Погреб в гараже своими руками – экономно и удобно!

Как выкопать и построить капитальный подвал — пошаговая инструкция

Любым земельным работам должна предшествовать точная разметка. Котлован для будущего подвала тому не исключение. Для этого, используя измерительную рулетку, необходимо определить форму и размер ямы. В нашем случае её ширина и длина будет равна 300х250 см. Чтобы в процессе выкапывания земли соблюсти точность формы будущего сооружения, нужно в разметке использовать колья с натянутыми шнурами. Это обеспечит идеально ровные линии котлована.Натянутый шнур обеспечит идеально ровную линиюЗатем, с помощью штыковой и совковой лопаты извлечь землю. Согласно схеме глубина котлована должна составить 280 см. Следует учитывать, что ширина и длина ямы должна быть на 10–15 см шире намеченного размера. Это необходимо для того, чтобы между выстроенной стеной подвала и землёй оставался зазор, позволяющий покрыть наружные стены постройки гидроизоляционными материалами. Однако расширять котлован, оставляя расстояние до внутренней стены гаража меньше чем 30 см — не рекомендуется, так как это чревато разрушением всей постройки.Стены легко выровнять лопатойВыкопав яму размером 300х250х280 см, необходимо сделать гидроизоляцию стен и пола.Надёжный барьер для грунтовых водЗатем нужно изготовить бетонное основание.При застывании получится монолитная плитаКогда смесь затвердеет, приступают к возведению стен подвала из бетонных плит, кирпича, древесины или асбестоцементного шифера.Возведённые стены постройки покрывают гидроизоляционными материалами. Если позволяет расстояние, то изоляцию делают с наружных стен подвала.Затем изготавливается потолок постройки.После этого приступают к установке вентиляционных труб, проведению электричества и отделочным работам. На этом этапе утепляют помещение подвала.Поддерживает микроклимат в помещении

Лаз и лестница

Выбранная конструкция лестницы в подвал или погреб должна, прежде всего, соответствовать нескольким критериям:

Надёжность. Для изготовления этого сооружения потребуются качественные материалы. Наиболее популярными и проверенными временем являются лестницы из металла, бетона и древесины. Однако следует отметить, что каждый из этих материалов требует дополнительной обработки либо укрепления. Сооружения из древесины необходимо обрабатывать, лаком, противогрибковыми пропитками и антисептическими растворами. Изделия из металла требуют нанесения антикоррозийного слоя и покраски, а бетонные лестницы — усиления армированием. Удобство при эксплуатации. Конечно, одним из самых удобных вариантов является одномаршевая лестница с широкими ступенями. Однако такую конструкцию целесообразно устанавливать в помещениях не менее 400 см в длину при средней высоте потолка. Поэтому для небольших подвалов подойдут облегчённые варианты конструкций, в виде перекладин приваренных к двум стойкам. Лестница не должна мешать и занимать много полезной площади. Эстетичность. Этот критерий целесообразен при организации в подвале зоны отдыха. В связи с этим лестница в таком месте будет неотъемлемым предметом интерьера, создавая особую атмосферу помещения. Для таких случаев предпочтение часто отдают винтовым лестницам.

Чтобы самому создать лестницу в подвал потребуется составление чертежей и схем конструкции.

Относительно недорогим вариантом является изготовление конструкции из древесины. Оптимальным вариантом для лестницы будет уклон в 45 градусов. Однако допустимы конструкции с более крутым наклоном. Оптимальная ширина ступеней — в пределах от 80 до 90 см, с шириной проступи 30 см. минимальная толщина досок для ступеней не должна быть менее 20 мм. Оптимальная высота ступней составляет от 20 до 25 см.

Порядок действий при изготовлении деревянной лестницы:

Прежде всего необходимо изготовить опору, которая будет удерживать конструкцию лестницы.Потом изготавливаются поперечные рёбра, которые будут обозначать грани ступеней.Затем, поперечные доски устанавливают на каркас лестницы, которые, по сути, являются ступенями.Отшлифовать, покрасить и покрыть лаком готовую конструкцию

Чтобы сделать лестницу из металла необходимо:

Нарезать швеллеры на требуемые фрагменты.Обработать все детали антикоррозийным составом.В соответствии с чертежом или схемой сварить конструкцию.Для установки металлической лестницы необходимо выкопать котлован глубиной 50 см. Утрамбовать его дно и засыпать гравием.Установить нижнюю часть металлической конструкции на дно ямы.Залить котлован бетонной смесью.

