять патрон. Можно отремонтировать его не снимая, однако это не так удобно. Патрон крепится на шпинделе или винтовом стержне. Для работы потребуются: молоток, крепкая отвертка, плоскогубцы с длинными губками и рожковый ключ. Настольные тиски существенно облегчат процесс, если крепление окажется слишком затянутым.

Снимаем стопорное кольцо с патрона

Для начала патрон необходимо разобрать. Точнее демонтировать наружную часть механизма. Снимаем защитную резиновую муфту на торце и первое стопорное кольцо.

Затем смещаем рабочую муфту движением, как для смены наконечника, и снимаем второе стопорное кольцо. Кольца разжимаются при помощи мощной отвертки, автомобильный съемник стопорных колец тут не подойдет. Усилие прилагается большое, поэтому старайтесь избежать травм.

Разбираем быстрозажимной механизм патрона

Далее необходимо разобрать механизм SDS. Извлекаем пружину и фиксирующие шарики. Для снятия патрона необходимо закрепить шпиндель. Или наоборот – разобранный патрон зажать в тисках, а шпиндель вращать рожковым ключом за лыски. Если таковых на валу нет – придется разобрать корпус перфоратора, и найти способ зажать шпиндель в тисках. Тогда вращать необходимо сам патрон.

От постоянных ударно-крутильных нагрузок, резьба может сидеть очень плотно. Отмачивание при помощи WD-40 результата не даст. Необходимо нанести несильный, но резкий удар по корпусу патрона для снятия напряжения, тогда резьбовое соединение ослабнет.

Патрон следует снимать не только для ремонта, но и для профилактики, очистки, смазки. Делать это рекомендуется после окончания сезона работ, перед консервацией инструмента.

Все части необходимо отмыть в проникающей жидкости, например, – керосине. Проверить износ фиксирующих шариков, при необходимости заменить их на новые. Осмотреть пружины на предмет сколов и деформации.

Затем все детали смазываются консистентной смазкой и собираются в обратной последовательности. Если необходимо лишь смазать механизм SDS – снимать патрон необязательно. Достаточно его просто разобрать прямо на валу перфоратора.

Освоив процедуру снятия – без труда сможете поменять патрон на другой. Это может быть необходимо в случае окончательное его поломки, или переходе на другой тип наконечников.

В качестве полезного совета: Если вы работаете не от случая у случаю, а регулярно – держите под рукой запасной патрон того же типа.

Это позволит не прерывать ответственную работу в случае его поломки. Вы просто произведете замену и продолжите процесс, отложив ремонт на более благоприятное время.

Как выполнить правильный ремонт перфоратора своими силами

Перфоратор всегда работает в тяжелых условиях и через некоторое время может выйти из строя. Дешевую подделку можно купить снова, но брендовую модель не выбросишь просто так. Чтобы не платить за починку «круглую» сумму, можно выполнить ремонт перфоратора своими руками. Но для этого необходимо представлять, из каких узлов состоит инструмент, порядок его разборки и возможную замену тех или иных деталей.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Отвертки Пинцет Плоскогубцы

Развернуть

Содержание

Как устроен перфоратор

Любое электромеханическое устройство со временем приходит в негодность. Если у вас есть определенные навыки, то вы можете попробовать выполнить самостоятельный ремонт. Для этого необходимо знать принцип работы и устройство перфораторов, которые подразделяются на два типа:

Двигатель установлен горизонтально.

Мотор стоит вертикально.

Для ремонта это не имеет особого значения. Все остальные детали почти идентичны. Любой аппарат состоит из двух основных частей:

Электрическая:

шнур питания;
элементы, гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
выключатель;
устройство управления двигателем (УУД);
коллекторный двигатель (якорь, щетки).

В некоторых моделях выключатель совмещен с управляющим устройством.

Механическая:

редуктор (шестеренчатый) на валу мотора;
муфта сцепления;
ударно-поступательный механизм пневматический (поршневой) или механический;
патрон зажимной.

В дорогих аппаратах для удобства и безопасности устанавливаются вспомогательные механизмы:

предел глубины;
пылесос;
переключатель режимов;
фиксация долота
прочие.

Как отремонтировать перфоратор своими руками?

Видео про то, как отремонтировать перфоратор

Многие люди, несведущие в технике, принося инструмент на ремонт, всегда описывают поломку словами «перфоратор перестал долбить» или «он не включается». И лишь при дотошном расспросе вспоминают, что сильно давили на него, не смазывали, работали при колебаниях сети (при работе «лампочка мигала»). Все это вызывает отказ аппарата и появление повреждений, которые подразделяют на:

Электрические:

аппарат не включается;
в корпусе видны искры;
обороты не меняются;
идет дым из корпуса;
при включении выбивает (автомат) пробки.

