Как сделать забор из профнастила своими руками – пошаговое описание рабочего процесса

Варианты установки материала

к содержанию ↑

Установка без сварочного аппарата

Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и без сварки, с помощью вспомогательных инструментов: кронштейнов, болтов, саморезов и строительного хомута.

При таком виде крепления нельзя использовать детали, способные нанести вред защитному покрытию.

Кроме профлистов используются поперечные профили ограждения, называемые лагами. Закрепить лаги к столбу просто: кронштейн и строительный хомут позволят обойтись без применения сварочного аппарата.

В использовании кронштейна выделяют следующие плюсы:

​соединение, которое производиться этой деталью, отличается прочностью и устойчивостью к перепадам температур и внешнему воздействию;
​демонтаж забора невозможен при условии, если головки саморезов зашлифованы. Это предостережет от злоумышленников;
​кронштейн имеет невысокую цену;
​скорость строительства намного выше, чем с использованием сварки;
​существует возможность «наживления» конструкции, позволяющая сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затягивать элементы крепежа.

к содержанию ↑

Использование сварки

Сварочные работы обеспечивают металлическим элементам забора надежное крепление. После сваривания креплений поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы закрепить выполненную работу и придать изделию большую толщину.

к содержанию ↑

Столбы из кирпичной кладки

Забор с кирпичными столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домовладений, которым важна наивысшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид.

Так же как и для металлических столбов, для кирпичных укреплений производится разметка под будущую кладку.

Мастера проделывают углубление, куда заливают бетон. Такая процедура важна из-за большого веса будущей конструкции. Строительный материал выкладываются площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

На протяжении кладки кирпичного столба используют уровень и отвес для точности.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метров от верхнего края грунта внутрь столба укладываются кронштейны для поддержания конструкции. После завершения кладки к кронштейнам приваривают лаги и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждого столба покрывается специальной крышей для защиты кирпичных столбов от осадков.

к содержанию ↑

Забор с фундаментом и без него

Иногда хозяин будущего забора принимает решение устанавливать ограждающую конструкцию из профилированных листов без фундамента. Перед принятием такого решения нужно посоветоваться со специалистом, который расскажет о типе почвы и её заболоченности.

Если в местности имеются перепады высоты, наличие сильного ветра и водянистость почвы, установку без фундамента совершать нельзя.

Если почвенный слой позволяет такой тип возведения, лучше всего использовать профильную трубу 100 мм в диаметре. Высоту трубы подбирают, исходя из планируемой высоты ограждения. Верхушка опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Постройка с фундаментом намного надежнее, чем без него. Если имеется финансовая возможность и дополнительное время, лучше всего вырыть ямы. В них засыпают гравий, перемешанный с битым кирпичом. Отверстие заливается цементом, с предварительно закрепленными опорами.

Зафиксированные столбы нельзя трогать на протяжении четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

к содержанию ↑

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Разновидность профнастила	Иллюстрация	Характерные области применения материала
	ОС	КП	НК	НО	СЗ
С8×1150 (А,В)		Да	—	—	—	Да
МП18×1100 (А,R)		—	Да	—	—	Да
МП18×1100 (В)	Да	—	—	—	Да
МП20×1100 (А,В)		Да	—	—	—	Да
МП20×1100 (R)	—	Да	—	—	—
C21×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
С21×1000 (В)	Да	—	—	—	Да
НС35×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
НС35×1000 (В)	—	—	—	—	Да
МП35×1035 (А)		Да	—	—	—	Да
МП35×1035 (В)	—	Да	—	—	Да
МП40×1000 (А)		Да	—	—	—	Да
С44×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
С44×1000 (В)	Да	—	—	—	Да
Н60×845 (А)		—	Да	—	—	Да
Н60×845 (В)	—	—	Да	Да	Да
Н75×750 (А, В)		—	—	Да	Да	Да
Н114×600 (А, В)		—	—	Да	Да	—
Сокращениями обозначены: «ОС» — облицовка стен; «КП» — кровельное покрытие; «НК» — несущие конструкции; «НО» — несъемная опалубка; «СЗ» — строительство забора.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%!)(MISSING) и поливинилфторида (80%!)(MISSING). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

при сплошном заборе – общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа – используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа – полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном – определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 – 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30%!с(MISSING)воей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25%!о(MISSING)т общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг

Количество зависит от способа установки забора.

Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

При высоте забора более 2 000 мм – 3 лаги.

Количество поперечных лаг для забора из профлистаТаким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

4. Пластина держатель

Число пластин равно числу опорных стоек умноженное на количество рядов лаг.

5. Заглушка для столба

Количество заглушек равно числу опорных стоек. Плюс 2-3 запасных (пригодится в процессе эксплуатации забора).

6. Метизы

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех – 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка – 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

7. Краска для профнастила

Стандартная фасовка краски 50, 100, 200, 500, 900 гр. Выбор зависит от длины забора. Обычно 50 гр. банки достаточно.

8. Декоративная торцевая планка

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Все монтажные работы можно разделить на несколько этапов, которые рассмотрим ниже.

Разметка линии забора.

Непосредственно первым этапом работ идет разметка и перенос данных на лист бумаги. Рассчитывают количество отрезков (пролеты) соблюдая простое правило монтажа забора из профлиста – расстояние между вертикальными столбами колеблется в пределах 2,5 – 3 метров. Очень удобно «пометить» будущие опоры с помощью деревянных колышек или кусков арматуры.

Бетонирование металлических столбов.

Высота столбов зависит от спланированной высоты забора. Для заборов стандартной высоты в 2 м, используют глубину бетонирования 100-110 см ниже поверхности почвы, для более высоких заборов, соответственно, повышаем глубину бетонирования, а для низких заборов – понижаем.

Выкопав яму. необходимо приступить к вязанию скелета из арматуры под бетон (увеличит долговечность бетона). Далее подготавливаем бетон – 1 часть цемента на 3 части песка и 4-5 частей щебенки или шлака, воду. Заливаем бетоном ямы с опорами, предварительно проверив их строительным уровнем со всех сторон и зафиксировав так, чтобы при заливке не сдвинуть, хотя специалисты всегда перепроверяют металлические столбы строительным уровнем после заливки.

В зависимости от погодных условий, бетону необходимо набрать крепость в течение трех суток (при жаре – смачивать бетон водой каждый день, это даст дополнительную крепость, а при дожде и холодах, этот срок необходимо увеличить на 1-2 суток).

Монтирование поперечных лаг.

Следующий – монтаж поперечных квадратных или прямоугольных труб. Делается это при помощи сварочного аппарата путем «приваривания» поперечных лаг к вертикальным столбам. На двухметровый забор хвати две поперечные лаги. Места сварки следует покрыть краской-грунтом, чтобы обеспечить защиту от коррозии.

Крепление профилированных листов.

Завершающий этап монтажа забора – это крепление профлистов. Листы устанавливаются с «нахлёстом» на соседний лист в одну волну. Крепят их к поперечным лагам при помощи кровельных саморезов. Также необходимо оставить внизу листа небольшой просвет – от 5 до 10 см., для того, чтобы предоставить возможность снежным и дождевым осадкам не скапливаться и для продуваемости ветром.

Необходимые материалы для забора

Перед непосредственным монтажом забора, необходимо рассчитать все необходимые материалы. Самый главный материал – профилированный металлический лист, заполняющий основную площадь забора.