Лестница из бетона изготавливается следующим образом:

Для изготовления монолитной бетонной конструкции необходимо изготовить опалубку. Эта конструкция собирается из деревянных досок и фанеры. Для этого необходимо использовать водостойкие OSB листы толщиной не менее 20 см и досок сечением 5х150 мм. Нижнюю часть конструкции необходимо усилить упорами. В качестве таковых можно использовать трубы, швеллеры или брусья.Затем выполняется отбортовка конструкции. Это предотвратит растекание смеси из опалубки и придаст конструкции завершённый вид. Стыки досок нужно замазать смесью из песка и цемента марки М500.После этого приступают к армированию. Для этого используют арматуру диаметром от 10 до 12 мм. Из неё изготавливают металлическую решётку. Каркас из арматуры располагают по всей длине основы конструкции. Для каждой ступени тоже изготавливается обрешётка. Пересечения арматуры соединяются с помощью проволоки.Залить бетон в установленный каркас обрешётки. Металлическая обрешётка должна полностью быть покрыта смесью. Следует учесть, что заливать конструкцию бетоном нужно всю сразу. Если это делать с перерывом в сутки — лестница может треснуть.Теперь необходимо подождать пока смесь не застынет. Через два — три дня нужно снять опалубку ступеней и покрыть их полиэтиленом. Это поможет равномерному застыванию бетона.

Как укрепить и чем отделать стены

Самым крепким вариантом являются стены из бетона. Так как пространство для действий в гараже ограничены, придётся изготавливать стены из плит прямо внутри подвала. Для этого используют опалубку. Для дополнительной крепости плиты её армируют металлической решёткой.

Если стены подвала возводятся из кирпичей, то во время кладки, между каждым рядом укладывается арматура. Для большей надёжности конструкции, кладку делают в несколько кирпичей.

Когда для строительства стен используются асбестоцементные листы, то для большей крепости стены используют их несколько слоёв. Между каждым листом необходим небольшой зазор. Для этого прокладывают бруски сечением 3х5 см. Стыки и пространство между листами заливают битумом.

Следует добавить, что пространство между стеной и землёй можно укрепить глиной, которую утрамбовывают. В результате получается не просто спрессованный грунт, а надёжный гидроизоляционный слой.

Если стены подвала изготавливают из досок, то всю конструкцию укрепляют распорками. Их располагают по краям подвала. Таким образом, они упираются в стены, удерживая их, и одновременно не загромождают полезное пространство.

Как сделать пол в подвале

Для изолированного от влаги пола потребуется выкапывать котлован на 30–40 см глубже. Это необходимо для создания дренажного слоя, который поможет влаге не задерживаться у основания пола.

Для этого необходимо выровнять дно ямы. Затем засыпать туда влажный песок, который необходимо утрамбовать до образования равномерного слоя толщиной 15 см. Сверху песчаной подушки засыпать гравий, чтобы получился слой аналогичной толщины.

Сверху гравия расстилают рубероид в два слоя.

Стыки слоёв необходимо смещать относительно друг друга на 15–20 см. Щели можно залить битумом.

Из арматурных прутьев диаметров 12 см изготовить решётку, с квадратными ячейками размером от 10 до 15 см. Места пересечения металлических прутьев закрепить проволокой.

Чтобы бетонная плита была крепче, можно изготовиться ещё одну такую же решётку, которую расположить не некоторой возвышенности относительно первого каркаса.

Залить бетон, чтобы металлический каркас полностью скрылся под слоем смеси. Через сутки накрыть бетон полиэтиленом, для равномерного затвердения.

Как сделать вентиляцию/вытяжку

Вентиляция в подвале представляет собой небольшие отверстия в цоколе гаража, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Этот процесс движения воздуха бывает естественным и принудительным.

Бюджетным способом будет организация естественной вентиляции. Чтобы её сделать, необходимы две трубы — приточная и вытяжная. Один конец каждой трубы может располагаться с внешней стороны крыши или стены гаража.

Другой способ установки приточной трубы — в цоколе гаража.

Приточная труба должна возвышаться над уровнем пола подвала на 10–15 см, а вытяжная — под потолком помещения, на расстоянии 10–15 см.

Верх каждой трубы можно закрыть сеткой для предотвращения попадания мусора и насекомых. Также можно изготовить створки для каждой трубы. Это поможет регулировать потоки воздуха. Недостатком естественной системы вентиляции является то, что в зимний период она не функциональна.

Если оборудовать систему вентиляции электрическими вентиляторами, то циркуляция воздуха не будет зависеть от разницы давления и погодных условий. Вы сами сможете регулировать микроклимат в подвале.

Чем и как утеплить изнутри

Утепление подвального помещения является важным этапом строительства. Если этого не сделать, то в помещении будет очень холодно, особенно в зимний период. В результате вы получите обледеневшие банки с консервацией и замороженные овощи.

Наиболее популярным и надёжным утеплителем является пенопласт. Этот материал не подвержен гниению и воздействию влаги.