Механические:

перфоратор не долбит;
слышен скрежет или треск;
режимы не переключаются;
при работе из аппарата вытекает жидкость.

Правильная разборка перфоратора

Для проведения ремонта той или иной неисправности любое электромеханическое устройство необходимо разобрать. У каждой модели есть свои нюансы в исполнении. И хотя корпуса почти всех  инструментов выполнены из двух половин, способ разборки одного бренда может не подойти к модели другого.

Корпуса многих моделей выполнены из передней и задней половины, если смотреть со стороны патрона. Винты, стягивающие корпус расположены параллельно оси долбления и если калибр патрона меньше диаметра корпуса, то вывинтить их легко. Но на многих устройствах диаметры совпадают. Следовательно, надо сперва снять патрон, а затем разбирать остальное.

У других моделей корпус разбирается сбоку. Отвинчиваем винты, снимаем половину корпуса и вся механика, как «на ладони». Можно сразу приступать к осмотру. Правда, для ремонта электрической части потребуется развинтить ручку, но это уже не так сложно. Основные моменты разборки-сборки можно найти в интернете на сервисе «YOUTUBE». Поэтому перейдем непосредственно к ремонту.

Неисправности электрочасти и их устранение

Аппарат не включается по следующим причинам:

Обрыв шнура (обычно у самой ручки). Шнур следует заменить или укоротить, зачистить, аккуратно продеть в резиновый уплотнитель-амортизатор на ручке и запаять на соответствующие места.
Плохой контакт в выключателе (например, окисление).
Обрыв (сгорание) гасящих элементов. Их следует заменить. На время (если таких элементов нет) можно подключить двигатель «напрямую» к УУД. Учтите –  этот метод может привести к быстрому износу мотора.
Сгорание самого УУД. Сменить на новый.
Обрыв или сгорание обмоток. Необходимо отнести в мастерскую или знакомому для перемотки.

Совет: Обрыв шнура или обмоток, неконтакт выключателя и  сгорание гасящих элементов проверьте тестером.

Внутри корпуса видны искры. Их вызывает:

Плохое прилегание щеток к якорю вследствие износа. Надо поменять щетки или подточить их надфилем (мелкой «шкуркой»).
Окисление якоря. Подлежит очистке резинкой ученической или спиртом.

Обороты не изменяются из-за неисправности УУД. Подлежит замене, но можно обойтись и так какое-то время.
Дым идет из-за неисправности обмоток, щеток или других элементов. Например, из-за «заедания» мотора начинают нагреваться и дымить обмотки. Необходим визуальный осмотр
Вызвать выбивание пробок может замыкание шнура (пробой изоляции) или выключателя.

Неисправности механической части и их устранение

На естественный вопрос, почему перфоратор не долбит, нет однозначного ответа. Это может произойти по причинам, которые приведены ниже:

Не выполняется основная функция (не долбит).

Поломка любой из металлических деталей, стоящих внутри многих моделей в такой последовательности.

После осмотра и выявления неисправности негодную деталь меняют.

Вытекание жидкости из цилиндра вследствие порчи прокладок. Поменять прокладку.
Попадание грязи внутрь. Прочистить инструмент.
Застывание смазки. Удалить старую смазку и нанести новый слой.
Поломка шестерней редуктора. После выявления – заменить.
Неисправность подшипников. Заменить

Слышен скрежет или треск вследствие таких причин:

Плохая смазка. Сменить обязательно на такую же. Запрещено использовать солидол и другие смазки такого типа.
Трещина в подшипниках или шестернях. Поменять.
Сработались детали. Например, пальцы переключателя режимов. Сменить переключатель

Режимы не переключаются из-за того, что произошла:

выработка или поломка пальцев переключателя.

Переключатель нужно заменить, но на время можно повернуть изношенный палец на 180о.

разбивка посадочных мест. Обязательно сменить переключатель.
поломка фиксирующих крышек. Заменить.

Самопроизвольная смена режимов происходит из-за поломки фиксатора. Некоторые люди продолжают работу в таком режиме, но лучше всего заменить фиксатор.

Жидкость может вытекать из-за деформации (разрыва) прокладок редуктора или цилиндра. После выявления неисправной прокладки ее следует сменить.