Специалисты по установке забора из профлиста рекомендуют использовать лист с кодировкой С18 или С21. Далее следует запастись металлическими столбами для вертикальной установки. Это могут быть трубы квадратного сечения 60*60 или 40*40 мм, или же круглые трубы с такими же диаметрами.

Также понадобятся металлические поперечные лаги (прямоугольные трубы размерами 40*20 мм), для придания основной жесткости и прочности. На них будут устанавливаться профилированные листы.

Необходимо рассчитать количество кровельных саморезов, которые понадобятся при креплении листов к поперечным металлическим лагам.

Из инструментов в ходе выполнения монтажных работ необходимо будет использовать такие:

Лопата и лом – для земельных работ.Болгарка с отрезным диском – для нарезания арматуры и трубы.Бетономешалка, ведра – приготовление и заливка бетона.Кисточки – для покраски металлических труб.Дрель или шуруповерт – для крепления пофилированного листа к поперечным металлическим лагам.

Также понадобится в работах – строительный уровень, моток веревки или шгута (для разметки), рулетка, карандаш, перчатки и разнообразные расходники (отрезные диски, электроды и т.д.).

Почему профлист?

Профнастил представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или алюмоцинковым антикоррозионным покрытием. Вид прокатанного профиля и толщина исходного листа определяет его функциональность и назначение.

Так, для строительства забора чаще всего выбирают наиболее оптимальные, прочные и недорогие профлисты серии «С» или «МП».

Ограждение из профлиста наряду с экономичностью обладает рядом преимуществ:

Высокая скорость установки;
Покрытие сплошное, без щелей или отверстий;
Любая высота забора;
Наличие острой защитной кромки;
Долговечность;
Эстетичный вид, большой выбор цветов и фактуры;
Легкая санобработка;
Глушение уличного шума.

Конструкция и способы установки ограждения

Одним из самых простых способов возведения ограждения из профилированного листа является вариант изготовления забора с металлическими столбами, установленными непосредственно в грунт. Для опор применяется стальная полая труба круглого или квадратного сечения. Диаметр круглой трубы от 60 мм. Сечение квадратного профиля – 60Х60 мм.

Для крепления профлиста к опорам необходимы лаги, в качестве которых используется стальная труба квадратного сечения или деревянный брус. Рекомендованное сечение стального профиля 30х20 мм; деревянного бруса 70х40 мм.

Существует три варианта установки материала:

при помощи крепежных элементов;
посредством сварочных работ;
между кирпичными столбами.

Для первого варианта применяется Х-кронштейн, представляющий собой специальный крепежный элемент, который крепиться к столбу при помощи саморезов.

Основными достоинствами данного способа являются: невысокая стоимость крепежного элемента, высокая скорость возведения забора без использования сварочного аппарата.

Во втором варианте используются три способа крепления лаг: встык, сбоку, с помощью держателя.

Секционный забор из профнастила с кирпичными столбами самостоятельно возводить достаточно сложно. Требуются практические навыки кладки кирпича, создания фундамента, знание основ армирования. При выборе такой конструкции ограждения рекомендуется обратиться к профессионалам, стоимость услуг которых может быть весьма значительна. Такое ограждение выбирают хозяева домовладений, которым важна хорошая ветровая устойчивость и респектабельный внешний вид забора.

Выбор материала

Первое, что нужно сделать перед покупкой материала – это провести полный расчет забора из профнастила.

Длина столбиков рассчитывается по следующей формуле: высота забора + 1 м для заглубления в грунт. Если ограждение устанавливается на пучинистой почве, то столбы вкапываются ниже глубины промерзания почвы. В таком случае при расчете высоты опор учитывается высота забора + глубина закладки столбов.
Расстояние между опорами может варьироваться от 2 до 3 метров. Среди специалистов, чаще всего практикуется расстояние между стойками – 2,5 м.
Чтобы рассчитать лаги нужно общую длину периметра ограждения умножить на два, а к полученной цифре прибавить необходимый метраж для изготовления ворот и калитки.

Выше был приведен расчет необходимого количества профлиста для ограждения. Выбирая данный материал нужно обратить внимание на его толщину высоту волны, характеристики, антикоррозийное покрытие, цвет и текстуру. Для возведения забора чаще всего выбирают прочный и недорогой профнастил, серии «С» или «МП».

Профлисты «С» предназначены для обшивки стен. Они отличаются небольшой высотой профиля и толщиной листа. Материал серии «МП» широко применяется для кровельных покрытий, возведения легких построек для хознужд.

Создаем чертеж

Строительство забора из профнастила начинается с создания эскиза (чертежа) в который должны войти:

расположение ограждения на участке;
план размещения опорных элементов;
особенности ландшафта;
размеры ограждения;
спецификация материалов.

Для компенсации перепадов уровня ландшафта используется ленточный фундамент, с помощью которого и закрываются все неровности.

Подбор инструмента

Перед тем, как сделать забор из профнастила нужно подготовить необходимый инструмент, который понадобится для установки столбов и крепления всех элементов конструкции.

если планируется использование сварочного аппарата, то рекомендуется применение бытового инвертора, с питанием от бытовой электросети 230V;
для резки и шлифовки металлических профилей потребуется углошлифовальная машинка (болгарка) с набором дисков;
ножницы по металлу необходимы для раскроя профлиста с небольшой волной;
бур – для создания углублений под стойки;
дрель и (или) шуруповерт с набором сверл, бит и головок для сверления отверстий и завинчивания саморезов.

Кроме этого необходимо иметь: рулетку, маркер (мел), метизы по металлу и саморезы кровельного типа, строительный уровень (отвес), необходимые крепежные элементы. Из строительных материалов понадобятся щебень, песок, цемент. Для бетонирования столбов, то необходима лопата и емкость для замешивания песчано-цементного раствора.

4 этап. Установка забора из профнастила своими руками

Технология монтажа пошагово:

1. Подготовка участка

Очистка поверхности грунта от всего, что будет мешать установке листов и столбов.

2. Устройство фундамента и/или установка опорных столбиков

Обратите внимание. Разрушение листа профнастила начинается в месте соприкосновения его с поверхностью грунта. Камешки, грязь, механические повреждения приводят к появлению дефектов именно снизу листа. Кроме, того, неровный рельеф местности участка зачастую создает сложности при установке опор. Именно поэтому фундамент под забор из профнастила является обязательным этапом устройства ограждения.

Какой фундамент лучше для забора из профнастила?

Решить на какой фундамент ставить забор из профлиста на конкретном участке обычно помогает исследование грунта. Но поскольку забор из профнастила – конструкция относительно легкая, для нее подойдет обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила, определяется шириной опорной стойки (столбиков).

Не будем подробно останавливаться на том, как залить фундамент. Но отметим такой нюанс, глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов – 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Подготовка и установка опалубки ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента под дом или беседку.

Опалубка под фундамент забораЛенточный фундамент под забор из профнастилаВ первую очередь устанавливаются базовые опорные стойки (по краям ровных отрезков забора), между ними натягивается веревка и по ней устанавливаются промежуточные столбики. В месте установки опорных стоек, буром вынимается грунт, отсыпается гравийно-песчаная подушка, на которую устанавливаются стойки. При этом металлические трубы следует обработать антикоррозионным раствором.