Однако этот утеплитель нужно правильно установить на стены и потолок, так как при ненадлежащем использовании пенопласта, в помещении образуется конденсат. Для этого нужно прикреплять утеплитель с внешней стороны стены подвала. В этом случае точка росы будет расположена вне стены. Если таким образом укрепить пенопласт нет возможности, то с внутренней стороны подвала необходимо сделать деревянную обрешётку. Сверху неё закрепить пароизоляционную мембрану. На неё закрепить плиты утеплителя. Следует иметь в виду, что толщина этого материала должна быть не менее 5 см.

Стоит ли закрывать подвал и чем?

Для подвального помещения необходима установка крыши или в этом случае потолка. Это важно, так как влажный воздух будет подниматься в помещение гаража, отчего металлические детали автомобиля, стеллажи и инструменты будут подвергаться коррозии.

В этом случае, для подвала можно сделать бетонный потолок с люком. Для этого необходимо сделать основание и опалубку для заливки бетона. В качестве несущих элементов такого основания используются деревянные брусья. Сверху них располагают OSB листы или влагостойкую фанеру, толщиной не менее 20 мм. Снизу брусья будут подпирать стойки опалубки.

Когда эта конструкция собрана, можно приступить к изготовлению металлической обрешётки. Для этого используют арматурные прутья диаметром 12 мм. Размер конструкции — 300х250 см, с шириной ячеек 15х15 см. Необходимо изготовить два аналогичных каркаса. Места соединения прутьев закрепить проволокой. Первую решётку укладывают сверху фанеры на расстоянии 5 см от её поверхности. Вторую устанавливают на 5 см выше первой. Теперь всё готово для заливки бетона.

Заливать смесь необходимо сразу для всего потолка, чтобы арматурный каркас был полностью погружён в бетон. Через сутки после заливки, бетон нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой.

Есть менее затратный способ — это использование древесины для изготовления потолка подвала или погреба. Для этого удобно использовать настил из досок толщиной не менее 5 см. Древесина плохо проводит тепло, поэтому хорошо подойдёт для этой цели. Однако перед использованием деревянные детали нужно обязательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Уложив дощатый настил, следует его утеплить. Для этого будет использован пенопласт и пароизоляционная мембрана. Стыки между пенопластовыми плитами можно задуть монтажной пеной или замазать битумом.

Финишная отделка стен

Этот процесс имеет важное значение, так как в результате создаётся дополнительный гидроизоляционный либо утеплительный слой.

Самым простым и дешёвым способом отделки стен является оштукатуривание. Однако через несколько лет такие поверхности покрываются трещинами и требуют дополнительного ремонта.

Чтобы штукатурка лучше и дольше держалась на стене, необходимо перед её нанесением покрыть стены двойным слоем грунтовки и противогрибковой смесью.

В настоящее время рынок изобилует всевозможными финишными пропитками для стен подверженных воздействию влаги. Эти средства глубоко проникают в поверхность бетона, надёжно закупоривая все трещины и пустоты. В результате образуется надёжный гидроизоляционный слой внутри помещения.

Большой популярностью пользуется финишная отделка стен керамической плиткой. Этот вариант имеет много преимуществ, так как:

стены дополнительно изолированы цементным раствором и плитками;такую поверхность легко мыть;материал поступает в продажу в широком ассортименте, что позволяет подобрать для подвала плитку любого цвета и размера;подвал, отделанный плиткой, аккуратно и эстетично выглядит.

Для лучшей устойчивости к влаге и повышения вяжущих свойств цемента, в смесь добавляют клей ПВА.

При финишной отделке стен подвала используют гипсокартон.

Чтобы стены были более устойчивы к влажной среде подвала или погреба, необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

В качестве отделочного материала широко применяются пластиковые панели. На сегодняшний день можно приобрести этот материал различной ширины и оттенка. Пластиковые панели легко монтируются, и образуют плотный стык благодаря специальным соединениям по краям материала.

Следует учитывать, что панели из пластика являются больше декоративным вариантом отделки. Такие панели не подвергаются воздействию влаги, однако они не удерживают её. Поэтому их монтажу должны предшествовать гидроизоляционные, пароизоляционные и утеплительные слои.

Также для этой цели применяется деревянная вагонка. Как и в предыдущем случае, этот материал больше несет эстетическую красоту, и требует дополнительных слоёв утепления и изоляции от влаги.

Естественно, перед применением этого материала, его необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами.

Обустройство погреба в гараже своими руками: пошаговая инструкция с фотопримерами

В этом разделе мы представим сначала фотопримеры выполняемых действий с описанием, а после разберём их более подробно.