Профилактика при работах

Видео про ремонт перфоратора

Ударно-поступательное устройство и редуктор устройства подвергаются большим нагрузкам. Узлы нагреваются при работе, уплотнения трутся о движущиеся части и изнашиваются. Все это ведет к появлению неисправностей. Чтобы не произошла преждевременная поломка аппарата необходимо соблюдать следующие указания:

раз в полгода меняйте полностью смазку редуктора;
раз в 6 месяцев вынимайте щетки, осматривайте и заменяйте их, если нужно;
после работы продувайте внутренности пылесосом;
перед работой не забывайте смазать задний конец бура (долота). Если этого не делать боек и уплотнители быстро износятся.

Совет: Не давите на инструмент. При давлении ход бойка уменьшается, он начинает бить быстрее. Из-за этого боек и уплотнители приходят в негодность.

Источник: refite.ru

Правила работы или как оградить устройство от поломок?

Профилактика – вот действенный метод, который позволит избежать множества поломок в работе устройства. В данном случае она подразумевает правильное использование. Начать следует с того, как верно вставлять сверла: крепко беремся за патрон и тянем оси шпинделя. Когда отверстие расширится, можете устанавливать сверло, опустив патрон. Если вы собираетесь работать в режиме удара, обязательно смазывайте хвостовики с помощью смазки, выбирая ее по производителю, но есть и универсальный раствор компании Литол, также заслуживший немало положительных отзывов от пользователей.

Чтобы не поломались сверла, запомните несколько правил по работе с материалами. Так, например, нельзя применять ударный режим, если предстоит работа с металлом или деревянными изделиями.

Чтобы обезопасить себя и сохранить аккумуляторный перфоратор при сверлении бетона, применяйте муфту для предохранения. А все за счет того, что в бетонных конструкциях может находиться арматура – сверло просто в ней застрянет. Если муфта отсутствует, используйте низкие обороты, а за ручку не держитесь очень крепко – если вдруг инструмент застрянет в арматуре, вы должны быстро выпустить его из рук, иначе синяков и ушибов не избежать.

Устройство перфоратора

Немного найдётся пользователей инструмента, изучивших не только порядок нажатия рычагов и кнопок, но понимающих, что происходит в механизме в результате полученной команды. Не зная взаимодействия узлов, невозможно выполнить даже самый мелкий ремонт перфоратора.

Есть признаки неполадок, которые относятся к силовой части, а иногда происходит механический износ или поломка деталей.

Силовая часть ударного инструмента

Электрические схемы и оборудование сосредоточены в одной части и представлены в разрезе на фото.

Признаками неисправности, требующие замены деталей или ремонта перфоратора по силовой части могут быть следующие:

при включении прибора срабатывают сетевые предохранители;
аппарат не включается;
при работе появляется дым с едким запахом;
при работе аппарат искрит;
обороты не регулируются.

Найти причину, почему не включается прибор можно с помощью тестера. Искать нужно разрыв в схеме, от простого к сложному. Проверять подключения, зачищать контакты. Самой сложной и дорогостоящей деталью, вышедшей из строя, может быть якорь перфоратора. Это сердце двигателя, составленное из медных катушек, соединённых между собой и скреплённых ламелями. В случае пробоя изоляции между проводами в любом месте происходит короткое замыкание, и весь коллектор нуждается в перемотке или замене.

Определить, что якорь на перфораторе неисправен, можно визуально по подгорелой обмотке, следам задымления ламелей, или тестированием на короткое замыкание. Исключить повреждение можно своевременным уходом, очисткой частей от пыли, которая является первопричиной всех неприятностей. Если искрение идёт от двигателя, якорь нужно очистить спиртовым тампоном или обычной школьной резинкой удалить графитовый налёт с коллектора.

Второй важной частью двигателя являются угольные или графитовые щетки. Именно через подвижные контакты поступает электрический заряд на сердечник, создавая наведённой ЭДС крутящий момент. Щетки для перфоратора являются контактом, соединяющим вращающийся коллектор с источником энергии.

Два элемента всегда работают в паре. К коллектору прижимается угольная или графитовая пластинка. В результате постоянного трения о вращающийся коллектор пластинки истираются и контакт нарушается. Признаком неисправности станет искрение в коллекторе, возможно, двигатель не развивает обороты. В независимости от состояния износа меняют одновременно обе пластины. В большинстве моделей инструментов имеются сигнализаторы износа щёток, предупреждающие пользователя заблаговременно.