Пользователи отмечают, что стойки лучше забетонировать на 100-150 мм. Так они сохраняют устойчивость при армировании опалубки и заполнении ее бетоном. Если планируется утрамбовка столбов, то подушку нужно делать высотой 200-250 мм и забивать в нее стойки. Этот способ более трудоемкий, но менее затратный и надежный.

Совет. Использование уровня и отвеса при установке стоек обязательно.

Более простым вариантом будет установка опорных стоек без обустройства фундамента. Требования к монтажу аналогичные. Глубина равна 1/3 или 1/4 от длины стойки в зависимости от места ее установки, толщина гравийно-песчаной подушки – 100-150 мм, обязательная обработка антикоррозионным раствором, проверка уровня и надежное бетонирование.

Примечание. На практике столбы для забора из профнастила устанавливаются с отклонениями от приведенной технологии. Это оправдано при устойчивых грунтах.

Альтернативные способы установки стоек приведены на схеме.

Виды фундамента для забора из профнастила

3. Мнтаж лаг

Крепление профнастила осуществляется на поперечные лаги. Они монтируются на опорные стойки после того, как те надежно забетонированы. Торопить работу в этом случае нельзя, т.к. это может привести к отклонению стойки от вертикали.

Поперечные лаги можно приварить или прикрутить к опорным стойкам. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пластину-держатель (кронштейн). Таким образом, пластина прикручивается к опорной стойке, а лага к пластине, это делает проект чуть длиннее и затратнее, но крепление считается более надежным.

Три способа крепления лаг к опорным стойкам (фото)

Способы крепления лаг к опорным столбам— спереди столба встык. Способ идеален при устройстве сплошных заборов;

— сзади столба с использование держателя (кронтшейна). Подходит для устройства секционных заборов;

— сбоку столба. Преимущество способа в том, что крепить профнастил можно не только к лаге, но и опорному столбику, что делает конструкцию более устойчивой. Но, длительность работы и расход саморезов возрастает. Подходит для устройства секционных заборов.

Установка забора с уклономПримечание. При значительном уклоне участка поперечные лаги монтируются со смещением, как показано на фото.

Полностью готовый каркас покрывается антикоррозионной грунтовкой и краской.

4. Декоративное оформление столбиков

Этот этап возможен, только если выбран секционный тип забора из профнастила. Здесь установленные металлические опорные стойки можно обложить кирпичом или облицевать камнем. По мнению многих пользователей, забор из профнастила с кирпичными столбами, смотрится более красиво и презентабельно, нежели с металлическими стойками или вообще сплошной.

Примечание. Подобный декор опор забора продумывается еще на этапе планирования. Т.к. наличие кирпичной кладки вносит коррективы в расстояние между столбами, а значит и количество монтируемых в секции листов.

Безусловно, принять решение об отделке стоек кирпичом можно на любом этапе, но следует быть готовым к тому, что профлист придется резать по длине, а это приведет к отходам не только листа, но и краски, и режущего инструмента, времени и денег.

Пользователи сходятся во мнении, что эту работу следует доверить мастерам-кладочникам, т.к. именно кладка кирпича в данном случае определит эстетичные свойства забора. Если же решено делать работу самостоятельно, то следует знать:

целесообразно использовать декоративный кирпич высокого качества (сколы и высолы недопустимы);

придерживаться одинаковой толщины кладочного шва;

каждый третий ряд связывать металлической сеткой (армировать);

пустоту между кладкой и опорной трубой полностью заполнить бетонным раствором;

сделать на верхушке столба декоративный элемент.

5. Монтаж профнастила на забор

Чтобы избежать появления ржавчины нужно знать, как крепить профнастил правильно.

Чтобы прикрутить профлист друг к другу и к лаге используют заклепки или специальные саморезы. Монтаж начинается исходя из конфигурации листа. Одна из крайних волн листа является накрывной (левая или правая зависит от оборудования производителя). Первый лист монтируется таким образом, чтобы накрывная волна последующего закрыла волну предыдущего, а не наоборот. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда возле ворот откажется обрезок листа, монтаж нужно начинать с этих элементов.

Совет. Для обеспечения вентиляции нужно сделать расстояние листа по поверхности грунта в 50-100 мм.

Профлист нужно закреплять по краям на каждую из поперечных лаг. Одно крепление находится в середине листа. Если забор строится в ветреном регионе целесообразно крепить метиз через две волны.

Как правильно крепить профлист?

Чтобы закрутить саморез в профнастил также нужно обладать определенными навыками. А именно, знать, что саморез:

крепится к лаге через нижнюю волну, и фиксирует листы между собой через верхнюю;

не затягивается до конца (в лучшем случае это повредит уплотнительную резинку);
Как прикручивать профнастил

«соскакивание» самореза грозит повреждением лицевой поверхности профнастила.

6. Установка дополнительных элементов

По сути, вышеописанными этапами и заканчивается монтаж забора из профнастила. Однако и производители, мастера и опытные пользователи рекомендуют закрывать верхний торец профилированного листа специальной декоративной П-образной планкой (торцевая заборная планка).

Монтаж заборной планкиНакладка придаст забору эстетичный вид и исключит повреждения пользователей об острые края листа.

Планка просто одевается на лист, поэтому при заказе обратите внимание на ее ширину.

Для профнаснастила с высотой волны 8 мм, нужна планка шириной 10 мм (с учетом завальцовки) или 8 мм (без завальцовки).

Обращаем внимание на то, что профнастил большинства производителей, окрашен в цвет только с одной стороны. В сторону дома смотрит неокрашенная серая сторона. Если вдоль забора высадить деревья, кустарники или виноград это скроет непрезентабельный вид забора.

5 этап. Очистка территории после строительства забора

Уборка – логическое завершение строительного процесса. Очистка необходима для того, чтобы избежать травмирования обрезками профнастила, разбросанными саморезами и чтобы придать участку ухоженный вид.

Установка забора из профнастила своими руками — видео

Видео: процесс самостоятельного монтажа забора из профнастила

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Размеры

Высоту ограждения лучше выбрать на уровне 2-3 метров. С такой высотой можно не беспокоиться, что кто-то сможет заглянуть внутрь или перелезть забор и попасть на участок. К тому же с улицы не будут проникать громкие звуки, участок будет защищен от дорожной пыли.

Как правильно организовать работы

Чтобы получить хороший результат, мало разобраться только в особенностях монтажа забора из профнастила. Надо выбрать качественные материалы, использовать нужный инструмент и соорудить прочную несущую конструкцию. Мы разберем процесс с начала и до конца, чтобы у вас не осталось никаких вопросов.

Подготовительные мероприятия

Сразу ехать покупать материалы – не лучшее решение. Так как вы не знаете точного количества, а на глаз даже профессионал не станет проводить расчеты.

Поэтому не поленитесь и потратьте полчаса, чтобы провести замеры и расчеты:

В первую очередь определяется расположение забора. По линии натягивается строительный шнур, который и будет служить главным ориентиром. По углам забиваются деревянные колышки или металлические элементы, на которые и крепится шнур или леска;

Производятся замеры длины. В первую очередь стоит уточнить длину забора. Тут все просто, для работы нужно привлечь помощника и с помощью рулетки провести все измерения;

Определяется шаг расположения столбиков. Он может быть любым, но чаще всего выбирается диапазон от 2 до 3 метров, 2,5 метра – самое популярное и удобное решение. Лучше всего сразу разметить положение опор, так вы сможете точно рассчитать необходимое количество столбиков;
Рассчитывается необходимый объем профлиста. Тут все просто, если знаешь размеры листов профнастила. Стандартная ширина равна 1155 мм, полезная же равняется 1100 мм. Высота может быть любой, вам нарежут материал с точностью до сантиметра.