Иллюстрация	Описание действия
	Для начала необходимо выкопать котлован. Сделать это можно и вручную, однако, если гараж ещё не выстроен и тяжёлая техника может свободно подойти к месту строительства, рациональнее будет оплатить работу экскаватора. Одна полная смена (8 часов) обойдётся в сумму около 18 000 руб.
	В выкопанном котловане оборудуется ленточный фундамент и насыпается песчаная подушка, которую лучше плотно утрамбовать. Заглубление фундамента можно сделать на 200-300 мм – этого будет вполне достаточно для гаража.
	После того как фундамент высох, приступаем к установке бетонных блоков – стен будущего погреба. Они укладываются на цементный раствор. Если между ними остаются щели – это не страшно, после они затрутся. При неровном расположении бетонного блока его подправляют при помощи ломика.
	Между рядами бетонных блоков (оптимальным для гаража будет выбор блока ФБС 300×580×2380) обязательно прокладывается армирующая сетка – она придаст жёсткости сцепке блоков между собой.
	Все оставшиеся зазоры тщательно забиваются цементным раствором и затираются, во избежание повреждения гидроизоляционного слоя об острые края бетонных блоков.
	Следующим шагом устанавливаем наверх плиты перекрытия. Это намного лучше, чем перекрыть погреб в гараже досками с гидроизоляцией, а после засыпать землёй. Насколько бы толстой и прочной не была древесина, со временем она начнёт гнить.
	Все стены снаружи подвала покрываются битумной мастикой. Это делается для улучшения склеивающей способности при последующей укладке гидроизоляционного покрытия.
	В качестве гидроизоляции применяют бикрост, который разогревается горелкой на пропане и проклеивается на стену. Здесь следует следить, чтобы не оставалось воздушных пузырей. Впоследствии они повреждаются грунтом, и гидроизоляция становится бесполезной.
	Утепление погреба производится также с внешней стороны. Для этого используют долговечный пенополистирол (пеноплекс), который обладает очень хорошими теплоизоляционными качествами. Крепится он на специальную клеевую пену. Ею же забиваются и все щели по углам.
	Теперь получившуюся конструкцию можно засыпать. Необходимо основательно протрамбовать грунт при засыпке, чтобы избежать его подвижек. Они могут оторвать теплоизоляционный слой.

Полезная информация! Устройство погреба в гараже можно выполнить и без использования бетонных блоков. В этом случае делается опалубка для стен (не выше 50-60 см), армируется и заливается бетоном. После высыхания заливается следующий слой, и так до верха. Для перекрытия погреба в гараже своими руками собирается сплошная опалубка с проёмом под люк.

Теперь попробуем разобрать всё более подробно.

Материалы и инструменты, необходимые для строительства погреба в гараже

Для постройки подобного хранилища могут потребоваться различные инструменты и материалы, в зависимости от способа производства работ и вида будущего подвала. Если все работы будут производиться вручную, то необходимо подготовить:

лопату, лом, кирку;доски для обустройства опалубки;молоток, гвозди;рулетку, монтажный уровень;арматуру.

Конечно же, стоит озаботиться приобретением цемента, песка, щебня. Вручную такое количество бетона замешать не удастся, поэтому не помешает электрический миксер (бочка-бетономешалка).

Так выглядит правильно выстроенный погреб гаража в разрезе

Устройство котлована: каким образом его выкапывать

Приступая к копке ямы для подвала гаража своими руками, следует рассчитывать его таким образом, чтобы со всех сторон он был больше наружных стен подвала минимум на метр. Это позволит беспрепятственно собирать опалубку, а также обеспечит свободный доступ к готовым стенам для производства гидроизоляции и утепления.

Как правильно заложить фундамент подвала гаража

Перед тем как обустроить погреб в гараже, следует заложить правильно его фундамент – основу, которая будет принимать на себя всю нагрузку. Рассмотрим алгоритм действий.

Отметив периметр подвала при помощи колышков с верёвками, прокапываем траншею глубиной 20-30 см (больше не требуется).Внутри собираем опалубку так, чтобы по высоте она выступала над уровнем дна котлована на 20-30 см.Внутри опалубки монтируем арматурный каркас. Арматура сверху должна немного торчать – это увеличит сцепку со стенами.Залив в опалубку бетон, ждём его высыхания, после чего опалубку разбираем, а внутри периметра раскладываем и проклеиваем гидроизоляционный слой, насыпаем песчаную подушку в половину высоты (10-15 см) и трамбуем.Последним этапом поверх песка заливается бетон вровень с верхним уровнем ленты фундамента. Пол залит, стены подняты – можно делать перекрытия

Лестница в подвал: какой она должна быть

Чаще всего, если вход в погреб осуществляется через квадратный люк, делается пристенная лестница. Для того чтобы она была надёжной, её лучше изготовить из металла. О креплении к стене лучше подумать заранее, ещё на этапе возведения стен. Для этого в бетон монтируются закладные из арматуры Т-образной формы – это не позволит им разболтаться и вывалиться из бетонной стены.

Как своими руками сделать стены погреба в гараже

После полного высыхания фундамента можно приступать к стенам. Соблюдая геометрию, собираем по периметру опалубку высотой не более 60 см. В противном случае, вес бетона просто разорвёт её, в результате чего весь раствор окажется на земле и полу подвала. Внутри опалубки прокладывается арматура, заливается бетон. После высыхания можно переходить к следующему слою.