Обороты перфоратора могут не регулироваться из-за неисправности УУД, тогда его требуется заменить, ремонту устройство не подлежит.

Механические неисправности и их устранение

Чтобы найти ту или иную неисправность, до нужного узла необходимо добраться. Любая из последовательно снятых деталей внимательно осматривается на наличие:

трещин;
сколов;
заусениц или царапин.

В большинстве модели разбирают на две половины, но при этом каждый из перфораторов имеет особенности. Как правильно выполнить ремонт перфоратора своими руками, посмотрите видео:

Признаком поломки может стать:

отказ от выполнения функции;
посторонние звуки внутри механизма и чрезмерный нагрев корпуса;
не переключаются режимы;
течёт смазка.

Каждый из признаков может быть следствием поломки любой из деталей, которые извлекают в последовательности, указанной на схеме. Собирают инструмент в обратном порядке. Запчасти для перфоратора следует приобретать согласно спецификации в инструкции по обслуживанию.

Одной из причин механических поломок зачастую становится недостаточное техническое обслуживание агрегата, работающего в тяжёлых условиях. Профилактические мероприятия не сложны, а срок жизни инструменту удлинят значительно. По правилам эксплуатации положено:

каждые полгода обновлять смазку редуктора;
через 6 месяцев проводить осмотр и очистку щеток, и прилегающей части коллектора;
по окончании рабочего дня чистить перфоратор пылесосом;
не забывать наносить смазку на хвостовики долбёжной оснастки для уплотнения от пыли и предотвращения выработки гнезда.

Не прикладывайте физических усилий при работе с перфоратором, изнашивается боёк и уплотнители, наступает усталость и раздражение у оператора.

Основные различия в конструкциях перфораторов Bosch

Ремонтируя перфоратор Bosch, вы не обойдетесь без электрической и схемы разборки инструмента той модели, которую собираетесь чинить.

Электрические схемы перфораторов Bosch 2–20, 2–24, 2–26 практически одинаковы. Хотя некоторые непринципиальные различия имеются.

А вот механические блоки комплектуются деталями, различающимися между собой конструктивно. Основные различия собраны в двух узлах: в промежуточном валу и валу ствола ударного блока.

Наибольшие различия представлены в конструкциях промежуточного вала, сборке «пьяного подшипника», в переключателе режимов. Непринципиальные особенности присутствуют в конструкциях ствола ударного блока, ударника, бойка.

Начнем с перфоратора Bosch 2–20.

8

Устранение других механических поломок

При выходе из строя специального переключателя режимов, который происходит из-за засорения грязью и строительной пылью, его снимают по описанной выше инструкции, прочищают и устанавливают обратно либо меняют на новый, если он сломан.

При потере сверлильных свойств и долгой эксплуатации перфоратора могут быть изношены зубья шестерни на роторном валу. Проблема часто возникает, если неправильно пользоваться инструментом (слишком сильные нагрузки) или из-за неисправности и перебоев в работе муфты сцепления.

Если бур, сверло или лопатка просто не держатся в патроне, необходимо его разобрать и заменить шарик, ограничительное кольцо или фиксирующую пружину. В случае застревания бура внутри патрона причина кроется либо в недостаточной смазке на хвостовике (решить ее можно дополнительным впрыскиванием WD-40 под уплотнительную резинку), либо произошла расклепка держателя.

В этом случае наносят дополнительную смазку и через какое-то время вручную вытаскивают бур, расшатывая его в разные стороны. Если это не помогло, то разбирают патрон и механически выбивают оснастку молотком.

Чтобы избежать большого количества проблем с перфоратором, необходимо соблюдать правила его эксплуатации:

по окончании всех работ обязательно удаляют весь накопившийся в патроне мусор, пыль и грязь;при бурении бетонных конструкций соблюдают периодичность работ (каждые 2-3 см сверло вынимают из стены и дают немного остыть);проводят профилактическую смазку внешних и внутренних деталей инструмента, особенно при длительной его эксплуатации;соблюдают правила хранения перфоратора в пластиковой упаковочной коробке, в помещении с невысокой влажностью.

Нормальная эксплуатация качественного перфоратора позволит избежать технических поломок в течение длительного периода времени. Покупайте только модели от проверенных производителей и используйте инструмент строго по его прямому назначению. Если вы не уверены, в каком месте и какого типа поломка у вашего устройства, не стоит экспериментировать с ним. Лучше обратиться к специалистам или в сервисный центр, если на него действует заводская гарантия.

Фото