Если у вас неровный ландшафт, то следует спроектировать забор так, чтобы компенсировать все перепады уровня. В этом случае обязательно делается ленточный фундамент, с помощью которого и закрываются все неровности. Ниже представлен пример проекта для неровного участка.

Материалы и инструмент

Даже идеальное соблюдение технологии монтажа не гарантирует надежность забора, если вы использовали некачественные материалы. Поэтому нужно очень тщательно выбирать все необходимое. Таблица ниже позволит вам принять правильное решение.

Монтаж забора из профнастила своими руками предполагает наличие у вас определенного набора инструмента:

Сварочный аппарат для крепления прожилин к столбам. Подойдет мобильный бытовой вариант, работающий от сети 220 Вольт. Если вы не умеете варить, то проще привлечь сварщика на час-два. В этом случае вам нужно предварительно провести подготовку и разметку, чтобы не терять времени и провести работу быстро;
Болгарка для резки металла и его зачистки перед свариванием. Этот инструмент позволяет быстро и качественно резать трубу, зачищать сварные швы и готовить поверхность к сварке. Не забудьте запастись отрезными и шлифовальными дисками соответствующего диаметра;

Для резки профнастила используйте ножницы по металлу. Ни в коем случае не проводите работы болгаркой, от этого профлист перегревается и уже через год торцы начинают ржаветь;

Для выкапывания ям под столбы используется лопата или специальный бур диаметром не менее 20 см;
Раствор готовится или вручную (в этом случае понадобится большая емкость), или с помощью бетономешалки. Второй вариант предпочтительнее при больших объемах работы. Оборудование необязательно покупать, можно взять его напрокат на 1 день;
Замеры производятся с помощью рулетки, разметку лучше всего делать фломастером. Контролировать положение столбов и профлиста удобнее всего строительным уровнем;
Крепление листов производится с помощью шуруповерта со специальной насадкой М8. Она продается в строительных магазинах и предназначена специально для кровельных саморезов, магнитный держатель позволяет не терять крепеж во время работы.

Установка столбов и крепление прожилин

Установка забора из профнастила начинается с монтажа столбиков.

Процесс состоит из следующих действий:

Копаются или бурятся ямы под столбы. Работа производится лопатой или буром, минимальное заглубление опор должно составлять не менее 1 метра. Кроме того, на дно насыпается подушка из песка или гравия слоем 10-20 см, этот нюанс тоже не стоит забывать. Общая глубина обычно равняется 120-140 см;

На дно насыпается подушка. Она обеспечит стабильность монтажа и не даст столбу просесть при бетонировании;
Столб устанавливается на место. В первую очередь проверяется высота его надземной части, при необходимости положение регулируется. Если опора низко, то подсыпается песок, если высоко, то столбик аккуратно углубляется;

Для надежности можно приварить к подземной части выступы и перемычки. Тогда при бетонировании столб зафиксируется намного прочнее.

Если используется наполнитель из камней и кирпича, то яма заполняется на 2/3 глубины. Остальную часть нужно класть после первичной заливки раствора, когда он заполнить все пустоты. Камни аккуратно трамбуются, при этом постоянно проверяется положение столба с помощью уровня, он должен стоять ровно;

Готовится раствор. Если у вас нет наполнителя, то смешивается цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5, консистенция при этом должна быть достаточно густой. Если вы используете камни или кирпич, то готовится полужидкий раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Раствор должен проникнуть во все пустоты и заполнить их для наилучшего крепления;
Производится бетонирование столбов. Раствор заливается в ямы и уплотняется палкой или арматурой для того, чтобы он как можно лучше заполнил яму, и в ней не осталось пустот. Раствор со щебнем заливается до верха, а если у вас использовались камни, то на первом этапе их надо закрыть, после чего наполнитель добавляется до самого верха и заливается раствором до нужного уровня;

Проверяется положение элементов. Я знаю из своей практики, что даже при аккуратной заливке столб может сместиться. Поэтому обязательно сразу после бетонирования проверьте его положение уровнем со всех сторон и при необходимости произведите выравнивание. Только после этого работа может считаться успешно завершенной.

Чтобы бетон набрал прочность, ему необходимо время. Лучше всего продолжать работы не ранее, чем через 5 дней после бетонирования, за это время материал хорошо схватится и затвердеет.

Технология установки забора из профнастила своими руками включает в себя такой этап как крепление прожилин. Эта часть работ может производиться двумя способами: свариванием и использованием специальных кронштейнов.

Рассмотрим каждый из них и начнем со сварки:

Готовятся перемычки и столбы. Что касается прожилин, то они отрезаются на куски, которые должны быть на 5 мм меньше расстояния между столбами. Поверхность столбов в месте крепления перемычек зачищается, если они окрашены, то краска снимается;
Прожилины выставляются и привариваются. Если у вас есть струбцины, то проще всего зафиксировать перемычки с их помощью, если креплений нет, то два помощника должны придерживать элемент, пока его не прихватят. Сваривание производится по всему периметру примыкания;

После сваривания швы зачищаются. Снимаются слишком выступающие наплывы и другие огрехи. При обнаружении плохо проваренных участков их нужно подварить еще раз;
Поверхность очищается и окрашивается. Если у вас были окрашенные столбы, то красятся только участки соединений и прожилины. Если покрытия нет, то обработка производится целиком. Нанесение защитного состава производится как минимум в два слоя, особое внимание уделяется местам сварки и другим соединениям.

Теперь разберем вариант соединения столбов и лаг с помощью специальных кронштейнов. Как они выглядят, можно увидеть на фото, а, как их использовать, мы разберем ниже:

Первый элемент устанавливается на нужном вам уровне. Монтаж к столбу выполняется с помощью саморезов. Крепление может производиться по бокам или с передней стороны, все зависит от конструкции крепежного узла;
Ставится кронштейн на второй столб. Чтобы точно определить его положение, надо поставить перемычку и положить не нее строительный уровень. По нему определяется точное местоположение крепления, и оно прикручивается к опоре. Таким же образом работа продолжается по всей длине забора;

Перемычки фиксируются саморезами с задней стороны. Получается очень прочный и идеально ровный узел. Единственный минус этого решения состоит в том, что крепежи можно найти не во всех городах, поэтому если вы решили использовать такую технологию, то убедитесь, что сможете купить кронштейны.

Крепление профнастила

Монтаж профнастила на забор осуществляется по такой схеме:

В первую очередь подготавливается лист. Если нужна резка, то производится разметка и элемент режется. Если на поверхности есть защитная пленка, то ее лучше снять перед креплением, так как потом выдрать ее из-под саморезов будет очень сложно, а куски полиэтилена, торчащие из-под шайб, испортят весь вид забора;

Также вы должны знать, как правильно закреплять элементы саморезами. Тут следует ориентироваться по резиновой основе шайбы, она не должна быть раздавлена, но и не должна просто прикасаться к поверхности. Правильный вариант показан на простой и понятной картинке ниже.