Важно! Фундамент должен выступать за наружную стенку минимум на 5 см. Это убережёт при осыпании бетонных углов под воздействием влагисо временем.

Шлакоблок тоже неплох для стен погреба – в пустоты можно засыпать керамзит в качестве утеплителя

Обустраиваем вентиляцию в погребе гаража: один из важнейших этапов строительства

От правильности обустройства вентиляции подвала в гараже будет зависеть многое. По сути, для хранения овощей этот этап является важнейшим. Вентиляция делается до того, как смонтировано верхнее перекрытие, и выполняется двумя способами: это может быть принудительный или естественный вариант.

Как правильно сделать естественную вентиляцию в погребе гаража

Для обустройства понадобится две трубы (пластик или асбест) диаметром 100 мм и крепёжные элементы к ним. Они располагаются в противоположных углах. Там, где планируется хранение овощей, труба опускается практически до пола, а её верхняя часть выводится в гараж. Нижний край второго отрезка, расположенный в противоположном углу, находится под потолком, а его вторая сторона выводится на крышу гаража. Таким образом, обеспечивается хорошая циркуляция воздуха.

Правильное размещение труб вентиляции в подвале гаража

Как сделать принудительную вентиляцию в подвале гаража

Алгоритм действий тот же. Отличие заключается лишь в том, что на вытяжку (трубу, находящуюся под потолком) устанавливается вентилятор. Он обеспечивает принудительное удаление влажного воздуха из хранилища, вместо которого поступает сухой из гаража по второй вентиляционной трубе.

Как правильно сделать перекрытие и люк в погребе гаража

Перекрытие подвала лучше делать ниже уровня пола гаража хотя бы на 50 см. Для его обустройства понадобятся щиты ДСП, хотя вполне можно обойтись обрезной доской, полосы которой будут плотно прилегать друг к другу. Необходимо собрать ровную поверхность, сделав внутри погреба упоры под неё.

Важно! Не стоит забывать про люк. В том месте, где планируется его монтаж, следует оставить место с бортами по высоте планируемой заливки.

Интересные, а порой даже странные варианты монтажа перекрытия:

Утепляем выстроенный подвал: некоторые секреты

С утеплением стен пеноплексом мы разобрались ещё на стадии пошаговой инструкции. Аналогично утепляется и потолок подвала перед тем, как его присыпать землёй. А как сделать утепление пола в погребе гаража? Эту работу необходимо производить изнутри, а вот производимые действия те же – битумная мастика, гидроизоляционный слой, пеноплекс. Сверху этот «пирог» накрывается фанерой, ДСП или ОСП.

Вот что можно сделать с помощью отделки, если есть желание и возможности

Потолок и стены – нужно ли дополнительное утепление

Для некоторых регионов дополнительное утепление просто необходимо. Для этого используется тот же пеноплекс, который клеится на поверхность, покрытую битумной мастикой, после чего закрывается фанерой или ОСП. ДСП здесь не используют по причине большого веса. Фанера крепится при помощи анкерных болтов к бетонным поверхностям.

Освещение подвала: как правильно произвести электромонтаж

Если к гаражу подведено электричество, никакого труда сделать разводку не составит. Конечно, при условии, что домашний мастер в общих чертах знаком с техникой электробезопасности и монтажа. В противном случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Очень важно! Помните, что любые работы по электромонтажу производятся при снятом напряжении. Поражение электрическим током опасно для жизни и здоровья.

Освещение в погребе необходимо – не со свечкой же спускаться за овощами

Последние штрихи: выполняем финишную отделку

Выбор отделочного материала полностью зависит от пожеланий владельца. Здесь может быть использовано всё, что угодно – от панелей ПВХ до кафельной плитки, однако специалисты при производстве отделки погреба в гараже советуют обойтись простым оштукатуриванием. Для того чтобы штукатурка лучше держалась на фанере или ОСП, на поверхности набивается монтажная стальная сетка. После высыхания штукатурку можно окрасить или побелить.

Последствия неправильной гидроизоляции или её полного игнорирования

Видео: обустройство подвала

Заливка основания

В первую очередь вам нужно обустроить фундамент погреба.

Первый шаг. Выройте котлован. Размер подбирайте на свое усмотрение в соответствии с требуемыми габаритами подвального помещения.

Второй шаг. Засыпьте дно котлована 3-сантиметровым слоем щебенки. Вместо щебня можно использовать битый кирпич.

Третий шаг. Залейте поверх засыпки 5-8-сантиметровый слой бетона. Дайте бетону высохнуть и переходите к следующему этапу.

Четвертый шаг. Уложите на основание двойной слой рубероида. Материал укладывайте так, чтобы он примерно на 15 см выходил за рамки стен. Для крепления рубероида отлично подойдет расплавленная смола.