Лист выставляется в требуемое положение и прихватывается. Для начала достаточно закрутить 4 самореза по углам, чтобы не нужно было держать элемент. Далее профлист крепится как положено, метизы должны располагаться через 1 волну, их длина обычно составляет 20-25 мм;

Следующие листы крепятся аналогичным образом. Не забывайте проверять положение каждого элемента уровнем, многие забывают об этом после монтажа первого листа, и в итоге к концу забора образуется заметный перекос;

Крепится заборная планка. Она нужна для того, чтобы придать конструкции более привлекательный вид и закрыть верхние торцы от осадков. Элементы просто надеваются на верхнюю часть, в местах их соединений делается напуск не менее 30 мм. Крепление производится с помощью заклепок, которые подбираются в цвет забора, все просто и быстро.

Установить забор из профнастила по этому обзору не составит труда. Если вас интересует вопрос сборки ворот и калитки, то процесс аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, то нужно варить каркасы и крепить их к столбам на петли. Подробно этот вид работ описан в отдельном обзоре на нашем сайте.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими материалами:

​устойчивость к коррозии;
​прочность;
​привлекательный внешний вид;
​простота установки;
​сравнительно низкая стоимость материала;
​ долговечность;
​минимальный уход.

Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.

Если не нашлось помощника для установки — не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно.

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность. Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей.

Минусы профнастила:

Низкая устойчивость к ветряным нагрузкам.
Такая парусность обусловлена малым весом и большой площадью материала. Чтобы избежать парусности, нужно глубже вкапывать и укреплять столбы для опоры. Если не провести качественное укрепление, забор наклонится или расшатается.
Низкая устойчивость к механическим воздействиям.
Тонкий профлист легко прорезается даже лезвием ножа. Поэтому такой материал не рекомендуется к использованию в районах с криминальной обстановкой.
Коррозия.
Эта проблема касается листов с тонким слоем защитного покрытия. При постоянном контакте материала с водой происходит стирание наружного слоя, и в оголившихся участках легко возникает окисление металла. Для дополнительного покрытия листа требуются излишние финансовые вложения и время.

О преимуществах и недостатках перхлорвиниловых красок читайте тут.

к содержанию ↑

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые параметры и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ»

Диаметр скважины под столб D метров

Глубина скважины G , метров (после засыпки песчаной подушки)

Планируется заполнение скважины бетоном:

— на всю высоту

— на одну треть высоты

— на половину высоты

— на две трети высоты

Будет ли заполняться бетоном сама опора?

— нет, труба просто закрывается сверху заглушкой

— да, труба будет доверху заполняться бетоном

Стандартное сечение трубы, мм

40х40х2.5

50х50х2.5

60х60х3

80х80х3

60х40х2.5

70х50х3

80х40х3

80х60х3

90х60х3

внешний — Ø 45 мм

Ø 57 мм

Ø 76 мм

Ø 89 мм

Ø 102 мм

Высота опоры над поверхностью земли Н , метров

Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

4 этап. Установка забора из профнастила своими руками

Технология монтажа пошагово:

1. Подготовка участка

Очистка поверхности грунта от всего, что будет мешать установке листов и столбов.

2. Устройство фундамента и/или установка опорных столбиков

Обратите внимание. Разрушение листа профнастила начинается в месте соприкосновения его с поверхностью грунта. Камешки, грязь, механические повреждения приводят к появлению дефектов именно снизу листа. Кроме, того, неровный рельеф местности участка зачастую создает сложности при установке опор. Именно поэтому фундамент под забор из профнастила является обязательным этапом устройства ограждения.

Какой фундамент лучше для забора из профнастила?

Решить на какой фундамент ставить забор из профлиста на конкретном участке обычно помогает исследование грунта. Но поскольку забор из профнастила – конструкция относительно легкая, для нее подойдет обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила, определяется шириной опорной стойки (столбиков).

Не будем подробно останавливаться на том, как залить фундамент. Но отметим такой нюанс, глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов – 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Подготовка и установка опалубки ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента под дом или беседку.

Опалубка под фундамент забораЛенточный фундамент под забор из профнастилаВ первую очередь устанавливаются базовые опорные стойки (по краям ровных отрезков забора), между ними натягивается веревка и по ней устанавливаются промежуточные столбики. В месте установки опорных стоек, буром вынимается грунт, отсыпается гравийно-песчаная подушка, на которую устанавливаются стойки. При этом металлические трубы следует обработать антикоррозионным раствором.

Пользователи отмечают, что стойки лучше забетонировать на 100-150 мм. Так они сохраняют устойчивость при армировании опалубки и заполнении ее бетоном. Если планируется утрамбовка столбов, то подушку нужно делать высотой 200-250 мм и забивать в нее стойки. Этот способ более трудоемкий, но менее затратный и надежный.

Совет. Использование уровня и отвеса при установке стоек обязательно.

Более простым вариантом будет установка опорных стоек без обустройства фундамента. Требования к монтажу аналогичные. Глубина равна 1/3 или 1/4 от длины стойки в зависимости от места ее установки, толщина гравийно-песчаной подушки – 100-150 мм, обязательная обработка антикоррозионным раствором, проверка уровня и надежное бетонирование.

Примечание. На практике столбы для забора из профнастила устанавливаются с отклонениями от приведенной технологии. Это оправдано при устойчивых грунтах.

Альтернативные способы установки стоек приведены на схеме.

Виды фундамента для забора из профнастила

3. Мнтаж лаг

Крепление профнастила осуществляется на поперечные лаги. Они монтируются на опорные стойки после того, как те надежно забетонированы. Торопить работу в этом случае нельзя, т.к. это может привести к отклонению стойки от вертикали.

Поперечные лаги можно приварить или прикрутить к опорным стойкам. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пластину-держатель (кронштейн). Таким образом, пластина прикручивается к опорной стойке, а лага к пластине, это делает проект чуть длиннее и затратнее, но крепление считается более надежным.

Три способа крепления лаг к опорным стойкам (фото)

Способы крепления лаг к опорным столбам- спереди столба встык. Способ идеален при устройстве сплошных заборов;

— сзади столба с использование держателя (кронтшейна). Подходит для устройства секционных заборов;

— сбоку столба. Преимущество способа в том, что крепить профнастил можно не только к лаге, но и опорному столбику, что делает конструкцию более устойчивой. Но, длительность работы и расход саморезов возрастает. Подходит для устройства секционных заборов.

Установка забора с уклономПримечание. При значительном уклоне участка поперечные лаги монтируются со смещением, как показано на фото.

Полностью готовый каркас покрывается антикоррозионной грунтовкой и краской.

4. Декоративное оформление столбиков

Этот этап возможен, только если выбран секционный тип забора из профнастила. Здесь установленные металлические опорные стойки можно обложить кирпичом или облицевать камнем. По мнению многих пользователей, забор из профнастила с кирпичными столбами, смотрится более красиво и презентабельно, нежели с металлическими стойками или вообще сплошной.

Примечание. Подобный декор опор забора продумывается еще на этапе планирования. Т.к. наличие кирпичной кладки вносит коррективы в расстояние между столбами, а значит и количество монтируемых в секции листов.

Безусловно, принять решение об отделке стоек кирпичом можно на любом этапе, но следует быть готовым к тому, что профлист придется резать по длине, а это приведет к отходам не только листа, но и краски, и режущего инструмента, времени и денег.

Пользователи сходятся во мнении, что эту работу следует доверить мастерам-кладочникам, т.к. именно кладка кирпича в данном случае определит эстетичные свойства забора. Если же решено делать работу самостоятельно, то следует знать:

целесообразно использовать декоративный кирпич высокого качества (сколы и высолы недопустимы);

придерживаться одинаковой толщины кладочного шва;

каждый третий ряд связывать металлической сеткой (армировать);

пустоту между кладкой и опорной трубой полностью заполнить бетонным раствором;

сделать на верхушке столба декоративный элемент.

5. Монтаж профнастила на забор

Чтобы избежать появления ржавчины нужно знать, как крепить профнастил правильно.

Чтобы прикрутить профлист друг к другу и к лаге используют заклепки или специальные саморезы. Монтаж начинается исходя из конфигурации листа. Одна из крайних волн листа является накрывной (левая или правая зависит от оборудования производителя). Первый лист монтируется таким образом, чтобы накрывная волна последующего закрыла волну предыдущего, а не наоборот. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда возле ворот откажется обрезок листа, монтаж нужно начинать с этих элементов.

Совет. Для обеспечения вентиляции нужно сделать расстояние листа по поверхности грунта в 50-100 мм.

Профлист нужно закреплять по краям на каждую из поперечных лаг. Одно крепление находится в середине листа. Если забор строится в ветреном регионе целесообразно крепить метиз через две волны.

Как правильно крепить профлист?

Чтобы закрутить саморез в профнастил также нужно обладать определенными навыками. А именно, знать, что саморез:

крепится к лаге через нижнюю волну, и фиксирует листы между собой через верхнюю;

не затягивается до конца (в лучшем случае это повредит уплотнительную резинку);
Как прикручивать профнастил

«соскакивание» самореза грозит повреждением лицевой поверхности профнастила.

6. Установка дополнительных элементов

По сути, вышеописанными этапами и заканчивается монтаж забора из профнастила. Однако и производители, мастера и опытные пользователи рекомендуют закрывать верхний торец профилированного листа специальной декоративной П-образной планкой (торцевая заборная планка).

Монтаж заборной планкиНакладка придаст забору эстетичный вид и исключит повреждения пользователей об острые края листа.

Планка просто одевается на лист, поэтому при заказе обратите внимание на ее ширину.

Для профнаснастила с высотой волны 8 мм, нужна планка шириной 10 мм (с учетом завальцовки) или 8 мм (без завальцовки).

Обращаем внимание на то, что профнастил большинства производителей, окрашен в цвет только с одной стороны. В сторону дома смотрит неокрашенная серая сторона. Если вдоль забора высадить деревья, кустарники или виноград это скроет непрезентабельный вид забора.

5 этап. Очистка территории после строительства забора

Уборка – логическое завершение строительного процесса. Очистка необходима для того, чтобы избежать травмирования обрезками профнастила, разбросанными саморезами и чтобы придать участку ухоженный вид.

Установка забора из профнастила своими руками — видео

Профнастил для забора

При поиске подходящего профнастила для забора, вы обнаружите, что отличие между ними заключается в материале покрытия. Выделяются такие виды покрытия металлопрофиля:

Полимерное покрытие. Повышает уровень защиты профнастила и поддается покраске еще на производственном этапе.Пластизол. Отличается более толстым слоем покрытия, дающим защиту не только от агрессивной среды, но и от механических повреждений. Такой защитный материал обеспечивает большую долговечность.

Следует обратить внимание, что отличаются профлисты еще и толщиной. Металлопрофиль с повышенной толщиной применяют в несущих конструкциях, а для забора подойдет профлист с минимальной толщиной (высота ребер около 21 мм, толщина металла – до 0,5 мм).

Соблюдая все перечисленные советы, не стоит забывать и про внешний вид забора. Можно выбрать монотонный цвет или же различные рисунки.

Устройство забора из профилированного листа

Для монтажа забора из профилированного листа применяют металлические столбы (эконом вариант), или эти вокруг трубы идет кирпичная колонна (дорогой вариант). Столбы устанавливают с одинаковым расстоянием (предварительно сняв длину забора и разбив на одинаковые отрезки) или, например, на отрезки по 2,5 метра, а один отрезок получится по «факту».

Столбы бетонируют, дают бетону набрать крепости (в зависимости от погодных условий), и устанавливают поперечные лаги (металлические квадратные или прямоугольные трубы) путем приваривания их к основным вертикальным столбам.

Последним этапом идет монтаж профилированного листа на поперечные лаги с помощью заклепок или кровельных саморезов.

Замеряем и рассчитываем

Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.

Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.

Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.

Возведение забора из профнастила: этапы выполнения монтажных работ

Рассмотрим процесс возведения металлического ограждения из профилированного листа с установкой опор методом бетонирования. Установка забора из профнастила начинается с монтажа опорных столбов. Для этого нужно:

Произвести разметку периметра. Установить колышки в местах установки опорных стоек с шагом 2,5 м.
При помощи бура сделать лунки необходимой глубины в грунте. Диаметр бура должен быть в 1.5 раза больше диаметра (сечения) столбов.
На дно каждой ямы насыпать песчаную подушку, слоем 10-20 см. Это необходимая мера для предотвращения проседания опоры в процессе бетонирования.
Установить опорные стойки на необходимую глубину, учитывая высоту наземной части.
Промежуток между столбом и ямой заполнить слоем щебня. Высота слоя не более 2/3 от глубины лунки.
Провести трамбовку, проверяя положение стойки с помощью строительного уровня.
Заполнить лунку бетоном и тщательно его уплотнить. Пропорции цемента, песка и щебня следующие: 1:3:5.

После набора бетоном первичной прочности (не ранее чем через 7 дней) продолжить возведение забора из профнастила.

На высоте крепления нижней и верхней лаги натянуть шнур по периметру всех стоек. Проверить его уровень относительно горизонта. После этого, в местах пересечения шнура с опорами установить Х-кронштейны. Делается это следующим образом: в первой опоре дрелью сделать отверстия по меткам крепления кронштейна и прикрепить саморезами по металлу данный элемент к угловой стойке. На следующий столб наложить крепление. Правильность положения проверить строительным уровнем. Произвести процесс крепления. Аналогичным способом установить кронштейны по всей длине ограждения. Лаги фиксировать с задней стороны кронштейна.

Следующий этап – крепление профилированного листа к каркасу забора.

Крепить материал можно кровельными саморезами или заклепками. Шаг установки – через волну. Для начала выровнять и прикрепить первый лист. Каждый последующий заходит на предыдущий на одну волну.

Важно знать, как правильно затягивать кровельные саморезы. При завинчивании ориентироваться по резиновому уплотнителю. На рисунке показаны варианты правильной и неправильной установки.

Более детально ознакомиться с правилами крепления профлиста можно из видео:

2 этап. Материалы для забора из профнастила

Строительство пройдет быстро, если своевременно подготовить необходимые для изготовления материалы.

Какие материалы нужны для забора из профнастила:

Профилированный лист

1. Профнастил

Выбирая профлист (гофоролист) нужно обратить внимание на толщину (0,45-0,5 мм +/- 0,06 мм), высоту волны, отсутствие капиллярной канавки, параметры, покрытие, цвет и текстуру.

Профилированный лист имеет высокую парусность, это нужно учитывать при планировании каркаса.