Пятый шаг. Соберите опалубку и залейте раствор за один прием. Дополнительно рекомендуется обустроить дренажную систему.

Планирование

Важным этапом процесса обустройство погреба в гараже является планирование. Только благодаря планированию можно учесть большинство возможных подводных камней. Гараж предварительно осматривается и замеряется, чтобы точно рассчитать размеры погреба и расположение определенных элементов. Подумать стоит о следующем:

вход; расположение мастерской; люк или дверь; вентиляция; прочность перекрытия; освещение; полочки.

Оборудование входа в погреб является одной из важных задач. Он должен располагаться таким образом, чтобы к нему был легкий доступ. Кроме того, в гараже обычно присутствует мастерская. Расположение шкафов и инструментария последней не должно мешать проходу в погреб. Если этого не предусмотреть, тогда легко получить травму или экстренный выход будет затруднен. Люк или дверь в погреб должны быть не только прочными, но и герметично закрываться. Это предотвратит попадание грязи и пыли внутрь погреба. Если гараж оборудован вентиляционной системой, при должном ее качестве можно применить ее и для подвала.

В гараже должно быть качественное перекрытие. Его прочности должно хватать, чтобы выдерживать вес транспортного средства и других элементов, которые будут находиться сверху. При необходимости перекрытия можно усилить дополнительными опорами со стороны подвала. В погребе гаража в обязательном порядке должно быть освещение. Его включение должно осуществляться непосредственно из гаража. Размер самого погреба не должен превышать таковые у гаража, если рядом есть смежные помещения.

Совет! Будет проще, если нижняя точка пола погреба в гараже будет находиться ниже промерзания грунта.

В этом случае можно быть уверенным, что овощи не померзнут в сильные морозы. Заранее также стоит распланировать каким образом внутри помещения будут размещаться полочки.

До того как заняться строительством погреба в гараже, необходимо убедиться, что на глубине, на которой он будет находиться не проходит никаких коммуникаций. Уточнить это поможет районный инженерный план, который можно получить в соответствующей инстанции. Если на этой глубине есть какие-либо коммуникации, тогда есть вероятность срыва реализации проекта под гаражом и придется искать отдельное место. Было бы хорошо узнать уровень залегания грунтовых вод. Если они находятся слишком близко, тогда внутри погреба будет не только повышенная влажность, но и будет происходить постоянное разрушение пола и стен.

Виды погребов – какими они бывают?

Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.

Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

Расчёт и советы по выбору материалов для отделки

Выбор материалов для строительства подвала напрямую зависит от качества грунта под гаражом. При повышенной влажности грунта или высоком расположении грунтовых вод, стены подвала необходимо возводить из монолитных бетонных плит.

Наиболее популярными материалами применяемыми при строительстве подвалов или погребов являются:

Асбестоцементные листы.Бетонные плиты.Кирпичи.Древесина.Пенопласт.

Каждый из перечисленных материалов подбирается в соответствии со свойствами грунта на застраиваемом участке

Асбестоцементный шифер

Если грунт сухой и не пучинистый, то для отделки стен можно использовать облегчённый материал, как, например, асбестоцементный кровельный шифер. В случае применения этого материала его укладывают в несколько слоёв. Между каждым из них располагают обрешётку из деревянных реек. В качестве склеивающего вещества применяют битумную мастику либо смесь казеинового клея с цементом М400.

Этот материал имеет стандартные размеры в виде прямоугольных листов:

3,6х1,5х8 или 3,6х1,5х10;3х1,5х8 или 3х1,5х10;2,5х1,2х6, 2,5х1,2х8 или 2,5х1,2х10.

Каждый лист маркируется в соответствии с ГОСТ. При покупке этого материала можно увидеть соответствующую надпись, например: «ЛП-НП-3,6х1,5х8 ГОСТ 17125–96». Эта маркировка означает, что вы приобрели плоский лист не подверженный прессованию, длиной 360 см, шириной 150 см, толщиной 8 мм, изготовленный по ГОСТу № 17125–96.

При строительстве стены подвала состоят из слоёв, в которых от 2 до 4 асбестоцементных листов. За основу будут приняты следующие параметры будущего подвала: длина — 300 см, ширина — 250 см, высота (глубина) – 280 см.

Для определения необходимого количества этого материала следует сложить длину и ширину периметра подвала: 300+250+300+250=1100 см или 11 погонных метров.

Для стен будет использоваться слой из трёх листов, поэтому: 11·3=33 м

Однако следует учитывать, что высота листа составляет 150 см, а высота подвала 280 см. Соответственно по высоте уместится немного меньше двух листов материала. В связи с этим нужно полученное значение удвоить: 33·2=66 погонных метров.

Теперь, используя полученное значение, рассчитаем сколько всего потребуется листов асбестоцементного шифера. Для этого общее количество погонных метров материала разделим на длину одного листа: 66:3,6=18,33 листа.