Примечание. Размеры профлиста для забора отличаются у разных производителей, это необходимо учитывать, выбирая материал. Также стоит знать, что гарантийный срок эксплуатации для оцинкованного профнастила составляет 20-30 лет, а с покрытием полиэстер – до 50 лет (в зависимости от толщины слоя).

Рекомендуем:

Характеристики профнастила, свойства и размеры

Какой профнастил выбрать для забора

2. Опорные стойки (столбы)

Опорные стойки (столбы) для забора из профнастилаТеоретически можно применять любой материал: дерево, камень, металл.

Решая какие столбы использовать для забора учтите, что наиболее простой и доступный вариант – металлические трубы.

Параметры стоек зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно применяются трубы 60х40х2 мм или 40х40х2 мм. Для круглых труб диаметр – 60-100 мм.

Столбики для забора из профнастилаМожно использовать покупные готовые трубы для забора (фото) (для любых типов грунта) или сваи (нормальные грунты и суглинки).

Преимущество готовых опорных столбов в наличие «пятки» для установки на подушку, отверстий для крепления профнастила и верхней заглушки, которая исключает попадание воды в столб.

3. Поперечные лаги

Поперечные лаги для забора из профнастилаДля лаг (перекладин) имеет смысл использовать квадратные трубы 40х40х2 мм. или 40х20х2 мм. Общая рекомендация – ширина лаги равна половине ширины опорного столба.

Деревянные лаги применять недопустимо, по причине, что древесина склонна прогнивать в месте крепления листа. Это не только снизит срок службы забора, но и не позволит использовать лист вторично. Металлический уголок также не пригоден для лаг, при толщине в 2 мм он не обеспечит должного сопротивления ветровой нагрузке, а использовать более толстый производители не рекомендуют.

Примечание. Специальный саморез для профнастила с буром предназначен для сверления металла толщиной не более 2,5 мм. Так что использование толстостенного профиля чревато дополнительными усилиями по сверлению.

4. Пластина держатель (кронштейн) для профнастила

Кронштейн для крепления профнастилаСпециальные крепежи (кронштейны) использует при сборке каркаса забора бессварочным методом, на метизы.

5. Заглушки для столбов (опор)

Заглушки для столбов (опор) под профнастилПластиковые заглушки выполняют защитную функцию, чтобы вода не попадала внутрь трубы.

На практике столб закрывается специальной накладкой или пластиковой бутылкой. Не очень эстетично, но, безусловно, дешево, и годится как временное решение проблемы.

6. Метизы

Заклепки для профнастилаНужны для бессварочной сборки каркаса забора. Для этого используется болт или винт М6 (30 и 20 мм). А также саморезы для крепления профнастила или заклепки.

Метизы для профнастилаПрофессионалы советуют использовать саморез, т.к. он оснащен дополнительной прокладкой (неопреновая резина), которая позволяет плотно прижать профлист, не повреждая его поверхности. Его длина 15-35 мм.

Совет. При использовании заклепок края отверстия под них рекомендуется обрабатывать специальной краской. Это упредит быстрое появление ржавчины в месте крепления и образование ржавых подтеков на профнастиле, устранить которые очень сложно.

7. Краска для профнастила

Краска для профнастилаКраска применяется для подкрашивания царапин, которые могут появиться во время установки профлиста, а также закрашивания места реза на листе. Расход невелик, одного балончика, как правило, хватает.

8. Декоративная торцевая планка для декорирования забора

Заборная планка для профнастилаП-образная планка (заборная, накрывная), которая устанавливается на верхнюю грань (ребро) профлиста и защищает пользователей от возможных порезов, а лист от появления ржавчины.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Заборная планка для профнастила — места завальцовкиПримечание. При покупке обратите внимание, края планки должны быть загнутыми (завальцованными). Иначе, они не только поцарапают металл при установке, но потеряют свою форму (края отойдут от листа) в процессе эксплуатации.

Дополнительные материалы и инструмент:

цемент, гравий, песок – для установки опорных столбов или обустройства фундамента;

уровень, отвес, сварочный аппарат (и расходные элементы), шуруповерт, емкости для раствора, доски для опалубки (при необходимости), лопата или бур, грунтовка и антикоррозионный раствор для металла, заклепочник (при необходимости), веревка, защитные очки и перчатки, болгарка (при необходимости резки профлистов).

Конструкции заборов

Строительство забора начинается с выбора его конструкции. Первое, что тут нужно решить – будет он со свободным (приподнятым) нижним краем (см. рис.) или заглубленным в грунт. Забор со щелью внизу совершенно необходим, если участок на склоне и/или на сыпучих, плывущих, переувлажненных грунтах. В таком случае нарушение естественного дренажа почвы чревато не только снижением урожайности земли, но, возможно, и трещинами в здании.

Однако в щель внизу будет задувать ветер с пылью. Дело тут не только в постоянно возникающем валике мусора внутри вдоль забора. Уличная пыль – хороший абразив, мельчайшие песчинки со временем сотрут защитное покрытие, и настил пойдет ржаветь. Так что понадобится регулярно его подкрашивать.

Второй вариант – установить по низу (да и по верху не помешает) специальные П-образные защитные профили, они продаются вместе с листами. Нижний профиль тоже придется раз в 3-5 лет красить, но он при этом не будет так бросаться в глаза, как «блямбы» на фирменной покраске листов.

Внакладку или встык?

Каркас забора на круглых сваях/столбах придется собирать внакладку, т.е. лаги приваривать к внешним поверхностям столбов, и листы настила крепить только к лагам. Так можно (и чаще все делается) собрать и каркас на прямоугольных столбах. Преимущество способа – простота и скорость: «гоним» цельные куски лагов и гоним. Поэтому профессиональные строители заборов так и работают.

Но если забор на прямоугольных столбах, то имеет смысл самому для себя поработать лишнего и установить лаги между столбами встык так, чтобы их внешние поверхности совпали. Тогда листы можно будет крепить и к лагам, и к столбам. Саморезов к указанному выше количеству понадобится тоже больше, добавляем еще по 3 на столб, но прочность забора намного возрастает. Особенно ясно это становится, если в него, не дай бог, въедет машина.

Ошибки, размеры, еще лаги

Существеннейший фактор, влияющий на прочность, надежность и внешний вид (ровность) забора – заглубление столбов в грунт. Оно должно быть не менее 1/3 их высоты, но, если столбы бетонируются, этого недостаточно.

Правильный забор из профнастила показан слева на рис., а справа – типичные ошибки, приводящие к коррозии столбов и их перекосам:

Столб протыкает подушку и заходит в грунт. Из-за тонкостей физико-химии, о которых здесь рассуждать нет места, коррозия пойдет в несколько раз быстрее, чем просто в грунте.
Яма в бетонной «шишке» вокруг столба; причина и следствие – те же. Бетонирование нужно выводить как минимум на уровень грунта, а лучше всего сделать опалубку высотой в дощечку 40-60 мм и приподнять бетонную пробку.

Еще одна распространенная ошибка – оборачивать столбы рубероидом, бетонировать на 2/3 их заглубления и остаток засыпать песком. Почвенная влага тут сразу же скопится в капиллярном зазоре между столбом и оберткой. С ней придет почвенная микроживность, она быстренько управится с покрытием металла, и – коррозия.

Что же касается размеров, то из них существенно расстояние между столбами. Если каркас собирается внакладку, то оптимальным оно будет в двойную практическую ширину листа. Если же каркас сделан встык, то можно взять максимум – 3 м между столбами. Куда при том и другом способе придутся стыки листов, неважно.