Бетон

Стены из бетона необходимо делать не менее 15 см в толщину. Для их изготовления потребуется бетонная смесь, арматурные прутья для армирования и деревянные щиты или доски для опалубки.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетонной смеси для стен и пола, нужно вспомнить уроки геометрии, а именно формулу нахождения объёма куба. Эта формула выглядит следующим образом: V=a·h·b, где a — длина, h — высота, b — ширина подвала. Для удобства расчётов сделаем выисления по каждой стене отдельно, а полученные результаты сложим.

Рассчитываем объём бетона для двух стен по длине постройки: В нашем случае параметр — b равен 15 см. Подставим значения: 3·2,8·0,15=1,26 м³. Удвоим это значение, так как в подвале две аналогичных стены: 1,26·2=2,52 м³ бетона потребуется для двух стен по длине сооружения.

Сделаем такой же расчёт по стенам ширины подвала: 2,5·2,8·0,15=1,05 м³. Удвоим значение: 1,05·2=2,1 м³

Проведём вычисления по определению объёма бетона для пола: 3·2,5·0,15=1,125 м³

Теперь нужно сложить полученные значения чтобы получить общий объём бетонной смеси: 2,52+2,1+1,125=5,745 м³.

Для того, чтобы стены и пол были более прочными, их армируют металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Длина и ширина ячеек в решётке составляет 15 см. Чтобы рассчитать общее количество арматуры нужно узнать сколько прутьев разместится, с промежутками в 15 см, по ширине и по длине стен и пола. Для удобства будут сделаны расчёты отдельно, по каждой поверхности.

Рассчитываем по стене имеющей длину 300 см. Для этого длину стены делим на 15. Подставим значения: 300_15=20 штук. Для двух таких стен: 20·2=40 штук. Выясним, сколько получится погонных метров материала. Для этого полученное значение умножим на высоту постройки: 40·2,8=112 погонных метров арматуры, потребуется для двух стен по длине подвала.

Рассчитываем для двух меньших стен: 250_15=16,6 штук. Для двух стен: 16,6·2=33,2 штук. Рассчитаем погонные метры: 33,2·2,8=92,96 м.

Теперь посчитаем общее количество: 112+92,96=204,96, округлим до 205 погонных метров прутьев, потребуется для армирования четырёх стен подвала.

Таким же образом рассчитаем необходимое количество арматуры для пола подвала: 300_15=20 штук по длине, и: 250_15=16,6 штук по ширине. Складываем эти значения: 20+16,6=36,6 штук. Теперь находим погонные метры: 20·250=5000 см. А также:16,6·300=4980 см. Сложим значения, чтобы получить общую длину арматуры для пола подвала: 5000+4980=9980 см или 99 м 80 см, округлим до 100 м.

Получив все необходимые значения несложно посчитать общее количество погонных метров арматуры для стен и пола подвала: 205+100=305 погонных метров.

Кирпич

Для строительства подвалов лучше всего использовать красный полнотелый кирпич. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве подобных сооружений. Использование для этой цели белого или силикатного кирпича не рекомендуется, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Качественная гидроизоляция в этом случае обязательна. Использование пеноблоков и газоблоков также нецелесообразно, так как этот материал очень хрупкий, требующий обязательной внутренней и внешней отделки гидроизоляционным и утепляющим слоем.

Стандартный красный полнотелый кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

При строительстве подвальных помещений используют разные виды кладки кирпича, но самыми простыми и надёжными являются способы: в полкирпича, в один кирпич и в полтора кирпича.

Если глубина подвала составляет более 300 см, то лучше использовать кладку в полтора кирпича. Таким образом, стены будут намного крепче, и в прошествии десятилетий останутся целыми.

Зная параметры этого материала и будущей постройки можно сделать расчёт требуемого количества кирпичей. Для удобства вычисления будут проводиться по каждой стене отдельно, после чего результаты будут суммированы. Расчёт будет произведён для стен выстроенных кладкой в полтора кирпича.

Сначала нужно выяснить, сколько рядов кирпичей уместится по высоте конструкции. Для этого нужно высоту подвала разделить на высоту тычковой грани кирпича: 300:6,5=46,15 рядов.

Теперь выясним, сколько кирпичей поместится в одном ряду по ширине стены равной 300 см. Для этого длину такой стены нужно разделить на ширину тычковой грани кирпича: 300_12=25 штук. Также нужно посчитать количество материала в кладке расположенного перпендикулярно в тычковой стороне двух кирпичей. Визуально на два кирпича приходится один, поэтому: 25_2=12,5 штук. Сложим кирпичи этой кладки для одного ряда стены длиной 300 см: 25+12,5=37,5 штук.

Теперь легко определить общее количество материала для всей стены. Для этого нужно полученное значение умножить на количество рядов: 37,5·46,15=1730,6 штук. Так как таких стены две, то удвоим эту цифру: 3461,2 кирпича.