При высоте листа до 2 м можно обойтись 2-мя лагами, отстоящими от верха и низа листа примерно на 300 мм. Если лист выше, нужна третья, посредине него. А если лист высотой до 1700 мм, то лаги можно ставить облегченные, не 40х40, а 40х25 мм. Тогда их монтируют ребром, широкой стороной по вертикали.

Простейший: прямо в землю

Самый дешевый, но вовсе не слабый забор можно построить, если местные условия позволяют вогнать столбы прямо в грунт, поз. 1 на рис. Заглубление столбов показано условно. Если забор не на сваях, а на прямоугольных столбах, под них нужно выкопать ямы, а сами столбы ставить на песчаную (гравийную) подушку толщиной в 200 мм. Диаметр ямы – в 2 стороны подпятника; для стандартного столба – 300 мм.

Копать широкие ямы под столбы лопатой или ковшовым экскаватором нельзя: нарушение структуры грунта далеко в стороны приведет к тому, что столбы скоро «поедут» кто куда. Ручным буром на нужную глубину углубиться получится разве что в песке или черноземе, но в них забор без фундамента строить вообще нельзя. Вывод: придется нанимать бурмашину. А сколько они возьмут за ямку – смотрите по месту, чего-то похожего на стандарт цены по РФ не просматривается.

Завернуть 3-4 десятка свай ручным воротом, непрерывно контролируя вертикальность каждой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (ведь не поправишь, если «уехала»), невозможно. То есть, придется нанимать мини-экскаватор с заворачивателем свай или тут же бурмашину (они практически все им комплектуются). Отсюда еще одно условие возможности постройки забора-землянки: доступ к необходимой спецтехнике. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, такие самодельные заборы распространены мало.

Условия, позволяющие вкопать/вогнать столбы прямо в землю (см. выше), в большинстве случаев позволяют и заглубить в нее нижний край листов. Но в таком случае нужно защитить и его от ржавления, иначе зачем стараться?

Простейший способ – прокопать заранее узенькую траншейку и залить ее после монтажа настила до верха грунта битумом. Однако нанимать для этого траншейный экскаватор не стоит, лучше сделать самому траншейную лопатку, она же потом неплохо пригодится на огороде для подкопки, окучивания, рыхления и т.п.

Как из обычную лопату превратить в траншейную, ясно из рис. Упором под ногу при этом будет кусок арматурного прута диаметром 10-12 мм. Он прочен, нога по нему не скользит, и в то же время его сглаженный рельеф не режет обувь. Несколько отверстий в черенке лопаты нужны, чтобы регулировать глубину копания. Упор в них, чтобы не выпадал, расклинивается с двух сторон мелкими гвоздиками.

О столбоставах

Раз уж грунтовой забор без спецтехники не поставишь, то нельзя не упомянуть о такой ее разновидности, как машина-столбостав. Она просто втыкает трубы в землю сразу ровно на заданную глубину. В наших краях эта технология не распространена, но в Японии, к примеру почти все новые столбы из тонкостенной нержавейки ставят столбоставами. Если у вас в пределах досягаемости такая машинка обнаружится, а забор нужен на даче, имейте в виду. Это будет минимальный по затратам труда и денег вариант.

С бетонированием

Точно так же, с помощью битума, можно изолировать от почвы заглубленные края листов забора на забетонированных столбах. Тогда последовательность работ такова:

Бетонируем сначала не на полную высоту, ждем застывания бетона.
Копаем траншейку под нижние края листов.
Монтируем настил.
Добетонируем столбы.
После схватывания бетона льем битум.

Но, если средства и время позволяют, низ настила лучше также забетонировать (поз. 2 на рис.). Это особенно важно в ветреных местах: битум дает только гидроизоляцию, а цельная бетонная лента по периметру еще и высокую ветровую стойкость. Технология та же, только п. 5 исключатся, а в п. 4 доливаем бетон под столбы и заливаем им низ настила. Полезно, как уже говорилось, приподнять бетонирование над грунтом с помощью разборной опалубки из дощечек.

Кирпич и профнастил

Кирпичный забор с полотном из профнастила – явление нередкое. Он имеет достаточно солидный для частного дома вид (см. рис.), не просматривается, а обходится в 2-5 раз дешевле глухого кирпичного. Однако возводить кирпичные столбы по отдельности никак нельзя: тяжелое сооружение даст большую нагрузку на грунт и усадку. В результате забор не только пойдет волной, но может вообще рухнуть: лаги потянут столбы друг за дружкой, как костяшки домино.

Для такого забора необходим фундамент, как и для любого капитального сооружения. Оптимальный вариант – бетонный ленточный, шириной 0,6 м; столбик равносилен стене в 2 кирпича. Заглубление в грунт – не менее 0,7 м в средних широтах, из которых 0,2 м придется на песчаную подушку. Выступ вверх – 250-300 мм.

В «кирпично-листовом» заборе необходимо обеспечить изоляцию краев листов не только снизу, но и с боков. Причина прежняя: пыльные вихри, причем в состав пыли войдут теперь и частицы кирпича. То есть, и в столбиках, и по верху фундамента нужны канавки (штробы), в которые войдут соответствующие края листов. Затем края листов заделываются цементно-песчаным раствором.

Долбить штробы перфоратором – сами понимаете, это не работа, а самоиздевательство. Один из вариантов решения проблемы показывает поз. 3 на рис. выше. Канавку в бетоне формируют, как обычно, деревянным бруском.

Остаются канавки в столбиках. С ними можно управиться, имея в виду, что сейчас в продаже есть готовые, со всеми ровными сторонами, трехчетверки и половинки кирпичей. Поэтому изменим способ кладки столбов. Вместо обычного, к перевязкой в ряду по кругу – как показано на поз 3 рис. Четные и нечетные ряды выкладываем в зеркальном отражении, как показано там же. Остается пробурить в перемычках столбов отверстия, провести в них лаги, а ненужные штробы в угловых столбах заделать половинками кирпича.

Правда, этот способ кладки не весьма экономен: если на ряд обычного столбика нужно 4 полномерных кирпича, то на «новый» 2 + 3 по 3/4 + 1 половинка = 4,75 кирпича. При кладке в 25 рядов (забор в 2 м высотой) на 20 столбов набегает 250 кирпичей, считая по полномеркам, лишку. Да еще готовый подтес идет в продажу дороже, чем такое же по объему количество полномерного кирпича.

Кирпичный забор, все равно, с «чужим» настилом или цельный, более всего смотрится на кирпичном же фундаменте. В таком случае нижнюю штробу формируют, просто не доложив на середину ленты один кирпич (поз. 4 на рис. выше). И нужно иметь в виду, что фундамент из кирпича можно сделать далеко не везде. Условия – примерно такие же, как для строительства забора прямо в грунте.

О краевой коррозии

Описанные выше предосторожности касательно краев листа призваны защитить его ребро. Здесь, на тонком срезе с острыми гранями, прежде всего разрушается защитное покрытие. Именно отсюда начинает ползти ржавчина, а когда ее потеки становятся видны, справиться с ней гораздо труднее.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Примеры и варианты дизайна

Определитесь с выбором забора, вооружитесь всеми необходимыми инструментами и начинайте работу. При верном подходе сборка конструкции не занимает много времени.