Таким же образом высчитываем количество по остальным стенам: 250_12=20,8 штук. Считаем перпендикулярные кирпичи в кладке:20,8:2=10,4 штук. Складываем значения: 20,8+10,4= 31,2 кирпича в одном ряду одной стены шириной 250 см. Теперь считаем общее количество кирпичей для этой стены: 31,2·46,15=1439,88 штук. Удвоим значение, так как две таких стены: 1439,88·2=2879,76.

Теперь нетрудно посчитать, сколько всего потребуется кирпичей для постройки подвала кладкой в полтора кирпича: 2879,76+3461,2=6340,96 кирпичей

Древесина

Если используется сруб, то измеряется его диаметр. Используя этот параметр, производится расчёт в зависимости от расположения материала вертикально или горизонтально. Для удобства рассчитывается общее значение материала в погонных метрах.

Пенопласт

Этот материал является отличным утеплителем. Он не боится влаги, не токсичен. Если сравнивать теплоизоляционные свойства пенопласта, то 10 см этого материала аналогичны 100 см бетонной стены.

Чтобы рассчитать количество пенопласта необходимого для утепления стен и потолка погреба, нужно воспользоваться геометрической формулой нахождения площади фигур — S=a·b, где a — длина, b — ширина (в нашем случае высота подвала, равная 280 см).

Для удобства расчёт будет производиться по каждой стене отдельно, а полученные результаты будут сложены для получения общего значения.

Определяем площадь стены длиной 300 см. Для этого: 3·2,8=8,4 м². Умножим это значение на два, так как таких стены две: 8,4·2=16,8 м².

Производим такие же действия с другими стенами: 2,5·2,8=7м². Умножаем вдвое: 7·2=14 м².

Теперь рассчитываем площадь потолка подвала: 3·2,5=7,5 м².

Полученные значения дают возможность рассчитать общую площадь стен и потолка подвала. Для этого необходимо сложить результаты расчётов: 16,8+14+7,5=38,3 м² потребуется пенопласта, чтобы утеплить подвал.

Производим ремонт погреба в гараже: избавляемся от сырости и плесени

Если в погребе появилась сырость, первым делом стоит проверить вентиляцию – возможно, она неисправна. Погреб освобождаем от всех консерваций, овощей, после чего тщательно очищаем все места, где появилась плесень. Это можно сделать при помощи металлической щётки. Стеллажи лучше разобрать и вынести на солнце. Когда они просохнут, их необходимо обработать антисептическим составом.

Для обеззараживания подвала используем серную шашку, которую можно приобрести в хозяйственном магазине. Все вентиляционные отверстия закрываются, сера поджигается.

Важно! После того, как Вы подожгли серу, максимально быстро покиньте подвал. Дышать парами серы очень вредно и опасно для здоровья.

Такой погреб явно требует ремонтаВот что делает время и влажность с кирпичной кладкой в подвале гаражаА был ли смысл кафель класть? Довольно много воды, избавиться от которой можно только при помощи насоса

На следующий день, когда пары выветрятся, необходимо обработать все поверхности известью. Для предотвращения повторного появления плесени в неё добавляется медный купорос. После этого открываем вентиляционные трубы и ждем 1-2 дня, пока погреб основательно просохнет. Теперь им можно пользоваться.

Как выкопать погреб в уже готовом гараже?

Сделайте разметку периметра будущего гаражного погреба.Демонтируйте напольное покрытие и выкопайте нужных размеров котлован.Стены и пол делаются по принципу, описанному выше.Затем идёт изготовление опор для перекрытия.Конструируется досчатый и арматурный каркас опалубки.Пол гаража снова заливают бетоном.Переделайте лаз, установите люк и лестницу.

Строительство пола

Пол погреба делайте из железобетона.

Первый шаг. Выровняйте основание и выполните засыпку. Сначала насыпьте примерно 15-сантиметровый слой щебенки, после – 5-сантиметровый слой просеянного песка. Каждый слой тщательно утрамбовывайте.

Второй шаг. Установите маяки высотой равной толщине стяжки. Оптимальное значение толщины приводилось ранее.

Третий шаг. Приготовьте бетонный раствор и залейте пол.

Хотите сэкономить время – уложите готовую железобетонную плиту. Также такую плиту можно сделать самостоятельно, но придется тратить время на установку опалубки, укладку арматуры и прочие сопутствующие работы. В данном случае укладку пола нужно будет выполнить перед монтажом перекрытия погреба.

Резюме

Как видно, самостоятельное сооружение погреба для хранения овощей в гараже придется изрядно потрудиться. Но результатом усилий будет отличное помещение под гаражом, в котором можно будет разместить все запасы. Во время работы по сооружению конструкции под гаражом необходимо быть предельно внимательным и соблюдать все требования техники безопасности.